Schätze, entdeckt beim Tempo Passado
Heute erscheinen jeden Tag neue Uhren. Das ist keine Besonderheit unserer Zeit: Es gab schon immer tägliche Neuheiten, und wie früher bleiben manche Modelle bestehen, während andere in der Zeit verloren gehen. Der Unterschied liegt heute im Umfang und in der Geschwindigkeit der Kommunikation. Die Welt über die Lancierung einer Uhr zu informieren, ist einfach und nahezu unmittelbar geworden, und jede Neuheit hallt viel weiter nach als früher.
Die Vintage-Uhrenmesse Tempo Passado wirkt wie ein echtes Sieb: Sie lässt nur die Uhren durch, die sich einen Platz im Herzen der Sammler erobert haben – jene, die tatsächlich der Zeit standgehalten haben.
Heute erinnern wir an einige Schätze, die bei früheren Ausgaben des Tempo Passado entdeckt wurden. Es sind Stücke, die die Zeit streng gefiltert hat, Uhren, die allgemeine Bewunderung gewonnen haben. Sie sind nur einige Beispiele unter vielen, die in der Erinnerung der Sammler weiterhin leuchten.
Longines Nonius und Pedro Nunes
Unter den Uhren, die beim Tempo Passado zu sehen waren, wecken nur wenige so viel Neugier wie die Longines Nonius. Dieses Stück nimmt in der Geschichte der Uhrmacherei einen besonderen Platz ein, weil es eine portugiesische Erfindung des 16. Jahrhunderts auf einen mechanischen Chronographen übertrug: den Nonius von Pedro Nunes, dem bedeutendsten portugiesischen Mathematiker seiner Zeit. Longines interpretierte das ursprüngliche Prinzip – eine bewegliche Skala, die äußerst präzise Messungen ermöglicht – neu und wandte es auf einen Zehntelsekundenzeiger an, der bis heute zu den genialsten je geschaffenen zählt. Das Ergebnis war ein kühner Chronograph, technisch anspruchsvoll und tief geprägt von der Epoche, in der er entstand.
Seine Entwicklung verlief nicht geradlinig. Verschiedene Kaliber mit untereinander unvereinbaren Frequenzen erforderten fortlaufende Anpassungen, bis die Zehntelsekunden korrekt abgelesen werden konnten. Erst mit der Einführung eines Werks mit 5 Hz (10 Halbschwingungen pro Sekunde) wurde es endlich möglich, die perfekte Ausrichtung zwischen dem Nonius-Zeiger und der festen Skala des Zifferblatts zu gewährleisten. Selbst die Gestaltung des Zeigers warf ungewöhnliche mechanische Herausforderungen auf, vom zusätzlichen Gewicht beim Reset bis zur Notwendigkeit, Parallaxenfehler zu vermeiden – Fragen, die das Patent von 1967 minutiös beschreibt.
Gerade diese Komplexität – historisch, technisch und konzeptionell – macht die Longines Nonius zu einem der großen Favoriten der Sammler, die das Tempo Passado besuchen. Es ist eine Uhr, die nicht nur der Zeit standgehalten hat, sondern weiterhin eine der kreativsten Übertragungen einer portugiesischen wissenschaftlichen Erfindung in die Welt der Uhrmacherei darstellt.
Die zwei Omax des Tempo Passado und die Linie des Space-Age-Designs
Die zwei Uhren von Omax, die beim Tempo Passado auftauchten, gehören zu einem ganz bestimmten Kapitel der Geschichte des Uhrendesigns: der Space-Age-Ära, in der mehrere Schweizer Marken versuchten, die Begeisterung für die Eroberung des Weltraums in Alltagsgegenstände zu übersetzen. Omax gehörte zwar nicht zu den ursprünglichen Schöpfern des Spaceman-Konzepts, folgte aber eng der Formensprache der vier Marken, die diese Modelle tatsächlich lancierten: Catena, Fortis, Zeno Watch und Tressa.
Zwischen Ende der 1960er- und Anfang der 1970er-Jahre produzierten diese Marken Uhren mit futuristischen Gehäusen, oft aus Glasfaser, mit Formen, die von Astronautenhelmen oder Raumschiffen inspiriert waren, und minimalistischen Zifferblättern mit starken Kontrasten. Die Ästhetik war nicht nur gewagt – sie war ausdrücklich futuristisch, im Einklang mit der technologischen Vorstellungswelt der Zeit, vom Apollo-Programm bis zur Science-Fiction, die Architektur, Möbel und Mode beeinflusste.
In dieses Universum gehören die zwei beim Tempo Passado gefundenen Omax.
Die erste, die Taucheruhr mit vertikalen Balken, zeigt die Annäherung der Marke an den grafischen Experimentiergeist des Jahrzehnts: Blockindizes, gut sichtbare orangefarbene Zeiger und ein Zifferblatt, das eher an ein technisches Instrument als an eine herkömmliche Uhr erinnert. Obwohl sie keine eigentliche Spaceman ist, atmet sie denselben visuellen Optimismus – die Idee, dass Design mit allen Konventionen brechen konnte.
Die zweite, die Omax mit facettiertem Gehäuse, steht der Space-Age-Linie viel direkter nahe. Auch wenn sich die genaue Form von Marke zu Marke unterscheidet, erkennt man sofort die Züge der Bewegung, die von Catena (der originalen Spaceman, entworfen von André Le Marquand) begründet und später von Fortis, Zeno und Tressa fortgeführt wurde: skulpturale Volumen, kantige Flächen, kühne Proportionen und ein auf das Wesentliche reduziertes Zifferblatt, das nur vom orangefarbenen Sekundenzeiger akzentuiert wird – ein für die Epoche typischer Farbtupfer.
Diese zwei Omax sind Kinder ihrer Zeit, Zeugen eines Moments, in dem die Uhrmacherei beschloss, ins All zu blicken und sich die Zukunft auszumalen. Und gerade diese Mischung aus ästhetischem Wagemut, visueller Kultur und Industriegeschichte lässt diese Stücke die Jahrzehnte überdauern und beim Tempo Passado lebendig bleiben. Es sind Uhren, die in keiner anderen Epoche hätten entstehen können – und die gerade deshalb mit Auszeichnung bestehen.
Hebdomas – acht Tage Gangreserve und mehr als ein Jahrhundert Charakter
Zu den eindrucksvollsten Entdeckungen der Ausgaben des Tempo Passado gehört diese Hebdomas, eine der bekanntesten Taschenuhren der Schweizer Uhrmacherei. Ursprünglich Ende des 19. Jahrhunderts geschaffen, wurde die Hebdomas berühmt für ihre sichtbare Hemmung und vor allem für ihre Fähigkeit, Folgendes zu bieten:
acht Tage Gangautonomie – eine für die damalige Zeit wahrhaft bemerkenswerte Leistung und ein Albtraum für Uhrmacher.
Das Exemplar auf dem Foto zeigt alle klassischen Merkmale der Hebdomas-Familie:
– die große untere Öffnung, die die Unruh, den zentralen Stein und die Inschrift “8 Jours” freigibt, das Erkennungszeichen der Serie;
– das in drei Zonen geteilte Zifferblatt;
– die kannelierte Lünette und das vergoldete Gehäuse, die häufig mit den reicher verzierten Versionen in Verbindung gebracht werden.
Die Hebdomas vereinen zwei Dinge, die in einer populären Taschenuhr nur manchmal zusammenkommen: funktionale Technik von hoher Langlebigkeit und ein theatralisches Design, das dem Besitzer – und jedem in der Nähe – den Tanz der Hemmung und die Großzügigkeit des Federhauses vorführen sollte. Vielleicht tauchen sie deshalb immer wieder auf Messen, Auktionen und in Privatsammlungen auf: weil keine andere Uhr einer Hebdomas wirklich ähnelt.
Wenn ein solches Exemplar beim Tempo Passado auftaucht, ist die Reaktion immer dieselbe: Begeisterung, Wiedererkennen und fast immer eine Geschichte zu erzählen – denn jede Hebdomas hat Jahrzehnte durchquert, und viele sind durch mehrere Hände, Werkstätten und Städte gegangen, bevor sie wieder ans Licht kamen.
Drei Interpretationen der Präzision – von der Schweizer Komplikation zur deutschen Strenge
Auf dem Tisch stehen nebeneinander drei Uhren, die drei unterschiedliche Vorstellungen davon verkörpern, was es heißt, die Zeit präzise zu messen. Man sieht sie selten zusammen, und vielleicht waren sie deshalb eines der meistfotografierten Ensembles der letzten Ausgaben des Tempo Passado.
Die Tischuhr links ist eine BUBEN & ZORWEG, eines der renommiertesten deutschen Häuser für Tischuhren, Luxustresore und horologische Objekte für anspruchsvolle Sammler. Die in den 1990er-Jahren gegründete Firma Buben & Zorweg wurde dafür bekannt, mechanische Präzisionstechnik, luxuriöse Veredelung und zeitgenössisches Design zu vereinen. Sie hat Stücke geschaffen, die zwischen Uhrmacherei und dekorativer Kunst angesiedelt sind.
Das Exemplar auf dem Foto bietet einen Vollkalender mit Mondphasen, aufgeteilt auf vier Hilfszifferblätter: Datum, Wochentag, Monat und Mondanzeige bei 6 Uhr. Die Gestaltung des Zifferblatts mit gebürsteten, versilberten Scheiben, gebläuten Zeigern und klarer Skala spiegelt den technischen und eleganten Stil der Marke wider. Das polierte und lackierte Holzgehäuse unterstreicht die Positionierung von Buben & Zorweg im Spitzensegment der Wohnraumuhren – wo jedes Stück ebenso Instrument wie Designobjekt ist.
Im Kontext des Tempo Passado verleiht die Präsenz einer Buben & Zorweg eine seltene Dimension: Sie ist nicht nur eine traditionelle Komplikation – sie ist ein zeitgenössischer Ausdruck luxuriöser Tischuhrmacherei, gefertigt aus edlen Materialien, mit zuverlässigen Mechanismen und absoluter Sorgfalt in der Präsentation.
In der Mitte sticht die am leichtesten erkennbare hervor: eine Erwin Sattler, gefertigt in München. Die deutsche Marke ist eine absolute Referenz in der Kunst der Präzisionsuhren für den Innenraum, bekannt für ihre sorgfältige Konstruktion und die Klarheit ihrer Zifferblätter. Das Exemplar auf dem Foto zeigt eine kleine Sekunde, ein Hilfszifferblatt für die Gangreserve und eine charakteristische ästhetische Handschrift: gerade Linien, schlichte Ziffern und ein geometrisches Gleichgewicht, das direkt auf die deutsche Tradition der Werkstattchronometer und Wandregulatoren verweist.
Rechts steht ein Präzisionschronometer in einem runden Gehäuse, mit fein ablesbarem Zifferblatt und langen, schlanken Zeigern – ein typisches Labor-, Werkstatt- oder Navigationsinstrument. Die unterteilte Skala und die Form des Gehäuses erinnern an die Modelle, die zum Regulieren und Prüfen von Uhrwerken verwendet wurden, wo das klare Ablesen der Sekunden und Sekundenbruchteile entscheidend war. Die metallische Ausführung und das große Fenster lassen auf ein Instrument schließen, das eher für Genauigkeit als für Dekoration gedacht war.
Gemeinsam betrachtet erzählen diese drei Uhren eine interessante Geschichte: Schweizer Komplikation, deutsche Präzision und technische Instrumentierung stehen Seite an Seite. Sie sind unterschiedliche Ausdrucksformen derselben Suche – der Suche nach der exakten Messung der Zeit – und zeigen, warum das Tempo Passado weiterhin Objekte anzieht, die weit über die Funktion hinaus bestehen, für die sie geschaffen wurden.
Edox Geoscope – die ganze Welt auf dem Zifferblatt
Das ist die große Edox Geoscope! Ein beispielloser Geniestreich von Edox, die inzwischen eine Neuauflage herausbrachte, die weit hinter dem Vintage-Modell zurückbleibt. Sie reiste direkt aus den 1970er-Jahren zum Tempo Passado. Auf dem Höhepunkt der uhrmacherischen Kreativität nach Apollo lanciert, bringt sie die Faszination für Geografie, interkontinentale Zivilluftfahrt und die Vorstellungswelt der globalen Erkundung unmittelbar zum Ausdruck.
Das zentrale Element ist das Kartenzifferblatt mit Blick vom Nordpol aus, dargestellt in azimutaler Projektion. Diese Art der Darstellung macht alle Kontinente von einem festen Punkt aus sichtbar und erleichtert das gleichzeitige Ablesen der Uhrzeit in mehreren Regionen der Welt – eine Entscheidung, die zeigt, wie viel Edox bei Design und Funktionalität zu wagen bereit war.
Die innere 24-Stunden-Skala – abwechselnd hell und dunkel – arbeitet mit der drehenden Karte zusammen und bildet ein System kontinuierlicher Weltzeit, ohne Fenster, mehrfache Ringe oder Städtenamen. Es ist ein reiner, grafischer und intuitiver Worldtimer, bei dem der ganze Planet an der Zeitmessung teilnimmt.
Stunden- und Minutenzeiger sowie die 24-Stunden-Anzeige, alle mit orangefarbenen Details, betonen das ästhetische Erbe der 1970er-Jahre und sorgen für Kontrast zu den Pastell- und Meerestönen der Karte. Das massive Stahlgehäuse in der für die Zeit typischen Form – integriert, breit, ergonomisch für das Handgelenk gewölbt – vervollständigt den Charakter des Stücks.
Wie die Tissot Navigator, die Zodiac Astrographic oder die Omega Dynamic wurde die Edox Geoscope zu einem der Symbole der experimentellen Uhrmacherei jener Zeit.
Doch unter allen ist sie vielleicht die eindrucksvollste: Sie beschwört nicht nur eine Epoche herauf, sie zeigt buchstäblich die Welt auf dem Zifferblatt.
Eine Geoscope im Originalzustand zu finden, mit integriertem Armband und lebhaften Farben auf der Karte (die im Licht oft verblassen), ist immer seltener. Deshalb wird sie, wenn sie beim Tempo Passado auftaucht, sofort zum Treffpunkt: Sammler kommen näher, zeigen auf Kontinente, diskutieren über Kartenprojektionen und erinnern sich an eine Epoche, in der die Uhrmacherei keine Angst hatte, im großen Maßstab zu denken – und zu gestalten.
Universal Genève Tri-Compax – „der Vintage-Gentleman“!
Das ist der Vintage der Vintages – die Universal Genève Tri-Compax. Sie ist einer der großen Klassiker der mechanischen Uhrmacherei des 20. Jahrhunderts, eine Uhr, die drei große Komplikationen vereint – Chronograph, Vollkalender und Mondphasen – auf einem ausgewogenen, gut ablesbaren und zutiefst eleganten Zifferblatt. Genau diese Kombination gab ihr den Namen: Tri-Compax, drei Komplikationen in einer einzigen Architektur.
Der Chronograph sorgt für die präzise Messung von Zeitintervallen, der Vollkalender zeigt Wochentag, Monat und Datum in eigenen Fenstern und Hilfszifferblättern, und die Mondphase fügt die astronomische Dimension hinzu, die die großen historischen Komplikationen ausmacht. Diese technische Synthese machte das Modell zu einem der meistbewunderten der klassischen Uhrmacherei und zu einem der begehrtesten bei Sammlern von Vintage-Chronographen.
Universal Genève, im 19. Jahrhundert gegründet und verantwortlich für einige der wichtigsten Chronographen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, erlebt heute eine Phase der Erneuerung: Die Marke wurde im Dezember 2023 von Breitling übernommen und bereitet ein mit Spannung erwartetes Comeback vor, mit dem Ziel, die Identität wiederzugewinnen, die sie berühmt machte. Die Tri-Compax steht natürlich im Zentrum dieses Erbes.
Nur wenige Uhren verkörpern den Geist des „Vintage-Gentleman“ so gut wie diese. Die harmonische Gestaltung, die wohlproportionierten Hilfszifferblätter, die Tachymeterskala rund um das Zifferblatt und das klassische Zeigerensemble erzeugen eine Präsenz, die das Beste der traditionellen mechanischen Uhrmacherei zusammenfasst. Sie ist eine Ikone technischer Eleganz, ein Stück, das Jahrzehnte an Geschichte in sich trägt und die zeitgenössische Uhrmacherei weiterhin inspiriert.
Ein Taschenvoltmeter – als die Form der Uhr anderen Wissenschaften diente
Auf den ersten Blick sieht es aus wie eine Taschenuhr. Doch das Zifferblatt verrät sofort die Wahrheit: Es handelt sich um ein tragbares Voltmeter, gebaut im Format einer Taschenuhr, um schnelle Messungen vor Ort zu ermöglichen, zu einer Zeit, als elektrische Messinstrumente noch nicht kompakt waren.
Das Prinzip ist einfach: Statt Zeigern für Stunden, Minuten und Sekunden sehen wir eine halbkreisförmige, in Volt geteilte Skala, von 0 bis 6, mit einem extrem leichten, feinen Zeiger – typisch für analoge Präzisionsgalvanometer und -voltmeter. Im unteren Teil befinden sich die Spule und der Messmechanismus, sichtbar durch eine runde Öffnung, mit zwei kleinen Justierschrauben.
Diese Art von Instrument wurde in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts von Elektrikern, Eisenbahntechnikern, Telegrafenwerkstätten und Laboren verwendet. Das direkt von der traditionellen Uhr übernommene „Taschenformat“ erleichterte den Transport und schützte den Mechanismus in einem robusten Metallgehäuse. Die obere Krone diente nur zum Halten und Öffnen des Etuis, nicht zum Aufziehen – hier gibt es kein mechanisches Uhrwerk, sondern eine Spule, einen Magneten und ein Ablenksystem.
Stücke wie dieses zeugen von einer Zeit, in der die Uhrmacherei das Design wissenschaftlicher Instrumente prägte: robuste Gehäuse, klare Zifferblätter, fein ablesbare Zeiger, alles auf Präzision und Tragbarkeit ausgelegt. Heute findet man sie vor allem auf Flohmärkten, in technischen Sammlungen und – natürlich – auf den Tischen des Tempo Passado, wo sie daran erinnern, dass sich die Geschichte der Zeitmessung oft mit der Geschichte der Messung von allem anderen kreuzt.
Yema Worldtime – der Geist der Airflight und die Entstehung der „dynamischen“ Uhrmacherei
Versteckt zwischen vielen anderen fanden wir diese äußerst seltene Yema Worldtime, die zu einer ganz besonderen Linie gehört: der der Uhren mit durchbrochenem Zifferblatt, die sich in ein wandelbares Instrument verwandeln, das Informationen neu ordnet, statt sie nur anzuzeigen. Yema, seit jeher zwischen technischem Wagemut und Abenteuergeist angesiedelt, schuf hier eines ihrer erfindungsreichsten Stücke. Wie bei der Gruen Airflight begegnet uns die Idee der dynamischen Zeit – kein festes Zifferblatt, sondern ein System, das sich mit dem Tag, mit der Position des Trägers und mit dem Ablesebedürfnis verändert.
Bei der Airflight wechseln die Scheiben zwischen 1–12 und 13–24 Stunden; bei dieser Yema sind es die Städte und der 24-Stunden-Ring, mit denen der Träger mit einer einfachen Bewegung zwischen den Zeitzonen reisen kann – eine echte Uhr für die zivile Navigation.
Die andere unvermeidliche Referenz ist die Vincent Calabrese Day & Night, bei der der unabhängige Meister neu erfindet, wie sich die Zeit offenbart, indem er je nach Tageszeit zwischen grafischen Darstellungen wechselt. Wie bei Calabrese verlangt diese Yema Beteiligung: Sie zwingt den Träger, mit dem Zifferblatt zu „sprechen“, Städte auszurichten und den ganzen Planeten in einem kreisförmigen Raum zu erfassen. Die Philosophie ist dieselbe – die Zeit hört auf, linear zu sein, und wird zu Konzept, Interpretation, Kartografie.
Diese Triade – Airflight, Calabrese, Yema – macht dieses Modell zu einem so besonderen Stück. Die Yema Worldtime ist die französische Interpretation einer universellen Idee: wenn die Uhrmacherei die Starrheit aufgibt und beginnt, Bewegung, Scheiben, Ringe und Geografie als Teil ihrer Funktion zu erkunden. Anders als so viele klassische Worldtimer will diese Yema nicht nur die Uhrzeit anzeigen; sie will die Welt zeigen.
Deshalb ist sie, wenn sie bei einem Tempo Passado auftaucht, immer die Uhr, zu der die Sammler zurückkehren – nicht nur wegen ihrer Seltenheit, sondern weil sie den Wagemut dreier verschiedener Epochen der dynamischen Uhrmacherei in sich vereint.
Tempo Passado - 29. November 2025
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