Trésors découverts au Tempo Passado
Aujourd’hui, de nouvelles montres apparaissent chaque jour. Cette réalité n’est pas propre à notre époque : il y a toujours eu des lancements quotidiens et, comme autrefois, certains modèles demeurent tandis que d’autres se perdent dans le temps. La différence actuelle tient au volume et à la vitesse de la communication. Annoncer au monde le lancement d’une montre est devenu simple, presque immédiat, et chaque nouveauté résonne bien plus loin que par le passé.
Le Salon d’horlogerie vintage Tempo Passado agit comme un véritable tamis : il ne laisse passer que les montres qui ont conquis une place dans le cœur des collectionneurs — celles qui ont, de fait, résisté au temps.
Aujourd’hui, nous revenons sur quelques trésors découverts lors des éditions précédentes du Tempo Passado. Ce sont des pièces que le temps a filtrées avec rigueur, des montres qui ont conquis l’admiration de tous. Ce ne sont que quelques exemples parmi tant d’autres qui continuent de briller dans la mémoire des collectionneurs.
Longines Nonius et Pedro Nunes
Parmi les montres présentes au Tempo Passado, peu suscitent autant de curiosité que la Longines Nonius. Cette pièce occupe une place singulière dans l’histoire de l’horlogerie pour avoir transposé dans un chronographe mécanique une invention portugaise du XVIe siècle : le nonius de Pedro Nunes, le plus grand mathématicien portugais de son temps. Longines a réinterprété le principe d’origine — une échelle mobile permettant des mesures extrêmement précises — et l’a appliqué à une aiguille des dixièmes de seconde qui demeure l’une des plus ingénieuses jamais créées. Le résultat fut un chronographe audacieux, techniquement exigeant et profondément marqué par l’époque qui l’a vu naître.
Son évolution n’a pas été linéaire. Différents calibres, aux fréquences incompatibles entre elles, ont imposé des ajustements successifs avant d’obtenir une lecture correcte des dixièmes de seconde. Ce n’est qu’avec l’adoption d’un mouvement à 5 Hz (10 alternances par seconde) qu’il est enfin devenu possible de garantir l’alignement parfait entre l’aiguille-Nonius et l’échelle fixe du cadran. Même le dessin de l’aiguille a soulevé des défis mécaniques peu communs, du poids supplémentaire lors de la remise à zéro jusqu’à la nécessité d’éviter les erreurs de parallaxe — des questions que le brevet de 1967 décrit de manière minutieuse.
C’est précisément cette complexité — historique, technique et conceptuelle — qui fait de la Longines Nonius l’une des grandes favorites des collectionneurs qui visitent le Tempo Passado. C’est une montre qui n’a pas seulement résisté au temps : elle continue de représenter l’une des adaptations les plus créatives d’une invention scientifique portugaise au monde de l’horlogerie.
Les deux Omax du Tempo Passado et la lignée du design Space-Age
Les deux montres Omax apparues au Tempo Passado appartiennent à un chapitre très particulier de l’histoire du design horloger : la période space-age, au cours de laquelle plusieurs marques suisses ont cherché à traduire l’enthousiasme pour la conquête spatiale en objets du quotidien. Omax, sans compter parmi les créatrices originales du concept Spaceman, a suivi de près le langage introduit par les quatre marques qui ont réellement lancé ces modèles : Catena, Fortis, Zeno Watch et Tressa.
Entre la fin des années 60 et le début des années 70, ces marques ont produit des montres aux boîtes futuristes, souvent en fibre de verre, aux formes inspirées des casques d’astronaute ou des vaisseaux spatiaux, avec des cadrans minimalistes aux contrastes marqués. L’esthétique n’était pas seulement audacieuse — elle était résolument futuriste, en phase avec l’imaginaire technologique de l’époque, du programme Apollo à la science-fiction qui influençait l’architecture, le mobilier et la mode.
C’est dans cet univers que s’inscrivent les deux Omax trouvées au Tempo Passado.
La première, la plongeuse à barres verticales, révèle l’approche de la marque face à l’expérimentation graphique de la décennie : index en bloc, aiguilles orange à haute visibilité et un cadran qui ressemble davantage à un instrument technique qu’à une montre conventionnelle. Sans être une Spaceman à proprement parler, elle respire le même optimisme visuel — l’idée que le design pouvait rompre avec toutes les conventions.
La seconde, l’Omax à boîte facettée, se rapproche bien plus directement de la lignée space-age. Même si la forme exacte varie d’une marque à l’autre, on reconnaît immédiatement les traits du mouvement initié par Catena (la Spaceman originale, dessinée par André Le Marquand), suivie ensuite par Fortis, Zeno et Tressa : volumes sculpturaux, surfaces anguleuses, proportions audacieuses et un cadran réduit à l’essentiel, seulement marqué par la trotteuse orange — une touche chromatique caractéristique de l’époque.
Ces deux Omax sont des produits de leur temps, les témoins d’un moment où l’horlogerie a décidé de regarder vers l’espace et d’imaginer l’avenir. Et c’est précisément ce mélange d’audace esthétique, de culture visuelle et d’histoire industrielle qui permet à ces pièces de traverser les décennies et de rester bien vivantes au Tempo Passado. Ce sont des montres qui n’auraient pu exister à aucune autre époque — et qui, pour cette raison même, résistent avec distinction.
Hebdomas — huit jours de marche et plus d’un siècle de caractère
Parmi les découvertes les plus marquantes des éditions du Tempo Passado figure cette Hebdomas, l’une des montres de poche les plus reconnaissables de l’horlogerie suisse. Créée à l’origine à la fin du XIXe siècle, l’Hebdomas est devenue célèbre pour son échappement apparent et, surtout, pour sa capacité à offrir :
huit jours d’autonomie — une prouesse véritablement remarquable pour l’époque et un cauchemar pour les horlogers.
L’exemplaire de la photographie présente toutes les caractéristiques classiques de la famille Hebdomas :
– la grande ouverture inférieure, qui laisse voir le balancier, le rubis central et l’inscription “8 Jours”, signe distinctif de la série ;
– le cadran divisé en trois zones ;
– la lunette cannelée et la boîte dorée, souvent associées aux versions les plus ornementées.
Les Hebdomas réunissent deux choses qui ne coexistent que parfois dans une montre de poche populaire : une ingénierie fonctionnelle d’une grande durabilité et un design théâtral, pensé pour montrer à son propriétaire — et à quiconque se trouvait à proximité — la danse de l’échappement et la générosité du barillet. C’est peut-être pour cela qu’elles continuent d’apparaître dans les salons, les ventes aux enchères et les collections privées : parce qu’aucune autre montre ne ressemble vraiment à une Hebdomas.
Lorsqu’un tel exemplaire apparaît au Tempo Passado, la réaction est toujours la même : enthousiasme, reconnaissance et, presque toujours, une histoire à raconter — car chaque Hebdomas a traversé des décennies, et beaucoup sont passées par plusieurs mains, ateliers et villes avant de revoir le jour.
Trois interprétations de la précision — de la complication suisse à la rigueur allemande
Sur la table, côte à côte, se trouvent trois pendules qui représentent trois visions différentes de ce que signifie mesurer le temps avec précision. Il est rare de les voir réunies, et c’est peut-être pour cela qu’elles ont formé l’un des ensembles les plus photographiés des dernières éditions du Tempo Passado.
La pendule de table de gauche est une BUBEN & ZORWEG, l’une des maisons allemandes les plus prestigieuses dans la fabrication de pendules de table, de coffres-forts de luxe et d’objets horlogers conçus pour des collectionneurs exigeants. Fondée dans les années 1990, Buben & Zorweg s’est fait connaître en alliant ingénierie mécanique de précision, finitions de luxe et design contemporain. Elle a produit des pièces qui se situent entre l’horlogerie et les arts décoratifs.
L’exemplaire de la photographie présente un calendrier complet avec phases de lune, réparti sur quatre sous-cadrans : date, jour, mois et indication lunaire à 6 h. La construction du cadran, avec ses disques argentés brossés, ses aiguilles bleuies et son échelle épurée, reflète le style technique et élégant caractéristique de la marque. La boîte en bois, polie et vernie, réaffirme le positionnement de Buben & Zorweg dans le haut de gamme de l’horlogerie domestique — où chaque pièce est autant un instrument qu’un objet de design.
Dans le contexte du Tempo Passado, la présence d’une Buben & Zorweg ajoute une dimension rare : ce n’est pas seulement une complication traditionnelle — c’est une expression contemporaine de l’horlogerie de table de luxe, réalisée avec des matériaux nobles, des mécanismes fiables et un soin absolu de la présentation.
Au centre se distingue la plus immédiatement reconnaissable : une Erwin Sattler, fabriquée à Munich. La marque allemande est une référence absolue dans l’art de l’horlogerie de précision d’intérieur, réputée pour sa construction méticuleuse et la pureté de ses cadrans. L’exemplaire de la photographie présente une petite seconde, un sous-cadran de réserve de marche et une signature esthétique caractéristique : lignes droites, chiffres austères et un équilibre géométrique qui renvoie directement à la tradition allemande des chronomètres d’atelier et des régulateurs muraux.
À droite se trouve un chronomètre de précision monté dans un boîtier circulaire, avec un cadran à lecture fine et des aiguilles longues et effilées — un instrument typique de laboratoire, d’atelier ou de navigation. L’échelle subdivisée et la forme du boîtier évoquent les modèles utilisés pour le réglage et l’essai des mouvements, où la lecture claire des secondes et des fractions de seconde était essentielle. La finition métallique et la large fenêtre suggèrent un instrument pensé davantage pour la rigueur que pour la décoration.
Observées ensemble, ces trois pièces racontent une histoire curieuse : complication suisse, précision allemande et instrumentation technique se côtoient. Ce sont des expressions distinctes d’une même quête — celle de la mesure exacte du temps — et elles montrent pourquoi le Tempo Passado continue d’attirer des objets qui survivent bien au-delà de la fonction pour laquelle ils ont été créés.
Edox Geoscope — le monde entier sur le cadran
Voici la grande Edox Geoscope ! Un trait de créativité sans égal de la part d’Edox, qui en a depuis proposé une réédition bien en deçà du modèle vintage. Elle a voyagé directement des années 70 jusqu’au Tempo Passado. Lancée en pleine effervescence créative de l’horlogerie post-Apollo, c’est une montre qui traduit directement la fascination pour la géographie, l’aviation commerciale intercontinentale et l’imaginaire de l’exploration planétaire.
L’élément central est le cadran-carte vu depuis le pôle Nord, en projection azimutale. Ce type de représentation permet de visualiser tous les continents depuis un point fixe et facilite la lecture simultanée de l’heure dans plusieurs régions du globe — un choix qui montre jusqu’où Edox était prête à prendre des risques en matière de design et de fonctionnalité.
L’échelle intérieure de 24 heures — alternant clair et foncé — fonctionne avec la carte rotative pour offrir un système d’heure universelle continue, sans guichets, sans anneaux multiples ni noms de villes. C’est un worldtimer pur, graphique et intuitif, où la planète entière participe à la mesure du temps.
L’aiguille des heures, celle des minutes et l’indicateur 24 heures, tous rehaussés de détails orange, renforcent l’héritage esthétique des années 70 et assurent le contraste sur les tons pastel et océaniques de la carte. La boîte en acier massif, à la forme typique de l’époque — intégrée, large, ergonomiquement galbée pour le poignet — complète le caractère de la pièce.
Comme la Tissot Navigator, la Zodiac Astrographic ou l’Omega Dynamic, l’Edox Geoscope est devenue l’un des symboles de l’horlogerie expérimentale de cette période.
Mais, de toutes, elle est peut-être la plus marquante : elle ne se contente pas d’évoquer une époque, elle présente littéralement le monde sur le cadran.
Trouver une Geoscope dans son état d’origine, avec son bracelet intégré et les couleurs vives de sa carte (qui s’estompent souvent à la lumière), est de plus en plus rare. C’est pourquoi, lorsqu’elle apparaît au Tempo Passado, elle devient aussitôt un point de rencontre : les collectionneurs s’approchent, désignent des continents, débattent de projections cartographiques et revisitent une époque où l’horlogerie n’avait pas peur de penser — et de dessiner — en grand.
Universal Genève Tri-Compax — « le Monsieur Vintage » !
Voici le vintage des vintages — l’Universal Genève Tri-Compax. Il s’agit de l’un des grands classiques de l’horlogerie mécanique du XXe siècle, une montre qui réunit trois complications majeures — chronographe, calendrier complet et phases de lune — sur un cadran équilibré, lisible et profondément élégant. C’est précisément cette combinaison qui lui a donné son nom : Tri-Compax, trois complications réunies dans une même architecture.
Le chronographe assure la mesure précise des intervalles de temps, le calendrier complet affiche le jour, le mois et la date dans des guichets et sous-cadrans dédiés, et la phase de lune ajoute la dimension astronomique qui définit les grandes complications historiques. Cette synthèse technique a fait de ce modèle l’un des plus admirés de l’horlogerie classique et l’un des plus recherchés par les collectionneurs de chronographes vintage.
Universal Genève, fondée au XIXe siècle et à l’origine de certains des chronographes les plus importants de la première moitié du XXe siècle, vit aujourd’hui un moment de renouveau : la marque a été rachetée par Breitling en décembre 2023 et prépare un retour très attendu, avec l’ambition de retrouver l’identité qui l’a rendue célèbre. Le Tri-Compax est naturellement au cœur de cet héritage.
Peu de montres incarnent aussi bien l’esprit du « Monsieur Vintage » que celle-ci. Le dessin harmonieux, les sous-cadrans bien proportionnés, l’échelle tachymétrique autour du cadran et l’ensemble d’aiguilles classiques créent une présence qui résume le meilleur de l’horlogerie mécanique traditionnelle. C’est une icône de l’élégance technique, une pièce qui porte des décennies d’histoire et continue d’inspirer l’horlogerie contemporaine.
Un voltmètre de poche — quand la forme de la montre servait d’autres sciences
Au premier regard, on dirait une montre de poche. Mais le cadran trahit aussitôt la vérité : il s’agit d’un voltmètre portable, construit au format d’une montre de poche pour permettre des mesures rapides sur le terrain, à une époque où l’instrumentation électrique n’était pas encore compacte.
Le principe est simple : au lieu d’aiguilles pour les heures, les minutes et les secondes, on voit une échelle semi-circulaire graduée en volts, de 0 à 6, avec une aiguille fine extrêmement légère — typique des galvanomètres et voltmètres analogiques de précision. La partie inférieure abrite la bobine et le mécanisme de mesure, visibles à travers une ouverture circulaire, avec deux petites vis de réglage.
Ce type d’instrument était utilisé par les électriciens, techniciens ferroviaires, ateliers de télégraphie et laboratoires durant la première moitié du XXe siècle. Le format « de poche », hérité directement de la montre traditionnelle, facilitait le transport et protégeait le mécanisme dans un boîtier métallique robuste. La couronne supérieure servait uniquement à tenir et à ouvrir l’étui, non à remonter — il n’y a ici aucun mouvement horloger mécanique, mais une bobine, un aimant et un système de déviation.
Des pièces comme celle-ci témoignent d’une époque où l’horlogerie a influencé le design des instruments scientifiques : boîtiers robustes, cadrans épurés, aiguilles à lecture fine, le tout pensé pour la précision et la portabilité. On les trouve aujourd’hui surtout dans les brocantes, les collections techniques et — naturellement — sur les tables du Tempo Passado, où elles rappellent que l’histoire de la mesure du temps croise souvent celle de la mesure de tout le reste.
Yema Worldtime — l’esprit de l’Airflight et la genèse de l’horlogerie « dynamique »
Caché parmi bien d’autres, nous avons trouvé cette très rare Yema Worldtime, qui appartient à une lignée très particulière : celle des montres à cadran ajouré qui se transforment en un instrument changeant, conçu pour réorganiser l’information plutôt que de simplement l’afficher. Yema, qui a toujours oscillé entre audace technique et esprit d’aventure, a créé ici l’une de ses pièces les plus inventives. Comme dans la Gruen Airflight, on retrouve l’idée de temps dynamique — non pas un cadran figé, mais un système qui change avec le jour, avec la position de l’utilisateur et avec le besoin de lecture.
Dans l’Airflight, ce sont les disques qui alternent entre 1–12 et 13–24 heures ; dans cette Yema, ce sont les villes et l’anneau 24 heures qui permettent à l’utilisateur de voyager d’un fuseau à l’autre d’un simple geste, dans une véritable montre de navigation civile.
L’autre référence incontournable est la Vincent Calabrese Day & Night, où le maître indépendant réinvente la façon dont le temps se dévoile, en alternant les représentations graphiques selon le moment de la journée. Comme chez Calabrese, cette Yema exige une participation : elle oblige l’utilisateur à « dialoguer » avec le cadran, à aligner des villes, à embrasser la planète entière dans un espace circulaire. La philosophie est la même — le temps cesse d’être linéaire et devient concept, interprétation, cartographie.
C’est cette triade — Airflight, Calabrese, Yema — qui fait de ce modèle une pièce si particulière. La Yema Worldtime est l’interprétation française d’une idée universelle : quand l’horlogerie abandonne la rigidité et se met à explorer le mouvement, les disques, les anneaux et la géographie comme partie intégrante de sa fonction. Contrairement à tant de worldtimers classiques, cette Yema ne veut pas seulement donner l’heure ; elle veut montrer le monde.
C’est pourquoi, lorsqu’elle apparaît lors d’un Tempo Passado, c’est toujours la montre vers laquelle les collectionneurs reviennent — non seulement pour sa rareté, mais parce qu’elle condense l’audace de trois époques différentes de l’horlogerie dynamique.
Tempo Passado - 29 novembre 2025
Le prochain Tempo Passado a lieu dans 16 jours seulement !
Nous préparons tout pour que le plus grand Tempo Passado de l’année se déroule à la perfection. Les billets exposants sont désormais épuisés. Les visiteurs peuvent acheter confortablement leur billet ici, sur le site de l’IPR
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