Das 18. Jahrhundert, das Jahrhundert der großen Uhrmacher (Teil 8)
Von Sílvio Pereira
Dies ist der zweite und letzte Artikel, der der Meisterschaft von Jean-Antoine Lépine gewidmet ist. Er war in der Tat ein großer Uhrmacher, der die Geschichte der Uhrmacherei in vielerlei Hinsicht geprägt hat: sowohl durch die Schaffung und Entwicklung eigener Mechanismen als auch durch die Verbesserung und Verfeinerung bereits bestehender. Er war eine Ikone, die viele andere Uhrmacher seiner Zeit beeinflusste, darunter auch den großen Abraham Louis Breguet, der zu einem gewissen Zeitpunkt seiner Laufbahn von Lépine geschaffene Mechanismen in seinen eigenen Uhren verwendete und sich bei der Schaffung der vielgerühmten "Breguet-Zeiger" ebenfalls von Lépine inspirieren ließ.
Unser Streifzug durch die Uhrmacherei des 18. Jahrhunderts biegt auf die Zielgerade ein: In den nächsten beiden Artikeln befassen wir uns mit der Uhrmacherei nach der Französischen Revolution und versuchen, in das komplexe Universum von Abraham Louis Breguet einzutauchen, womit wir die Geschichte der Uhrmacherei des 18. Jahrhunderts abschließen, das als das Jahrhundert der Großen Uhrmacher gilt.
Jean-Antoine Lépine, Paris, um 1774
Uhr aus vergoldetem Messing. Das Werk ist mit einer Virgule-Hemmung ausgestattet und hat einen Durchmesser von 28,7mm. Bemerkenswert ist außerdem das hängende Federhaus im Stil des „Lépine-Kalibers“. In diesem besonderen Fall weicht das Werk von der typischen Zweiplatinenkonstruktion ab und stellt den zweiten Typ der hängenden Brücken des „Lépine-Kalibers“ dar. Auf der Unterseite des Unruhklobens ist die Inschrift „A“ und „R“ zu sehen, ähnlich wie bei Versionen vor 1775.
Das Zifferblatt aus emailliertem Kupfer trägt die Signatur „Lépine Invenit et Fecit“. Zudem besitzt das Werk eine neue Art verdeckter Gehäusefeder und ist für die Aufnahme einer „cuvette“ (Staubdeckel) vorbereitet.
Dieses Werk ist häufig in einem Gehäuse untergebracht, das als „Kammerzofen-Vitrine“ bezeichnet wird, eine spezielle Form zur Präsentation oder zum Schutz der Uhr. Dieser Vitrinenstil war zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg bei amerikanischen Sammlern besonders beliebt. Diese Kombination aus markanten technischen Elementen und ästhetischen Merkmalen macht diese Uhr zu einem einzigartigen und bemerkenswerten Stück.
Jean-Antoine Lépine, Nr. 2076, Paris, 1775
Dies ist eine einzigartige Uhr aus vergoldetem Messing mit Silbergehäuse. Sie besitzt einen experimentellen Mechanismus mit rückseitigem Aufzug der Zugfeder und eine Virgule-Hemmung bei einem Gesamtdurchmesser von 40,8 mm. Die Konstruktion folgt dem Aufbau von Louis Berthoud mit zwei Platinen sowie Schnecke (fusée) und Kette. Auf der Unterseite des Unruhklobens ist die Inschrift „A R“ zu sehen, lesbar von der Basisseite des Unruhklobens. Dieses Merkmal ähnelt den Zwischenversionen zwischen 1775 und 1780. Der Unruhkloben ist im Lépine-Stil durchbrochen.
Das Zifferblatt, signiert „Lépine Invenit et Fecit“, besteht aus emailliertem Kupfer und zeigt eine einzigartige frühe Kombination aus arabischen und römischen Ziffern. Bemerkenswert ist, dass die Stundenmarkierungen in 6 statt 5 Teile unterteilt sind, sodass eine Stunde insgesamt 72 statt der üblichen 60 Minuten hat. Die originalen Lépine-Zeiger aus Messing sind vorhanden.
Ein ungewöhnliches Merkmal sind die Zeiger mit Gegenemail, signiert „JF Cave de Harley“. Dies fällt auf, da Lépine die Herstellung seiner Zifferblätter in der Regel delegierte.
Die Uhr besitzt die neue Art verdeckter Gehäusefeder und eine „cuvette“ (Staubdeckel) mit der Nummer „No. 2076“ und gravierten Anweisungen im Stil „L'Epine H(orl)ger du Roy“.
Dieses Werk weist einzigartige experimentelle Merkmale auf, die es auf besondere Weise hervorheben. Ein markantes Beispiel sind die "Lépine-Zeiger", die später als "Breguet-Zeiger" bekannt wurden (Breguet nahm leichte Änderungen vor, siehe unten). Außerdem ist sie die erste Uhr mit einem runden Viertelrohr für den Minutenzeiger[1] anstelle eines vierkantigen. Dieses Merkmal unterstreicht nicht nur die Innovation des rückseitigen Aufzugs der Zugfeder, sondern vor allem die Möglichkeit, die Zeiger von der Rückseite der Uhr aus zu stellen, wodurch die Vierkantform des Viertelrohrs des Minutenzeigers überflüssig wurde.
Auch das Zifferblatt sticht hervor: Es ist Lépines erster Versuch, arabische und römische Ziffern zu kombinieren, mit einem überwiegend symmetrischen Erscheinungsbild als Ergebnis. Es ist wichtig festzuhalten, dass dieses einzigartige Zifferblatt mit der in 72 Minuten unterteilten Stunde eine Sonderanfertigung gewesen sein könnte. Obwohl diese Unterteilung Bezüge zur Astronomie und Astrologie hat, ist ihre einzige bekannte Verwendung der jüdische Kalender. Um die Einzelheiten dieser einzigartigen Unterteilung zu verstehen, bedarf es weiterer Forschung. Dieser innovative Ansatz bei der Gestaltung des Zifferblatts zeigt Lépines Neugier und seine Suche nach neuen Wegen, die Zeit darzustellen.
Lépine-Zeiger:
Der Zeigerstil, der zunächst fälschlicherweise Breguet zugeschrieben wurde, mit einer sehr feinen Spitze, die aus einer durchbrochenen runden Scheibe herausragt, wurde wahrscheinlich bereits 1775 von Lépine entwickelt, möglicherweise ausgehend von „birnenförmigen“ Vorläufern (siehe die Uhr unten, Dieudonné Kinable No. 626). Lépines originale Zeiger waren schlank, mit einer langen Spitze, und vor allem war die Öffnung der Scheibe konzentrisch.
Abraham-Louis Breguet sollte diesen Stil abwandeln, indem er die Spitze dreieckiger und kürzer machte und das Loch exzentrisch in der Scheibe, näher zur Spitze hin, platzierte, was ein Aussehen ähnlich einer „Mondsichel“ ergab. Dieser Zeigerstil ist heute als „Breguet-Zeiger“ bekannt, da sie seit ihrer Einführung durch Breguet unter diesem Namen vertrieben wurden. Sie werden von der Firma Breguet bis heute vielfach verwendet. Diese Entwicklung im Zeigerdesign verdeutlicht Lépines bedeutenden Beitrag zur Uhrmacherei und die spätere Beliebtheit dieses mit Breguet verbundenen Stils.
Jean-Antoine Lépine, Paris, um 1780
Uhr aus vergoldetem Messing mit rückseitigem Aufzug; das Werk ist mit einer Zylinderhemmung aus Stahl ausgestattet, hat einen Durchmesser von 46 mm und ein Lépine-Kaliber mit hängendem Federhaus. Anders als die typische Zweiplatinenkonstruktion stellt dieses Werk den dritten Typ des Lépine-Kalibers mit hängendem Federhaus dar, gekennzeichnet durch eine „kreisförmige“ Feder. Die Buchstaben „A, R“, eingraviert auf dem "Brückentisch"[2] des Unruhklobens, sind von der Unterseite lesbar, im Stil der Zwischenversionen zwischen 1775 und 1780.
Zifferblatt aus emailliertem Kupfer im späteren englischen Stil. Das Werk besitzt eine neue Variante der verdeckten Gehäusefeder und eine cuvette (Staubdeckel) mit den traditionellen gravierten Anweisungen, darunter „Lépine Invenit et Fecit“.
Jean-Antoine Lépine, Paris, No. 5490, 1788
Lépine-Uhr aus vergoldetem Messing, mit rückseitigem Aufzug und Viertelrepetition „à toc“, ausgestattet mit Virgule-Hemmung und hängendem Federhaus. Dieses Werk, das von der typischen Zweiplatinenkonstruktion abweicht, stellt die letzte Stufe in der Entwicklung der Lépine-Werke mit hängendem Federhaus dar. Das Federhaus besitzt eine „kreisförmige“ rückseitige Feder. Das goldene Konsulgehäuse ist mit einem kunstvollen gedrehten Muster verziert, in der Technik der guilloché, die aus sich kreuzenden linearen Rillen oder Mustern besteht und dem Gehäuse eine künstlerische, strukturierte Note verleiht. Dieses Stück besitzt außerdem Email und Einlagen im „Perlen“-Stil. Die cuvette aus vergoldetem Messing ist mit drei „Lilien“ graviert sowie mit Anweisungen zum Stellen und Aufziehen, signiert „Lépine H(orlo)ger du Roy“, nummeriert 5490, und mit einem „M“, dessen Bedeutung unbekannt ist.
Die seltenen und sehr feinen Zeiger aus Gold zeigen „Lilien“-Motive und „Pfeil“-Spitzen und wurden nur zwischen 1782 und 1788 verwendet. Das Zifferblatt besteht aus emailliertem Kupfer und ist mit „Lépine Invenit et Fecit“ signiert. Das „A, R“ ist auf der Basis des Unruhklobens lesbar, wie bei den späteren Versionen nach 1780. Das Zifferblatt zeigt zudem eine interessante Kombination aus arabischen und römischen Ziffern, typisch für einige Uhren, die zwischen 1788 und 1790 mit Produktionsnummern zwischen 5400 und 5700 hergestellt wurden.
Kuriositäten zur Ziffernwahl einiger von Lépine gebauter Uhren
Die erste Gruppe von Uhren mit diesen Ziffern zeigt eine arabische „11“, während spätere Modelle (siehe das Bild links) eine römische „XI“ wählen. Diese eigentümliche Wahl bei der Darstellung der Ziffern erklärt sich aus Jean-Antoine Lépines intensivem Streben nach Symmetrie und einer eleganten, unverwechselbaren Ästhetik, das in als "hypersophistiziert" geltenden Schöpfungen gipfelte. Dieser unkonventionelle Ansatz spiegelt Lépines akribische Liebe zum Detail und seine unermüdliche Suche nach einer einzigartigen visuellen Harmonie in seinen Uhrenentwürfen wider.
Es ist hervorzuheben, dass Lépines stilistischer Einfluss über bloße Ziffernkonventionen hinausging und sein Bestreben zeigt, Uhren zu schaffen, die nicht nur die Zeit anzeigten, sondern auch künstlerischer Ausdruck von Eleganz und Ausgewogenheit waren. Diese Einsicht in Lépines einzigartige stilistische Entscheidung wird im Buch „Jean-Antoine Lépine Horloger (1720-1814)“ von Chapiro A. hervorgehoben, einem Werk, das das Verständnis für das Erbe und das Genie dieses Uhrmachermeisters vertieft. Darüber hinaus ist die Geschichte der betreffenden Uhr erhalten: Sie gehörte zur Privatsammlung von Jean-Claude Sabrier, was ihrer Provenienz eine besondere Note verleiht.
Uhr verzeichnet in: Chapiro A., Jean-Antoine Lépine horloger (1720-1814), Les Editions de l’Amateur, Paris, 1988. Zifferblatt: ehemals Privatsammlung Jean-Claude Sabrier (F).
Dieudonné Kinable, Paris, No. 626, 1792
Lépine-Werk aus vergoldetem Messing, rückseitiger Aufzug, mit Zylinderhemmung aus Stahl und hängendem Federhaus. Dieses Werk, das die letzte Entwicklungsstufe des Lépine-Kalibers mit dieser Art von Federhaus darstellt, zeichnet sich durch das Fehlen der typischen Zweiplatinenkonstruktion aus. Das Federhaus besitzt eine „kreisförmige“ rückseitige Feder, die ihm einen einzigartigen Charakter verleiht. Das „A, R“ ist auf dem „Tisch“ des Unruhklobens lesbar, von der Unterseite sichtbar, wie bei den Zwischenversionen zwischen 1775 und 1780. Das Konsulgehäuse besteht aus glattem Silber, also ohne Verzierungen.
Die cuvette, aus vergoldetem Messing, ist mit Anweisungen zum Stellen und Aufziehen graviert, signiert „Kinable au Palais Royal“ und mit 626 nummeriert. Die seltenen und sehr feinen Zeiger aus gebläutem Stahl mit „perlenförmiger“ Spitze[3], sind charakteristische Merkmale, die nur wenige Pariser Uhrmacher verwendeten, darunter Lépine und Breguet. Das Zifferblatt aus emailliertem Kupfer, signiert „D. D. Kinable Palais Royal N. 131“, vervollständigt die einzigartige Ästhetik dieser als selten und sehr fein geltenden Uhr.
Dieudonné Kinable, ein in Lüttich, Belgien, geborener Uhrmacher, ließ sich um 1787 in Paris nieder, wo er in seinem Spezialgebiet bleibende Spuren hinterließ: Uhren mit markanten Formen, deren Gehäuse kunstvoll aus „Sèvres-Porzellan“ gefertigt waren. Diese bemerkenswerte Meisterschaft in der Uhrmacherkunst gipfelte zwischen 1795 und 1806 in der Bestellung von 21 Stücken bei der renommierten Porzellanmanufaktur.
Es gibt Hinweise darauf, dass Kinable die Rohwerke für seine Uhren aus derselben Quelle bezogen haben könnte wie Breguet. Eine andere Möglichkeit ist, dass Kinable die Uhren in direkter Zusammenarbeit mit Breguet oder vielleicht mit Lépine fertigstellte und regulierte. Das Vorkommen von Kinables Namen in Breguets Reparaturregister stützt eine mögliche Zusammenarbeit zwischen diesen bedeutenden Uhrmachern.
Später in seiner Laufbahn entschied sich Kinable, seine Werke nur noch mit „Kinable“ zu signieren, was seine Festigung als anerkannter, unabhängiger Uhrmachermeister zeigt.
Dieses Exemplar gehörte zur Privatsammlung von A. Chapiro (F).
Veröffentlicht in:
Chapiro A., Jean-Antoine Lépine, 1720-1814, ein „unbekannter“ Hersteller, Antiquarian Horology, September 1975, S.: 448, Abb.: 5 Chapiro A., Jean-Antoine Lépine horloger (1720-1814), Les Editions de l’Amateur, Paris, 1988, S.: 67, 68, 142 Chapiro A., Taschenuhren aus vier Jahrhunderten, Callwey, München, 1995, S.: 170-172
Jean-Antoine Lépine & Voltaire, Ferney, No. 6, um 1770
Diese hintere Platine aus vergoldetem Messing mit 23,3 mm zeichnet sich durch einen eleganten kleinen zweifüßigen Kloben aus, der meisterhaft aus Stahl und Messing gefertigt ist. Die sorgfältig gearbeitete silberne Regulierscheibe steigert die Raffinesse dieses Stücks noch weiter. Jedes Detail, von der Materialwahl bis zur präzisen Ausführung, spiegelt die Qualität und Sorgfalt wider, die in die Herstellung dieser hinteren Platine geflossen sind. Eine harmonische Verbindung von vergoldetem Messing, Stahl und Silber, die nicht nur einem praktischen Zweck dient, sondern auch als funktionales Kunstwerk hervorsticht. Die markante Signatur „Manuf(actu)re Royale de Ferney“ unterstreicht die Herkunft dieses Exemplars.
Bemerkenswert ist, dass dieses einzigartige Werk eines der ersten war, die in den „königlichen Werkstätten in Ferney“ hergestellt wurden; es trägt die Nummer 6. Trotz der Exklusivität dieser Exemplare ist es seltsam, dass glaubwürdige Aufzeichnungen über die Gründung dieser Manufaktur fehlen. Diese Lücke in der Dokumentation verleiht der Geschichte dieses Werks ein faszinierendes Geheimnis und lässt Raum für Spekulationen und weitere Forschungen über seine Herkunft und Herstellung (siehe unten).
Voltaire 21.11.1694 – 30.05.1778
François-Marie Arouet, bekannt unter dem Pseudonym Voltaire, war ein bedeutender französischer Schriftsteller, Historiker und Philosoph der Aufklärung, weithin bekannt für seinen scharfen Verstand und seine bissigen Angriffe auf die etablierte katholische Kirche. Sein Ruhm gründete sich nicht nur auf seine literarische Meisterschaft, sondern auch auf sein entschiedenes Eintreten für Religionsfreiheit, Meinungsfreiheit und die Trennung von Kirche und Staat.
Voltaire bewies im Laufe seiner Karriere eine bemerkenswerte Vielseitigkeit und hinterließ Spuren in nahezu allen literarischen Gattungen, darunter Theaterstücke, Gedichte, Romane, Essays sowie historische und wissenschaftliche Werke. Sein umfangreiches Vermächtnis umfasst mehr als 20 000 Briefe und mehr als 2 000 Bücher und Pamphlete, darunter so bekannte Werke wie „Candide“ (1759) und viele andere.
Trotz strenger Zensurgesetze und harter Strafen bei Verstößen blieb Voltaire ein erklärter Verfechter seiner Ideen und nutzte seine satirischen Fähigkeiten als Polemiker, um Intoleranz, religiöses Dogma und die französischen Institutionen seiner Zeit offen zu kritisieren. Sein Mut und sein Engagement für die Ideale der Aufklärung werden bis heute als bedeutende Beiträge zur Verteidigung von Vernunft und Freiheit gewürdigt.
Manufacture Royale de Ferney
Um den Intrigen von Paris zu entkommen, zog sich Voltaire nach Ferney bei Genf zurück, wo er ein Schloss erwarb. 1740 hatte Ferney nur 40 Einwohner, doch Voltaire gründete, um die neue Gemeinschaft zu stärken, 1768 eine Seidenstrumpffabrik, allerdings ohne großen Erfolg.
Er nutzte die politische Instabilität in Genf, die viele Uhrmacher zum Verlassen der Region veranlasste, nahm sie in Ferney auf und bot ihnen finanzielle Unterstützung für ihre Niederlassung. So blühten Uhrmacherwerkstätten auf und die „Royal Watch manufacture“ entstand. Obwohl es keine dokumentierten Belege für die Gründung der Manufaktur gibt, beschäftigte sie 1773 bereits 600 Handwerker, eine Zahl, die bis 1776 auf 1200 anstieg.
Die Produktion der Manufaktur war vielfältig und reichte von einfachen Werken bis zu Repetitionsuhren, einschließlich gravierter und emaillierter Gehäuse im Genfer Stil. Voltaire spielte eine aktive Rolle beim Vertrieb der Produktion aus Ferney und nutzte dafür sein weitverzweigtes Kontaktnetz. Es gelang ihm, Lépine, der bereits „Horloger du Roy“ war, zur Einrichtung einer Werkstatt in Ferney zu bewegen, die bis 1792 in Betrieb blieb, Jahre nach Voltaires Tod im Jahr 1778.
Jean-Antoine Lépine, No. 237, Ferney, um 1780
Diese prächtige Uhr zeigt glanzvolle Handwerkskunst in vergoldetem Messing. Sie besitzt eine aufgezogene Zugfeder und ein Werk mit Virgule-Hemmung und einem beeindruckenden Durchmesser von 45,4 mm. Noch mehr hebt sie sich durch ihr Lépine-Kaliber mit hängendem Federhaus und Zentralsekunde hervor, als zweiter Typ mit einer durchbrochenen Brücke für das Kleinbodenrad.
Das Werk zeigt eine bemerkenswerte Innovation: Es verzichtet auf die typische Zweiplatinenkonstruktion und stellt den dritten Typ des hängenden Federhauses des „Lépine-Kalibers“ dar, bekannt als Federhaus mit „kreisförmiger“ Feder. Dieses Merkmal sticht als einzigartige technische und stilistische Meisterleistung hervor.
Auf dem „Tisch“ des Unruhklobens trägt sie die Inschrift „A, R“, lesbar und von der Unterseite sichtbar, was an die Zwischenversionen zwischen 1775 und 1780 erinnert. Das kunstvoll mit „L’Epine“ signierte Zifferblatt aus emailliertem Kupfer besticht durch die Unterteilung der Minuten in Fünftel und zeugt von ästhetischer und funktionaler Raffinesse.
Sie besitzt eine neue Art verdeckter Gehäusefeder[4], ein technisches Merkmal, das Präzision und Leistung verbessert. Außerdem besitzt sie eine cuvette mit den üblichen gravierten Anweisungen, darunter die markante Kennzeichnung „Lépine Nº237“, die die Echtheit und Exklusivität dieses Exemplars belegt.
Jedes sorgfältig gearbeitete Detail dieser Uhr zeugt nicht nur von technischer Meisterschaft, sondern auch von der für Lépines Arbeit charakteristischen Raffinesse und Innovationskraft. Ein wahres Meisterwerk, das die Grenzen der Zeit überschreitet.
Die üppige Dekoration der Brücken und des Federhauses erinnert an die unverwechselbare Genfer Tradition. Dieses künstlerische und technische Detail verleiht der Uhr eine einzigartige Eleganz.
Bemerkenswert ist, dass der Staubdeckel nicht die üblichen Signaturen wie „Horloger du Roy“ oder „Invenit et Fecit“ trägt und auch der Hauptherstellungsort „Paris“ fehlt. Diese Merkmale sowie die überraschend niedrige Produktionsnummer deuten stark auf eine Herkunft aus Ferney hin.
Außerdem ist hervorzuheben, dass die Komplikation der Zentralsekunde nach der Entdeckung von John Harrisons Präzisionsuhr erheblich an Bedeutung gewann. In Frankreich wurde diese Neuerung um 1775 übernommen und markierte einen Wandel bei der Feder der Präzisionsuhren. Diese Uhren mit Zentralsekunde wurden nicht als Chronographen verwendet, sondern als Instrumente, als „Pseudo-Uhren für wissenschaftliche Beobachtungen“[5] von Astronomieliebhabern.
Dazu kann ein zentraler Sekundenzeiger gehören, der sich zur präzisen Messung von Zeitintervallen eignet.
Mit seiner Komplexität und Eleganz ist das vorliegende Exemplar nicht nur ein Zeugnis der technischen Entwicklung, sondern spiegelt auch die Faszination der Epoche für Präzision und Astronomie wider. Das Fehlen der traditionellen Signaturen und die charakteristischen Merkmale der Genfer Region bereichern dieses Exemplar und machen es zu einem einzigartigen und bemerkenswerten Stück der Uhrmachergeschichte.
Antoine François, Paris, Nr. 852, 1775
Diese vornehme Uhr aus vergoldetem Messing besticht durch Eleganz und bemerkenswerte Präzision. Der frontseitige Aufzug verleiht ihrer Funktionalität eine klassische Note. Das Spindelwerk mit fusée gewährleistet einen ruhigen und zuverlässigen Gang, ein Zeugnis der technischen Meisterschaft dieses Meisterwerks.
Der Spiralfeder-Regulator, elegant im Stil der Lépine-Kaliber gestaltet, verleiht der Uhr eine ausgezeichnete Präzision. Der einfüßige Kloben und die kleinen runden Pfeiler im inneren Aufbau zeugen von akribischer Liebe zum Detail.
Die hintere Platine, signiert „Antoine François a Paris“ und mit „Nº 852“ versehen, belegt nicht nur Echtheit und Herkunft, sondern verleiht dem Stück auch einen Hauch von Prestige. Das mit „François“ signierte Zifferblatt aus emailliertem Kupfer mit arabischen Ziffern für Stunden und Minuten sowie roten Punkten zur Markierung der Stunden ist ein sichtbarer Ausdruck von Raffinesse.
Ein faszinierendes Detail ist das Fehlen der Zeiger, das der Uhr eine geheimnisvolle Aura verleiht. Dieses klassische Werk, das an das damals neu eingeführte Lépine-Kaliber erinnert, bleibt mit seinen zwei Platinen und einer außergewöhnlich zuverlässigen Spindelhemmung der Tradition treu.
Dieses Stück ist nicht nur funktional, sondern ein zeitloses Meisterwerk, das klassische Ästhetik mit technischer Präzision verbindet.
Antoine François, ein Uhrmachermeister, dessen Kunst 1766 aufblühte, bleibt in der Geschichte etwas rätselhaft, da es nur wenige Aufzeichnungen gibt und nur wenige seiner Uhren die Zeit überdauert haben. Dennoch zeigt sich seine Bedeutung in der engen Zusammenarbeit mit Lépine, die in der Welt der Zeitmessung unauslöschliche Spuren hinterlassen hat.
Eines der seltenen Exemplare, die Uhr Nº171, besitzt eine doppelte Virgule-Hemmung und zeugt zudem von künstlerischer Zusammenarbeit, da ihr Gehäuse von Xavier Gide gefertigt wurde. Letzterer sollte später Mitarbeiter von Abraham-Louis Breguet werden, einer legendären Gestalt der Uhrmachergeschichte.
Die elegante Schlichtheit der Uhr Nº171 zeugt nicht nur vom Können Antoine François’, sondern wirft auch Licht auf die Verbindungen und Einflüsse, die die Welt der Uhrmacherei jener Zeit durchzogen. In einem Umfeld, in dem Informationen über François rar sind, gewinnt jedes in seinen Werken erhaltene Detail besondere Bedeutung.
So bleibt die Uhr Nº171 nicht nur ein greifbares Zeugnis des Könnens eines Uhrmachermeisters, sondern auch eine Brücke zum reichen Geflecht von Verbindungen zwischen bedeutenden Handwerkern der Epoche. Ein Bindeglied zwischen François, Lépine und, im weiteren Sinne, den künftigen Wegen der Zeitmessung.
André Hessen, geboren 1745 in Schweden, starb im März 1805 in Frankreich.
Er ließ sich in Paris nieder und gelangte zu Ansehen, als er 1775 Uhrmacher von „SAR Monsieur“ wurde, was für „Son Altesse Royale Monsieur“ steht, übersetzt „Seine Königliche Hoheit Monsieur“. Diese ehrenvolle Bezeichnung wies auf Hessens Verbindung zu Charles Philippe, Comte d'Artois, hin, dem Bruder Ludwigs XVI., des damaligen Königs von Frankreich.
Hessen pflegte eine enge Zusammenarbeit mit Lépine und erwies sich nicht nur als geschickter Handwerker, sondern auch als scharfsinniger Kritiker der Uhrmacherszene.
Anfangs von der Bedeutung der Spindelhemmung überzeugt, beschritt Hessen später neue Wege und entwickelte Uhren mit experimentellen Hemmungsmechanismen. Darüber hinaus zeigte sich sein künstlerisches Talent in Uhren mit reich verzierten emaillierten Gehäusen.
1785 veröffentlichte Hessen in Paris und London seine innovativen Ideen zur Uhrenkonstruktion und setzte sich dabei besonders mit dem Lépine-Kaliber auseinander. Trotz seiner anfänglichen Vorliebe für die Spindelhemmung zeigte er Flexibilität, indem er später die Virgule-Hemmung übernahm und die Vorteile dieser neuen Ansätze anerkannte. In einem späteren Kapitel seines Lebens, 1790, kehrte Hessen in seine Heimat Stockholm zurück.
Sein Vermächtnis, verwoben mit technischer Innovation und der Bewunderung für eine raffinierte Ästhetik, ist ein Zeugnis für den Reichtum und die Entwicklung der Uhrmacherei seiner Zeit.
André Hessen, Paris, Nr. 334, 1775
Diese erlesene Uhr aus vergoldetem Messing mit frontseitigem Aufzug besitzt ein Werk mit fusée und Spindelhemmung, mit einem Durchmesser von 35,1 mm. Die versilberte Regulierscheibe ohne Zeiger fällt durch ein sehr zierliches "kleines Ohr" auf. Der zweifüßige Stahlkloben, verziert mit den Initialen „C P“ zu Ehren von Charles Philippe (siehe unten), verleiht dem Stück eine persönliche und anmutige Note.
Die hintere Platine, kunstvoll signiert „A(nd)ré Hessen A PARIS“ und mit „Nº 334“ versehen, belegt die Echtheit und Exklusivität dieses Meisterwerks.
Äußerst zierliche runde Pfeiler zeugen von der Meisterschaft und Präzision beim Bau dieses bemerkenswerten Exemplars.
Das Zifferblatt aus emailliertem Kupfer, signiert „A(nd)ré Hessén h'(orlo)ger de SAR Monsieur“, bestätigt die vornehme Herkunft. Arabische Ziffern für Stunden und Minuten werden durch einen goldenen Stundenzeiger ergänzt; leider fällt das Fehlen des Minutenzeigers auf.
Der sorgfältig mit den Initialen von Charles Philippe gravierte Kloben zeigt, dass dieses Werk als Einzelanfertigung entstand, wahrscheinlich als Geschenk an jemanden in seinen Diensten. Diese Uhr geht über ihre Gebrauchsfunktion hinaus und erweist sich als persönliches Meisterwerk mit einer einzigartigen Geschichte und einer besonderen Verbindung zu einer berühmten Persönlichkeit.
Charles Philippe, Comte d'Artois, König Karl X. 9.10.1757 – 6.11.1836
Charles Philippe war die meiste Zeit seines Lebens als Graf von Artois bekannt, bevor er als König von Frankreich und Navarra den Thron bestieg, zu Karl X. wurde und vom 16. September 1824 bis zum 2. August 1830 regierte. Als Onkel des ungekrönten Königs Ludwig XVII. und jüngerer Bruder der Könige Ludwig XVI. und Ludwig XVIII. unterstützte er Letzteren im Exil und wurde schließlich sein Nachfolger.
Die fast sechs Jahre dauernde Regierung Karls X. endete mit der Julirevolution von 1830, auch Revolution der drei glorreichen Tage genannt, einem politischen Aufstand, der vom 27. bis 29. Juli 1830 in Paris stattfand.
Am 2. August desselben Jahres dankte Karl X. zugunsten seines Enkels, des Herzogs von Bordeaux, ab. Die Bevölkerung lehnte die monarchische Lösung jedoch ab und entschied sich für ein gemäßigteres Regime. Louis-Philippe, bekannt als der „Bürgerkönig“, wurde ausgewählt, die neue Regierung als König der Franzosen zu führen.
Nach seiner Abdankung ging er erneut ins Exil. Er verließ Frankreich und zog sich ins Exil nach Großbritannien zurück. Er lebte kurze Zeit in Edinburgh, Schottland, bevor er nach Prag zog, wo er die meisten seiner letzten Exiljahre verbrachte. Er blieb bis zu seinem Tod 1836 im Exil, in der Stadt Görz, die damals zum Kaisertum Österreich gehörte.
Er war der letzte französische Monarch aus der älteren Linie des Hauses Bourbon, ein Nachkomme König Heinrichs IV.
Das Hessen-Werk, um 1780
Lépines Entwicklung des Brückenkalibers fiel mit der wachsenden Beliebtheit größerer und flacherer Uhren zusammen, ein Trend, der sich um 1780 langsam in England verbreitete. Schon vor dieser Zeit waren größere Uhren in Mode, besonders nach der Veröffentlichung von John Harrisons H4. Die Vorliebe für größere Uhren wurde von einem neuen modischen Statement getragen, bei dem eine imposante Uhr, idealerweise mit Zentralsekunde, zum Statussymbol wurde. Der Besitz einer solchen Uhr spiegelte nicht nur einen verfeinerten ästhetischen Geschmack wider, sondern signalisierte auch eine Verbindung zu den jüngsten Entdeckungen in Astronomie und Geographie.
Damals hatten Werke mit Spindelhemmung, obwohl für ihre Robustheit bekannt, Mühe, mit den technischen und ästhetischen Fortschritten der Brückenkaliber mitzuhalten.
André Hessen verteidigte, während viele Uhrmacher seiner Zeit die neuen, von der englischen Mode inspirierten Hemmungen übernahmen, energisch die Vorzüge der Spindelhemmung, die seit über 200 Jahren verwendet wurde. Er betonte ihre Langlebigkeit und Wartungsfreundlichkeit und bezeichnete die neuen Hemmungen, die größtenteils aus England kamen, als bloße modische statements ohne nennenswerten technischen Wert.
Seine Strategie, wettbewerbsfähig zu bleiben, bestand in der ästhetischen und funktionalen Anpassung des Spindelwerks an die innovativen Fortschritte Lépines. Sein Ansatz betraf das Räderwerk, das nach Lépines Vorbild angelegt war, wobei die Schnecke (fusée) und das Federhaus durch die Hauptplatine sichtbar waren. Er reduzierte die hintere Platine auf eine mondsichelförmige „Brücke“, die Schnecke und Federhaus trug. Zusätzlich wurde auf der Zifferblattseite eine weitere Brücke angebracht, um Hemmung und Kleinbodenrad zu lagern. Diese Änderungen führten zu einer schlankeren Bauweise und einfacheren Wartung, da einzelne Bauteile ohne Zerlegen des gesamten Werks entfernt werden konnten. Das Kaliber Hessen-verge[6] wurde als ernsthafter Konkurrent der Lépine-Werke konzipiert.
Neuere Erkenntnisse zeigen, dass die Werkstätten von Lépine und André Hessen zwischen 1781 und 1783 nur etwa 100 m voneinander entfernt lagen. Zudem befand sich Breguets Werkstatt am Quai de l'Horloge damals weniger als 700 m von beiden Werkstätten entfernt. Dies erklärt die Verwendung identischer Kaliber in allen drei Werkstätten und bestätigt, dass sich die drei Uhrmacher kannten, was auf Austausch und gegenseitige Beeinflussung schließen lässt.
Es überrascht nicht, dass einige Pariser Uhrmacher und Uhrenhändler, darunter Abraham-Louis Breguet, diese modernisierte Version des Spindelwerks übernahmen. André Hessen versuchte wahrscheinlich, diese Werke durch günstigere Preise als die der Lépine-Werke zu fördern. Die ersten Kaliber Hessen-verge wurden jedoch selten verwendet, und nur sehr wenige sind erhalten.
Um 1785 erkannte Hessen die Vorteile der neuen Hemmungen und baute sein Spindelwerk für die Virgule-Hemmung um. Außerdem ersetzte er den zweifüßigen Kloben durch den eleganteren einfüßigen Kloben im Lépine-Stil, behielt aber die Dekoration im Louis-XVI-Stil bei. Diese letzte Version des Hessen-Werks mit Virgule-Hemmung fand größere Verbreitung. Langfristig konnte jedoch selbst das modernisierte Kaliber Hessen-verge nicht mit Lépines Brückenwerken konkurrieren, die flacher, praktischer und präziser waren.
Eine letzte Version des Hessen-Werks stellt eine teilweise „Versöhnung“ mit dem Lépine-System dar. Sie behält die Virgule-Hemmung, modernisiert die Dekoration des Klobens im Lépine-Stil und besitzt in einigen Versionen ein hängendes Federhaus nach Lépines Entwurf. Diese letzten Versionen, bekannt als Lépine-Hessen-Werke, wurden zwischen 1787 und 1790 verwendet.
Auch andere Pariser Uhrmacher, darunter Breguet, übernahmen dieses Kaliber, wie die 1792 verkaufte Nummer 135 belegt. Bemerkenswert ist, dass diese Uhr nicht in den Breguet-Werkstätten hergestellt wurde, sondern ein zugekauftes Stück ist, möglicherweise direkt von Hessen erworben. Darauf deutet das Fehlen einer Signatur auf dem Originalzifferblatt hin. Zudem entspricht das Design des Gehäuses mit aufgesetzten Perlen und transluzidem Email auf der guilloché-Oberfläche nicht dem üblichen Stil der Breguet-Uhren jener Zeit. Der Verkauf dieser Uhr ist in den Registern dokumentiert; andernfalls könnte sie als mögliche zeitgenössische Fälschung gelten.
André Hessen für Daniel Vaucher, Paris, um 1775
Uhr aus vergoldetem Messing mit frontseitigem Aufzug, angetrieben vom Hessen-verge-Werk, mit einer Zifferblattplatine von 47,3 mm und einer Höhe von 11,4 mm einschließlich der Mittelwelle; sie besticht durch die elegante Verbindung klassischer Elemente und Neuerungen. Sie besitzt einen sehr kleinen zweifüßigen Stahlkloben.
Das Werk, das die erste Version von André Hessens Anpassung der innovativen Prinzipien Lépines an Spindelhemmungen darstellt, zeigt das Federhaus und die fusée durch die „hintere Platine“, getragen von einer halbmondförmigen Platte. Das Räderwerk ist elegant abgedeckt. Die gravierte Signatur „Vaucher à Paris“ belegt die Herkunft des Werks, während das Zifferblatt aus emailliertem Kupfer die markante Signatur „L'Epine à Paris“ trägt.
Daniel Vaucher, Mitglied einer bedeutenden Uhrmacherdynastie aus Fleurier in der Schweiz, zog später nach Paris, wo er seinen Namen in „Vauchez“ änderte. Als angesehener Händler spezialisierte er sich darauf, einige der feinsten von Lépine hergestellten Uhren anzubieten. Beim Signieren seiner Uhren (von denen viele in Lépines Werkstatt hergestellt wurden, wie das obige Exemplar) verwendete er verschiedene Varianten wie „Vaucher à Paris“, „Vauchez à Paris“ und später „Vauchez en la Cité“.
Das Vorhandensein von Lépines Signatur auf den Zifferblättern lässt sich darauf zurückführen, dass Vaucher mit von Lépine hergestellten Uhren handelte. Aus vertraglichen Gründen ist es plausibel, dass die Endbearbeitung der Werke in Lépines Werkstatt und nicht in Hessens Werkstatt erfolgte.
Interessant ist, dass sich Vauchers Geschäft nur wenige hundert Meter von den Werkstätten von Hessen, Lépine und Breguet entfernt befand. Diese räumliche Nähe deutet auf einen regen Austausch zwischen diesen Uhrmachermeistern hin, die sich in der faszinierenden Uhrmacherszene jener Zeit möglicherweise gegenseitig beeinflussten und Neuerungen teilten.
Wie bereits erwähnt, übernahm auch Breguet diese ältere Version des Hessen-Werks. Die Verwendung dieses Werks passt zu Breguets experimentellem Wesen, der ständig nach neuen Systemen suchte, um sie zu übernehmen, abzuwandeln und zu verbessern.
Erhalten sind ein frühes Werk und eine Uhr aus der Werkstatt von Abraham-Louis Breguet, nämlich die Nummer 242 der zweiten Serie, die beide genau dieselbe Werkkonstruktion wie oben beschrieben aufweisen.
Die jüngere Uhr, die Nummer 242 der zweiten Serie, besitzt ein restauriertes Zifferblatt aus emailliertem Kupfer mit einer Produktionsnummer, die auf 1792/3 verweist. Das Werk dieser Uhr wurde jedoch tatsächlich um 1780 gebaut. Es ist plausibel anzunehmen, dass Breguet dieses vorgefertigte Werk direkt von Hessen erwarb und unter seinem eigenen Namen verkaufte. Eine denkbare Alternative ist, dass dieses Werk in den Bestand von Xavier Gide aufgenommen worden war, Breguets Teilhaber bis 1791.
Das Register der Breguet-Werkstatt verzeichnet den Verlust dieser Uhr am 23. Oktober 1810. Überraschenderweise tauchte sie wieder auf und wurde später am 24. November 1980 bei Chayette als Los 131 versteigert. Chayette ist der Name eines französischen Auktionshauses, das 1965 von Jean Chayette gegründet wurde. (2023 liquidiert).
Diese Episode verleiht der Geschichte dieser Uhr ein faszinierendes geheimnisvolles Element.
André Hessen für J. Cardinaux, Paris, Nr. 743, 1780
Prächtige Uhr aus vergoldetem Messing mit frontseitigem Aufzug, die ein Hessen-verge-Werk beherbergt und in ein späteres Gehäuse aus vergoldetem Silber bzw. „Vermeil“ eingeschalt ist[7], mit einem Gesamtdurchmesser von 58 mm. Zu den beeindruckenden Details des Gehäuses gehören reich gravierte Lünetten mit kunstvollen Voluten und Blattwerk, die ihm eine elegante und luxuriöse Ästhetik verleihen.
Der sehr kleine zweifüßige Kloben trägt die Initialen des Uhrmachers „J C“ und weist einen zusätzlichen Stahlkloben auf. Die gebläuten, mit Punkten markierten Stahlschrauben sind ein traditionell mit hochwertigen Stücken verbundenes Merkmal. Dieses Werk stellt eine Zwischenstufe in André Hessens Anpassung der innovativen Prinzipien Lépines an Spindelwerke dar.
Das Federhaus und die fusée sind durch die „hintere Platine“ sichtbar und werden von einer Dreiviertel-Scheibenplatte getragen. Diese Abdeckung ist mit Schrauben an der „hinteren Platine“ befestigt. Das Räderwerk ist abgedeckt, was die Präzision der Konstruktion zeigt. Das deutlich mit „Cardinaux à Paris“ signierte Werk trägt die Nummer Nº 743.
Das Zifferblatt aus emailliertem Kupfer mit arabischen Ziffern ist mit „Cardinaux“ signiert. Allerdings fällt eine Besonderheit bei den „Breguet“-Zeigern auf: Der Stundenzeiger hat eine flache Form, typisch für die frühen Typen.
André Hessen für Alexandre Patry & Louis-François-Guillaume Chaudoir, Genf, 1785
Silberuhr mit Konsulgehäuse aus vergoldetem Messing und frontseitigem Aufzug, mit einem Hessen-verge-Werk mit Dreiviertelplatine und einem Durchmesser von 53,8 mm. Der einzelne Kloben, der das durchbrochene Design früherer Versionen beibehält, hat einen gebogenen Fuß, ähnlich dem Stil des „Lépine-Kalibers mit hängendem Federhaus“. Das Räderwerk ist vollständig abgedeckt.
Auffällig ist die Durchbrechung für den Arm des Spannungsreglers der Spiralfeder, die durch die hintere Platine führt, ein Merkmal, das später von Abraham-Louis Breguet übernommen wurde. Das Werk ist mit „Al(exan)dre Patry & Chaudoir“ signiert. Das Zifferblatt aus emailliertem Kupfer ist zwar nicht signiert, verleiht diesem einzigartigen Stück aber eine elegante Note.
Das sternförmige Muster auf dem Federhausdeckel ist ein charakteristisches Merkmal der späteren Stücke von André Hessen. Die gewellte Verzierung an den Rändern des Federhausdeckels und am Fuß des Klobens spiegelt hingegen den Einfluss der Genfer Arbeit wider.
Hervorzuheben ist die neue Verwendung des Klobens im Lépine-Stil, nun mit nur einem Fuß, unter Beibehaltung der raffinierten Dekoration im Louis-XVI-Stil. Diese Verbindung stilistischer Elemente verleiht dem Stück eine bemerkenswerte Einzigartigkeit.
Dieses Werk stellt die fortschrittlichste Version von André Hessens Anpassung der neuen Prinzipien Lépines dar und integriert bemerkenswerterweise eine Spindelhemmung. Diese verfeinerte Variante der Hemmung wurde von zahlreichen Uhrmachern übernommen und verdrängte die zuvor gezeigte, „primitivere“ Version. Ihre Beliebtheit beschränkte sich nicht auf die Pariser Uhrmacher, sondern sie blieb in Genf noch stärker verbreitet. Diese Vorliebe lässt sich auf die Herstellung feinerer Werke in Genf oder Ferney zurückführen.
Zu den Uhrmachern, die diese Art von Werk übernahmen, gehörten angesehene Häuser wie „Le Blond l'ainé à Paris“, „Rouvière à Paris“, „Duchène et Comp“ und „Moré & Dupont à Geneva“. Die Verbreitung dieser technischen Fortschritte unterstreicht André Hessens bedeutenden Einfluss auf die Entwicklung und Akzeptanz von Neuerungen in der Uhrmacherei seiner Zeit.
Alexandre Patry 23.11.1758 – 21.12.1822; François-Guillaume Chaudoir 1770 – X
Alexandre Patry, Spross einer angesehenen Genfer Goldschmiedefamilie, erlangte um 1780 den Meistertitel. Zwischen 1791 und 1796 ging er eine förmliche Partnerschaft mit dem in Berlin geborenen Louis-François-Guillaume (Hubert) Chaudoir ein. In dieser Zeit wurden ihre Werke mit „Al(exan)dre Patry & Chaudoir“ oder einfach „Patry & Chaudoir“ signiert. Nach 1798 begann er eine neue Zusammenarbeit mit Pierre Chenevière (1766-1849), aus der eine als „Patry & Chenevière“ bezeichnete Produktion hervorging.
In den Registern der Stadt Genf findet sich ein Hinweis auf die Firma „Patry Oncle & Neveu“, in der Alexandre mit seinem gleichnamigen Onkel verbunden war, beide namens Alexandre. Die Namensgleichheit führt bisweilen zu Verwechslungen bei der Zuordnung der Stücke zum einen oder anderen Patry. Diese Komplexität verleiht dem Werdegang dieser talentierten Handwerker eine faszinierende historische Facette.
Anmerkungen
[1] Es handelt sich um ein Bauteil mechanischer Uhren, das die Bewegung des Mechanismus auf den Minutenzeiger überträgt. Das Viertelrohr ist ein kleines Zahnrad, das auf der Mittelwelle der Uhr sitzt. Es erhält Energie vom Haupträderwerk der Uhr und überträgt sie auf den Minutenzeiger. Die Bezeichnung „rund“ bezieht sich auf die Form des Viertelrohrs, das ein zylindrisches oder abgerundetes Profil hat.
[2] Der Ausdruck "auf dem Brückentisch" bezeichnet die ebene Fläche oder den oberen Bereich der Brücke in einem Uhrwerk. Die Brücke ist ein Metallteil, das verschiedene Teile des Uhrwerks wie Unruh, Räder und andere Zahnräder abdeckt und trägt. In der Uhrmacherei ist der Brückentisch der Teil der Brücke, auf dem Inschriften oder Markierungen eingraviert sein können oder Angaben wie die Seriennummer oder bestimmte Abkürzungen sichtbar sein können.
[3] Es ist wichtig zu beachten, dass die genaue Beschreibung von Zeigern mit "Perlen"-Spitze je nach Uhr und Produktionszeitraum dieser Uhrmacher variieren kann. Es empfiehlt sich, zusätzliche Quellen oder spezielle Kataloge heranzuziehen, um genaue Informationen über die von Lépine und Breguet bei verschiedenen Modellen und in verschiedenen Epochen verwendeten Zeigertypen zu erhalten.
[4] Eine verdeckte Gehäusefeder ist eine Art Hauptfeder, die so konstruiert ist, dass sie im Inneren des Uhrwerks verborgen bleibt. Das bedeutet, dass die Feder weder durch das Zifferblatt noch durch den Gehäuseboden sichtbar ist.
Die Verwendung einer verdeckten Gehäusefeder hat mehrere Vorteile:
Ästhetik: Sie kann das Erscheinungsbild der Uhr verbessern, da keine sichtbaren Bauteile vom Design des Zifferblatts oder des Gehäuses ablenken.
Schutz: Sie ist vor Schäden durch Staub, Feuchtigkeit und andere äußere Einflüsse geschützt.
Effizienz: Sie kann effizienter sein als eine herkömmliche Gehäusefeder, da weniger Energie durch Reibung verloren geht.
Neue Arten verdeckter Gehäusefedern:
In den letzten Jahren wurden mehrere neue Arten verdeckter Gehäusefedern entwickelt. Diese neuen Konstruktionen bieten gegenüber herkömmlichen Gehäusefedern mehrere Vorteile, darunter:
Größere Energiespeicherkapazität: Sie können mehr Energie speichern als herkömmliche Gehäusefedern, sodass die Uhr länger laufen kann, ohne aufgezogen werden zu müssen.
Höhere Präzision: Sie können eine höhere Präzision bieten als herkömmliche Gehäusefedern, da sie sich mit der Zeit weniger leicht verformen.
Größere Haltbarkeit: Sie sind langlebiger als herkömmliche Gehäusefedern, was bedeutet, dass sie weniger leicht brechen oder verschleißen.
Die Entwicklung neuer Arten verdeckter Gehäusefedern ist ein wichtiges Forschungs- und Entwicklungsgebiet der Uhrmacherei. Die neuen verdeckten Gehäusefedern bieten mehrere Vorteile gegenüber herkömmlichen Gehäusefedern und tragen dazu bei, Leistung, Zuverlässigkeit und Ästhetik mechanischer Uhren zu verbessern.
[5] Der Ausdruck "Pseudo-Uhren für wissenschaftliche Beobachtungen" kann bedeuten, dass diese Uhren nicht unbedingt mit dem alleinigen Zweck gebaut wurden, präzise wissenschaftliche Instrumente zu sein, sondern Eigenschaften aufwiesen, die sie für astronomische Beobachtungen nützlich machten.
[6] "Hessen-verge" ist ein Begriff, der die Art der Hemmung beschreibt, die in einigen der von André Hessen hergestellten Taschenuhren verwendet wurde. Die Hemmung ist ein entscheidendes Bauteil jeder mechanischen Uhr, da sie die Geschwindigkeit des Werks steuert.
Die verge-Hemmung, auch Spindelhemmung genannt, ist eine alte Hemmungsart, die im 17. und 18. Jahrhundert häufig in Taschenuhren verwendet wurde. Die Spindelhemmung ist durch eine dünne V-förmige Welle gekennzeichnet, die hin und her schwingt. Diese Schwingung regelt den Energiefluss der Uhr und steuert so die Geschwindigkeit des Werks.
Obwohl die Spindelhemmung eine alte Konstruktion ist, wird sie noch in einigen modernen Taschenuhren verwendet. Das liegt daran, dass die Spindelhemmung relativ einfach herzustellen ist und sich präzise einstellen lässt.
André Hessen verwendete die Spindelhemmung in einigen seiner Taschenuhren. Der Begriff "Hessen-verge" dient dazu, diese Uhren von anderen zu unterscheiden, die andere Hemmungsarten verwenden.
[7] „Vermeil“ ist ein Begriff für ein Silberstück, das mit Gold überzogen wurde. Diese Goldschicht auf dem Silber kann recht dünn sein, in der Regel mit einer Mindestdicke von 2,5 Mikrometern.
Das Wort „Vermeil“ stammt aus dem Altfranzösischen „vermeil“, was „rot“ bedeutet, und bezog sich ursprünglich auf den rötlichen Ton, der entsteht, wenn Gold auf eine Silberoberfläche aufgetragen wird. Der Begriff „Vermeil“ ist besonders in der Schmuck- und Goldschmiedekunst verbreitet, wo vergoldete Silberstücke wegen ihres luxuriösen Aussehens geschätzt werden, ohne die vollen Kosten eines Stücks aus massivem Gold.
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