18世紀、偉大な時計師たちの世紀（第8回）
文：Sílvio Pereira
本稿は、Jean-Antoine Lépineの卓越した技に捧げる2回目にして最後の記事です。彼はまさに偉大な時計師であり、独自の機構を創案・発展させるとともに、既存の機構を改良・洗練させることで、さまざまな面で時計の歴史に足跡を残しました。同時代の多くの時計師に影響を与えた象徴的存在であり、偉大なAbraham Louis Breguetもその一人です。Breguetはそのキャリアのある時期、Lépineが考案した機構を自らの時計に用い、またあの有名な「ブレゲ針」を生み出す際にもLépineから着想を得ていました。
18世紀の時計製作をめぐる私たちの旅も、いよいよ最終盤に入ります。続く2回の記事では、フランス革命後の時計製作を取り上げ、Abraham Louis Breguetの複雑な世界に分け入ることで、「偉大な時計師たちの世紀」とされる18世紀の時計史を締めくくります。
Jean-Antoine Lépine、パリ、1774年頃
金メッキ真鍮製の時計。ムーブメントはヴィルギュル脱進機を備え、直径は28.7mmです。さらに「Lépineキャリバー」のスタイルに倣った吊り香箱が目を引きます。この個体では、ムーブメントは典型的な2枚地板構造とは異なり、「Lépineキャリバー」の吊りブリッジの第2タイプにあたります。テンプ受けの下側には「A」と「R」の刻印が見られ、1775年以前のバージョンと同様です。
エナメル銅製の文字盤には「Lépine Invenit et Fecit」の署名があります。さらにムーブメントには新型の隠しケースばねが組み込まれ、「cuvette」（防塵カバー）を収められるようになっています。
このムーブメントは、「小間使いのヴィトリーヌ」と呼ばれるケースに収められていることが多く、これは時計を展示または保護するための特別なタイプです。このヴィトリーヌの様式は、第一次世界大戦と第二次世界大戦の間の時期にアメリカのコレクターの間で特に人気がありました。こうした独特の技術的要素と美的特徴の組み合わせが、この時計を唯一無二の注目すべき一品にしています。
Jean-Antoine Lépine、No. 2076、パリ、1775年
銀製ケースを備えた金メッキ真鍮製の一点物の時計です。ゼンマイを裏側から巻き上げる実験的な機構とヴィルギュル脱進機を備え、全体の直径は40.8mmです。構造はLouis Berthoudのレイアウトに倣い、2枚の地板にフュジーとチェーンを組み込んでいます。テンプ受けの下側には「A R」の刻印があり、テンプ受けの基部側から読み取れます。この特徴は1775年から1780年にかけての中間期のバージョンと共通します。テンプ受けはLépine様式の透かし彫りです。
「Lépine Invenit et Fecit」と署名された文字盤はエナメル銅製で、アラビア数字とローマ数字を組み合わせた独特かつ初期の表示を備えています。注目すべきは、時間の目盛りが5ではなく6分割されており、1時間が通常の60分ではなく合計72分になっている点です。オリジナルのLépine製真鍮針も残っています。
珍しい特徴として、「JF Cave de Harley」の署名があるカウンターエナメルの針が挙げられます。Lépineは通常、文字盤の製作を外部に委ねていたため、この点は際立っています。
この時計には新型の隠しケースばねが組み込まれ、「L'Epine H(orl)ger du Roy」の様式で指示が彫られた、「No. 2076」番の「cuvette」（防塵カバー）が備わっています。
このムーブメントは、それを際立たせる独自の実験的特徴を備えています。顕著な例が「Lépine針」の存在で、これは後に「ブレゲ針」として知られるようになりました（Breguetがわずかに手を加えています。後述）。さらに、四角形ではなく丸い分針用筒カナを初めて採用した時計としても特筆されます[1]。この特徴は、ゼンマイの裏巻きという革新だけでなく、何よりも時計の裏側から針合わせができるようになったことを示しており、それによって分針の筒カナを四角形にする必要がなくなりました。
文字盤もまた際立っており、アラビア数字とローマ数字を組み合わせたLépine初の試みとして、全体にほぼ左右対称の外観を実現しています。1時間を72分に分割したこの独特の文字盤は、特別注文だった可能性がある点に注意が必要です。この分割は天文学や占星術とも関わりがありますが、知られている唯一の用途はユダヤ暦です。この独特な分割の詳細を理解するには、さらなる研究が必要です。文字盤デザインにおけるこの革新的な試みは、Lépineの好奇心と、時間を表現する新たな方法への探求心を物語っています。
Lépine針：
当初は誤ってBreguetのものとされていたこの針のスタイルは、透かしの入った円盤から非常に細い先端が突き出たもので、おそらく早くも1775年にLépineによって考案され、「洋ナシ」形の先行デザインから発展したと考えられます（後述の時計、Dieudonné Kinable No. 626を参照）。Lépineのオリジナルの針は細身で先端が長く、そして何より円盤の開口部が同心円状でした。
Abraham-Louis Breguetはこのスタイルに手を加え、先端をより三角形に近く短くし、穴を円盤の中心からずらして先端寄りに配置したため、「三日月」に似た外観になりました。この針のスタイルは、Breguetが導入して以来その名で販売されてきたことから、現在「ブレゲ針」として知られています。Breguet社では今日に至るまで広く用いられています。こうした針のデザインの変遷は、時計製作に対するLépineの大きな貢献と、Breguetと結びついたこのスタイルがその後に得た人気を示しています。
Jean-Antoine Lépine、パリ、1780年頃
裏巻き式の金メッキ真鍮製時計で、ムーブメントは鋼製のシリンダー脱進機を備え、直径46mm、吊り香箱式のLépineキャリバーです。典型的な2枚地板構造とは異なり、このムーブメントは吊り香箱式Lépineキャリバーの第3タイプにあたり、「円形」のばねを備えるのが特徴です。テンプ受けの「ブリッジのテーブル」[2]に刻まれた「A, R」の文字は下側から読み取ることができ、1775年から1780年の中間期のバージョンの様式に倣っています。
より新しいイギリス様式のエナメル銅製文字盤。ムーブメントには隠しケースばねの新しいバリエーションが組み込まれ、cuvette（防塵カバー）には「Lépine Invenit et Fecit」を含む伝統的な指示が彫られています。
Jean-Antoine Lépine、パリ、No. 5490、1788年
金メッキ真鍮製のLépineの時計で、裏巻き式、「à toc」式の15分リピーターを備え、ヴィルギュル脱進機と吊り香箱を搭載しています。このムーブメントは典型的な2枚地板構造とは異なり、吊り香箱を備えたLépineムーブメントの発展の最終段階を示しています。香箱は「円形」の裏ばねを備えています。金製のコンシュラー・ケースには、手の込んだ旋盤彫りの模様が施されており、その技法はguillochéと呼ばれます。交差する線状の溝や模様から成り、ケースに芸術的で立体的な質感を与えています。この時計にはエナメルと「パール」風の象嵌も施されています。金メッキ真鍮製のcuvetteには3つの「フルール・ド・リス」と、時刻合わせおよび巻き上げの指示が彫られ、「Lépine H(orlo)ger du Roy」の署名、5490の番号、そして意味不明の「M」の文字が刻まれています。
希少で非常に繊細な金製の針は、「フルール・ド・リス」の意匠と「矢」形の先端を持ち、1782年から1788年の間にのみ用いられました。文字盤はエナメル銅製で、「Lépine Invenit et Fecit」の署名があります。「A, R」はテンプ受けの基部に読み取れ、1780年以降の後期バージョンと同様です。また文字盤には、アラビア数字とローマ数字の興味深い組み合わせが見られ、これは1788年から1790年にかけて製作された、製造番号5400から5700の一部の時計に特徴的なものです。
Lépineが製作したいくつかの時計の数字表記にまつわる興味深い話
これらの数字を持つ最初の一群の時計はアラビア数字の「11」を用いていますが、より新しいモデル（左の画像参照）はローマ数字の「XI」を選んでいます。この独特な数字表記の選択は、Jean-Antoine Lépineが対称性と、優雅で独自の美しさを強く追求したことによるもので、その結果「超洗練」とも評される作品が生まれました。この型にはまらないアプローチは、細部へのLépineの綿密なこだわりと、時計デザインにおける唯一無二の視覚的調和への飽くなき探求を映し出しています。
強調しておきたいのは、Lépineの様式上の影響が単なる数字表記の慣習を超え、時を刻むだけでなく優雅さと均衡を芸術的に表現する時計をつくろうとする彼の姿勢を示している点です。Lépine独自の様式的選択に関するこの見解は、Chapiro A.による書籍『Jean-Antoine Lépine Horloger (1720-1814)』で取り上げられており、同書はこの名匠の遺産と才能への理解を深めてくれます。さらに、この時計は来歴がしっかり残っており、Jean-Claude Sabrierの個人コレクションに属していたことが、その由来に格別の箔を添えています。
掲載文献：Chapiro A., Jean-Antoine Lépine horloger (1720-1814), Les Editions de l’Amateur, Paris, 1988. 文字盤：旧Jean-Claude Sabrier個人コレクション（F）。
Dieudonné Kinable、パリ、No. 626、1792年
金メッキ真鍮製のLépineムーブメント。裏巻き式で、鋼製のシリンダー脱進機と吊り香箱を備えています。この種の香箱を持つLépineキャリバーの発展の最終段階を示すこのムーブメントは、典型的な2枚地板構造を持たない点が際立っています。香箱には「円形」の裏ばねがあり、独特の個性を与えています。「A, R」はテンプ受けの「テーブル」に読み取れ、下側から見ることができ、1775年から1780年の中間期のバージョンと同様です。コンシュラー・ケースは無地の銀製で、装飾はありません。
金メッキ真鍮製のcuvetteには、時刻合わせと巻き上げの指示が彫られ、「Kinable au Palais Royal」の署名と626の番号があります。ブルースチール製の希少で非常に繊細な針は、先端が「パール」形で[3]、LépineやBreguetを含むパリのごく一部の時計師だけが用いた特徴的な意匠です。「D. D. Kinable Palais Royal N. 131」と署名されたエナメル銅製の文字盤が、希少で非常に繊細とされるこの時計の独特の美しさを完成させています。
ベルギーのリエージュ生まれの時計師Dieudonné Kinableは、1787年頃にパリに居を構え、その専門分野で長く残る足跡を残しました。独特な形状の置時計で、その本体は「セーヴル磁器」で巧みに作られていました。この時計芸術における卓越した技量は、1795年から1806年にかけて名高い磁器製作所に21点を発注するという形で結実しました。
KinableがBreguetと同じ供給元から時計用の素材ムーブメントを入手していた可能性を示す手がかりがあります。また、KinableがBreguetと、あるいはLépineと直接協力して時計を仕上げ、調整していた可能性も考えられます。Breguetの修理台帳にKinableの名が記されていることは、これら著名な時計師たちの協力関係の可能性を裏付けています。
キャリアの後半になると、Kinableは作品に単に「Kinable」と署名するようになり、独立した名匠として地位を確立したことがうかがえます。
この個体はA. Chapiro（F）の個人コレクションに属していました。
掲載文献：
Chapiro A., Jean-Antoine Lépine, 1720-1814,「無名の」製作者, Antiquarian Horology, 1975年9月, P: 448, Fig.: 5 Chapiro A., Jean-Antoine Lépine horloger (1720-1814), Les Editions de l’Amateur, Paris, 1988, P: 67, 68, 142 Chapiro A., Taschenuhren aus vier Jahrhunderten, Callwey, München, 1995, P: 170-172
Jean-Antoine Lépine & Voltaire、フェルネー、No. 6、1770年頃
23.3mmの金メッキ真鍮製の裏地板で、鋼と真鍮で見事に作られた小さな2本脚のテンプ受けが優雅な存在感を放っています。入念に仕上げられた銀製の緩急盤が、この品の洗練をさらに高めています。素材の選択から精密な仕上げに至るまで、あらゆる細部がこの裏地板の製作に注がれた品質と配慮を物語っています。金メッキ真鍮、鋼、銀の調和のとれた融合は、実用的な目的を果たすだけでなく、機能的な芸術品としても際立っています。特徴的な署名「Manuf(actu)re Royale de Ferney」が、この個体の出自を示しています。
注目すべきは、この特異なムーブメントが「フェルネーの王立工房」で最初期に作られたものの一つで、6番の番号で識別されている点です。これらの個体が希少であるにもかかわらず、この製作所の創設に関する信頼できる記録が存在しないのは不思議なことです。この記録の欠落は、このムーブメントの歴史に魅力的な謎を加え、その起源と製造について推測やさらなる研究の余地を残しています（後述）。
Voltaire 21.11.1694 – 30.05.1778
ヴォルテールの筆名で知られるFrançois-Marie Arouetは、フランス啓蒙主義を代表する作家、歴史家、哲学者で、鋭い知性と既成のカトリック教会への痛烈な批判で広く知られています。その名声は文学的手腕だけでなく、信教の自由、表現の自由、そして政教分離を断固として擁護したことによっても築かれました。
Voltaireは生涯を通じて驚くべき多才ぶりを発揮し、戯曲、詩、小説、エッセイ、歴史書や科学書など、ほぼあらゆる文学形式に足跡を残しました。その膨大な遺産には2万通を超える書簡と2,000冊を超える書籍やパンフレットが含まれ、なかでも『カンディード』（1759年）をはじめとする多くの作品が際立っています。
厳しい検閲法と違反に伴う重い罰則にもかかわらず、Voltaireは公然たる擁護者であり続け、論客としての風刺の才を駆使して、不寛容、宗教的教条、当時のフランスの諸制度を公然と批判しました。その勇気と啓蒙思想への献身は、理性と自由の擁護への大きな貢献として今なお称えられています。
Manufacture Royale de Ferney
パリの陰謀から逃れようとしたVoltaireは、ジュネーヴ近郊のフェルネーに身を寄せ、そこで城館を購入しました。1740年のフェルネーの住民はわずか40人でしたが、Voltaireは新しい共同体を強化しようと、1768年に絹靴下の工場を設立しました。もっとも、大きな成功には至りませんでした。
多くの時計師がジュネーヴを離れる原因となった同地の政情不安に乗じて、Voltaireは彼らをフェルネーに迎え入れ、定住のための資金援助を行いました。こうして時計工房が栄え、「Royal Watch manufacture」が誕生しました。製作所の創設を裏付ける文書は残っていないものの、1773年にはすでに600人の職人を抱え、1776年にはその数は1200人に増えていました。
製作所の生産品は多岐にわたり、シンプルなムーブメントからリピーターまで、ジュネーヴ様式の彫金やエナメル装飾を施したケースも含まれていました。Voltaireは幅広い人脈を生かして、フェルネーの製品の流通に積極的な役割を果たしました。彼はすでに「Horloger du Roy」であったLépineを説得してフェルネーに工房を開かせ、その工房はVoltaireが1778年に没してから何年も後の1792年まで操業を続けました。
Jean-Antoine Lépine、No. 237、フェルネー、1780年頃
この見事な時計は、金メッキ真鍮による華やかな職人技を見せています。巻き上げられたゼンマイと、ヴィルギュル脱進機を備えたムーブメントを持ち、直径は45.4mmと堂々たるものです。さらにセンターセコンドを備えた吊り香箱式Lépineキャリバーが際立っており、三番車用の透かしブリッジを持つ第2タイプにあたります。
このムーブメントは典型的な2枚地板構造を捨てた注目すべき革新を示しており、「円形」のばねを持つ香箱として知られる、吊り香箱式「Lépineキャリバー」の第3タイプにあたります。この特徴は、技術面でも様式面でも比類のない偉業として際立っています。
テンプ受けの「テーブル」には「A, R」の刻印があり、下側から読み取ることができ、1775年から1780年の中間期のバージョンを思わせます。「L’Epine」と巧みに署名されたエナメル銅製の文字盤は、分を5分の1に細分した目盛りが際立ち、美的にも機能的にも洗練されています。
新型の隠しケースばねを備えており[4]、これは精度と性能を高める技術的特徴です。さらにcuvetteを備え、そこには「Lépine Nº237」という特徴的な刻印を含む通常の指示が彫られ、この個体の真正性と希少性を示しています。
この時計の入念に仕上げられたあらゆる細部は、技術的な熟練だけでなく、Lépineの仕事に特有の洗練と革新性をも物語っています。時の境界を超える真の傑作です。
ブリッジと香箱に施された華やかな装飾は、ジュネーヴの独特な伝統を思わせます。この芸術的かつ技術的な細部が、時計に比類のない優雅さを添えています。
注意すべきは、防塵カバーに「Horloger du Roy」や「Invenit et Fecit」といった通常の署名がなく、主な製造地である「Paris」も省かれている点です。こうした特徴と驚くほど小さい製造番号は、フェルネーで作られたことを強く示唆しています。
さらに強調すべきは、センターセコンドという複雑機構が、John Harrisonの精密時計の発見以降、大きく注目されるようになったことです。フランスではこの革新が1775年頃に取り入れられ、精密時計のばねに変化をもたらしました。これらのセンターセコンド付きの時計はクロノグラフとしてではなく、「科学観測用の疑似時計」として[5]天文学愛好家に用いられました。
これには、時間間隔を正確に測るのに役立つ中央秒針の存在も含まれ得ます。
この個体は、その複雑さと優雅さによって技術的進化の証であるだけでなく、当時の人々が精度と天文学に寄せた関心をも映し出しています。伝統的な署名がないことと、ジュネーヴ地方特有の特徴が、この個体を時計史における唯一無二の注目すべき一品に位置づけています。
Antoine François、パリ、No. 852、1775年
金メッキ真鍮製のこの気品ある時計は、優雅さと卓越した精度で際立っています。表側からの巻き上げが、その機能性にクラシックな趣を添えています。fusée付きのバージ・ムーブメントは滑らかで信頼性の高い作動を保証し、この傑作に込められた技術的熟練を物語っています。
Lépineキャリバーのスタイルで優雅に設計されたひげぜんまいの緩急装置が、この時計に際立った精度を与えています。1本脚のテンプ受けと内部構造の小さな丸柱は、細部への綿密な配慮を示しています。
「Antoine François a Paris」と署名され「Nº 852」の番号が入った裏地板は、真正性と出自を示すだけでなく、この時計に格調を添えています。「François」と署名されたエナメル銅製の文字盤は、時と分を示すアラビア数字と時を示す赤い点を備え、洗練を視覚的に表現しています。
興味深いのは針が失われている点で、それがこの時計に神秘的な雰囲気を与えています。この古典的なムーブメントは、導入されたばかりのLépineキャリバーを思わせつつ、2枚の地板と非常に信頼性の高いバージ脱進機で伝統を守っています。
この時計は単に機能的なだけでなく、古典的な美しさと技術的精度を融合させた、時代を超える傑作です。
Antoine Françoisは1766年にその技が開花した名匠ですが、記録が乏しく、時を経て現存する時計も少ないため、歴史上やや謎めいた存在です。それでも、Lépineとの緊密な協力関係を通じてその重要性は輝きを放ち、計時の世界に消えることのない足跡を残しました。
数少ない現存品の一つであるNº171の時計は、ダブル・ヴィルギュル脱進機を備えるとともに、Xavier Gideが手がけたケースによって芸術的な協力関係をも示しています。Gideは後に、時計史の伝説的人物であるAbraham-Louis Breguetの協力者となりました。
Nº171の時計の優雅な簡潔さは、Antoine Françoisの技量を物語るだけでなく、当時の時計界に張り巡らされていたつながりと影響関係にも光を当てています。Françoisに関する情報が乏しい中で、その作品に残された細部の一つひとつが特別な重要性を帯びています。
こうしてNº171の時計は、名匠の技量を伝える具体的な証であると同時に、当時の優れた職人たちを結ぶ豊かなつながりへの架け橋でもあり続けています。François、Lépine、そしてひいては計時が歩むことになる将来の道を結ぶ絆なのです。
André Hessenは1745年にスウェーデンで生まれ、1805年3月にフランスで亡くなりました。
パリに定住した彼は、1775年に「SAR Monsieur」の時計師となって名声を得ました。これは「Son Altesse Royale Monsieur」、すなわち「王弟殿下」を意味します。この名誉ある称号は、当時のフランス国王ルイ16世の弟、Charles Philippe（アルトワ伯）とHessenとの結びつきを示していました。
HessenはLépineと緊密に協力し、自らの技に長けていただけでなく、時計界を鋭く見つめる批評家でもあることを示しました。
当初はバージ脱進機の重要性を確信していたHessenでしたが、後に実験的な脱進機構を備えた時計を開発し、新たな道を切り開きました。さらにその芸術的才能は、豪華に装飾されたエナメルケースの時計にも表れています。
1785年、Hessenは時計の構造に関する革新的な考えをパリとロンドンで発表し、特にLépineキャリバーについて論じました。当初はバージ脱進機を好んでいたものの、後にヴィルギュル脱進機を採用するという柔軟さを見せ、これら新しい手法の利点を認めました。晩年の1790年、Hessenは故郷ストックホルムに戻りました。
技術革新と洗練された美への敬意が織り込まれた彼の遺産は、その時代の時計製作の豊かさと進化を示す証となっています。
André Hessen、パリ、No. 334、1775年
表巻き式の金メッキ真鍮製の見事な時計で、fusée付きのムーブメントとバージ脱進機を備え、直径は35.1mmです。針のない銀色の緩急盤は、非常に繊細な「小さな耳」が目を引きます。Charles Philippeに敬意を表して「C P」のイニシャルが施された鋼製の2本脚テンプ受け（後述）が、この時計に個性と優美さを添えています。
「A(nd)ré Hessen A PARIS」と巧みに署名され「Nº 334」の番号が入った裏地板は、この傑作の真正性と希少性を示しています。
極めて繊細な丸柱が、この注目すべき個体の製作における熟練と精度を物語っています。
「A(nd)ré Hessén h'(orlo)ger de SAR Monsieur」と署名されたエナメル銅製の文字盤が、その由緒ある出自を裏付けています。時と分を示すアラビア数字に金製の時針が添えられていますが、残念ながら分針が欠けているのが目立ちます。
Charles Philippeのイニシャルが丹念に彫られたテンプ受けは、このムーブメントが特別注文で作られ、おそらく彼に仕える人物への贈り物であったことを示しています。この時計は実用品の域を超え、唯一無二の物語と高名な人物との特別なつながりを持つ、個人のための傑作となっています。
Charles Philippe（アルトワ伯）、国王シャルル10世 9.10.1757 – 6.11.1836
Charles Philippeは生涯の大半をアルトワ伯として過ごした後、フランスおよびナバラの国王として即位し、シャルル10世となって1824年9月16日から1830年8月2日まで統治しました。戴冠しなかった国王ルイ17世の叔父であり、国王ルイ16世とルイ18世の弟でもあった彼は、亡命中のルイ18世を支え、最終的にその後を継ぎました。
6年近く続いたシャルル10世の治世は、1830年の七月革命、いわゆる「栄光の三日間」によって終わりを迎えました。これは1830年7月27日から29日にかけてパリで起きた政治的蜂起です。
同年8月2日、シャルル10世は孫のボルドー公に譲位しました。しかし民衆は君主制による解決を拒み、より穏健な体制を選びました。「市民王」として知られるルイ・フィリップが、フランス人の王として新政府を率いることになりました。
退位後、彼は再び亡命しました。フランスを離れてイギリスに亡命し、スコットランドのエディンバラにしばらく住んだ後、プラハに移り、亡命生活の晩年の大半をそこで過ごしました。1836年に当時オーストリア帝国領であったゴリツィアで亡くなるまで、亡命生活が続きました。
彼はアンリ4世の子孫であり、ブルボン家の嫡流最後のフランス君主でした。
Hessenのムーブメント、1780年頃
Lépineによるブリッジ式キャリバーの開発は、より大きく薄い時計の人気の高まりと時を同じくしており、この傾向は1780年頃にイギリスでもゆっくりと広がりました。それ以前から、とりわけJohn HarrisonのH4が公表されて以降、大型の時計はすでに流行していました。大型時計を好む傾向は新たなファッション上の主張によって後押しされ、理想的にはセンターセコンドを備えた堂々たる時計がステータスシンボルとなりました。こうした時計を所有することは、洗練された美的センスを表すだけでなく、天文学や地理学の最新の発見とのつながりを示すものでもありました。
当時、バージ脱進機を備えたムーブメントは頑丈さで知られていたものの、ブリッジ式キャリバーがもたらした技術的・美的進歩に太刀打ちするのは困難でした。
当時の多くの時計師がイギリスの流行に触発された新しい脱進機を採用する中で、André Hessenは200年以上使われてきたバージ脱進機の利点を力強く擁護しました。彼はその耐久性と整備のしやすさを強調し、多くがイギリスから来た新しい脱進機を、実質的な技術的価値のない単なる流行のstatementsにすぎないと評しました。
競争力を保つための彼の戦略は、バージ・ムーブメントをLépineがもたらした革新的な進歩に合わせて、美的・機能的に適応させることでした。そのアプローチは輪列に及び、Lépineの路線に倣って、フュジーと香箱が主地板越しに見えるようにしました。裏地板は、フュジーと香箱を支える三日月形の「ブリッジ」にまで縮小されました。さらに文字盤側には、脱進機と三番車を支える追加のブリッジが設けられました。これらの改良によって、より薄型の構造と容易な整備が実現し、ムーブメント全体を分解せずに個々の部品を取り外せるようになりました。Hessen-verge[6]キャリバーは、Lépineのムーブメントの強力な競合として考案されたのです。
最近の調査によれば、1781年から1783年にかけて、LépineとAndré Hessenの工房はわずか100mほどしか離れていませんでした。さらに、Quai de l'HorlogeにあったBreguetの工房も、当時この2つの工房から700m足らずの距離にありました。このことは、3つの工房で同一のキャリバーが用いられていた理由を説明し、3人の時計師が互いに面識があり、交流し影響し合っていたことを裏付けています。
Abraham-Louis Breguetを含むパリの一部の時計師や時計商が、この改良版バージ・ムーブメントを採用したのも驚くにはあたりません。André Hessenはおそらく、Lépineのムーブメントより手頃な価格を提示することでこれらのムーブメントを売り込もうとしたのでしょう。しかし、初期のHessen-vergeキャリバーが使われることはまれで、現存するものはごくわずかです。
1785年頃、新しい脱進機の利点を認めたHessenは、自らのバージ・ムーブメントを改良してヴィルギュル脱進機を組み込みました。さらに2本脚のテンプ受けを、より優雅なLépine様式の1本脚のテンプ受けに置き換えつつ、ルイ16世様式の装飾は残しました。ヴィルギュル脱進機を備えたこのHessenムーブメントの最終版は、より広く採用されました。とはいえ長い目で見れば、改良されたHessen-vergeキャリバーでさえ、より薄く、実用的で精度の高いLépineのブリッジ式ムーブメントには太刀打ちできませんでした。
Hessenムーブメントの最後のバージョンは、Lépine方式との部分的な「和解」を示しています。ヴィルギュル脱進機を維持し、テンプ受けの装飾をLépine様式に改め、一部のバージョンではLépineが設計した吊り香箱を備えています。Lépine-Hessenムーブメントとして知られるこれら最終版は、1787年から1790年にかけて用いられました。
Breguetを含むパリの他の時計師たちも、1792年に販売された135番が示すように、このキャリバーを採用しました。注目すべきは、この時計がBreguetの工房で作られたものではなく、おそらくHessenから直接仕入れた販売用の品であるという点です。それはオリジナルの文字盤に署名がないことから推測されます。さらに、パールをあしらい、guillochéの地に透明エナメルを施したケースのデザインは、当時のBreguetの時計の通常のスタイルとは一致しません。この時計の販売は台帳に記録されており、そうでなければ同時代の贋作とみなされてもおかしくなかったでしょう。
André Hessen、Daniel Vaucherのために、パリ、1775年頃
表巻き式の金メッキ真鍮製時計で、Hessen-vergeムーブメントで駆動され、文字盤側地板は47.3mm、センターアーバーを含む厚さは11.4mmです。古典的な要素と革新の優雅な融合が際立っています。非常に小さな鋼製の2本脚テンプ受けを備えています。
André HessenがLépineの革新的な原理をバージ脱進機に適用した初期バージョンにあたるこのムーブメントでは、香箱とfuséeが半月形のプレートに支えられ、「裏地板」越しに見えます。輪列は優雅に覆われています。「Vaucher à Paris」と彫られた署名がムーブメントの出自を示し、エナメル銅製の文字盤には「L'Epine à Paris」という特徴的な署名があります。
Daniel Vaucherは、スイスのフルリエの名高い時計師一族の出身で、後にパリに移り、名前を「Vauchez」に改めました。著名な商人として知られ、Lépineが製作した最も上質な時計の一部を専門に扱いました。自らの時計（その多くは上記の個体のようにLépineの工房で作られたもの）に署名する際には、「Vaucher à Paris」「Vauchez à Paris」、後には「Vauchez en la Cité」といったさまざまな表記を用いました。
文字盤にLépineの署名があるのは、VaucherがLépine製の時計を扱う商人だったためと考えられます。契約上の理由から、ムーブメントの最終仕上げはHessenの工房ではなくLépineの工房で行われた可能性が高いでしょう。
興味深いことに、Vaucherの店はHessen、Lépine、Breguetの工房から数百メートルのところにありました。この地理的な近さは、これら名匠たちの頻繁な交流を示唆しており、当時の魅力的な時計界で互いに影響を与え、革新を共有していた可能性があります。
先に述べたように、BreguetもこのHessenムーブメントの初期バージョンを採用しました。このムーブメントの採用は、採り入れ、改良し、向上させるための新しい方式を常に探し求めていたBreguetの実験的な気質と合致しています。
Abraham-Louis Breguetの工房による古いムーブメントと時計が1点ずつ現存しており、具体的には第2シリーズの242番で、いずれも先に述べたムーブメントとまったく同じ構造を備えています。
第2シリーズの242番とされる新しいほうの時計は、修復されたエナメル銅製の文字盤を持ち、製造番号は1792/3年を示しています。しかし、この時計のムーブメントは実際には1780年頃に作られたものです。BreguetがこのムーブメントをHessenから既製品として直接入手し、自らの名で販売したと考えるのが妥当でしょう。別の可能性として、このムーブメントが1791年までBreguetの共同経営者であったXavier Gideの在庫に加えられていたことも考えられます。
Breguet工房の台帳には、この時計が1810年10月23日に紛失したことが記録されています。驚くべきことに、この時計は再び姿を現し、後に1980年11月24日にChayetteのオークションでロット131として競売にかけられました。Chayetteは、1965年にJean Chayetteが設立したフランスのオークションハウスです（2023年に清算）。
このエピソードは、この時計の歴史に興味深い謎を加えています。
André Hessen、J. Cardinauxのために、パリ、No. 743、1780年
表巻き式の金メッキ真鍮製の見事な時計で、Hessen-vergeムーブメントを搭載し、後年の金メッキ銀、すなわち「ヴェルメイユ」のケース[7]に収められています。全体の直径は58mmです。ケースの見事な細部には、精緻な渦巻き模様や葉模様が豪華に彫られたベゼルが含まれ、優雅で贅沢な趣を与えています。
非常に小さな2本脚のテンプ受けには製作者のイニシャル「J C」があり、鋼製の補助受けも備えています。点の刻まれたブルースチールのねじは、伝統的に高品質な品と結びつく特徴です。このムーブメントは、André HessenがLépineの革新的な原理をバージ・ムーブメントに適用する過程の中間段階を示しています。
香箱とfuséeは「裏地板」越しに見え、4分の3円盤形のプレートに支えられています。このカバーはねじで「裏地板」に固定されています。輪列は覆われており、設計の精密さがうかがえます。「Cardinaux à Paris」とはっきり署名されたムーブメントには、Nº 743の番号があります。
アラビア数字で飾られたエナメル銅製の文字盤には「Cardinaux」の署名があります。ただし「ブレゲ」針には特異な点があり、時針が初期のタイプに特徴的な平らなスタイルになっています。
André Hessen、Alexandre Patry & Louis-François-Guillaume Chaudoirのために、ジュネーヴ、1785年
金メッキ真鍮製のコンシュラー・ケースを備えた表巻き式の銀製時計で、直径53.8mm、4分の3地板のHessen-vergeムーブメントを搭載しています。以前のバージョンの透かしデザインを受け継ぐ1枚のテンプ受けは、湾曲した脚を持ち、「吊り香箱式Lépineキャリバー」のスタイルに似ています。輪列は完全に覆われています。
目を引くのは、ひげぜんまいの張力調整装置のアームのための穴が裏地板を貫いている点で、これは後にAbraham-Louis Breguetが採用した特徴です。ムーブメントには「Al(exan)dre Patry & Chaudoir」の署名があります。エナメル銅製の文字盤は無署名ながら、この唯一無二の時計に優雅さを添えています。
香箱カバーの星形の意匠は、André Hessenが後期に製作した品の特徴です。一方、香箱カバーの縁とテンプ受けの脚に施された波形の装飾には、ジュネーヴの仕事の影響が表れています。
強調すべきは、Lépine様式のテンプ受けが新たに用いられ、いまや1本脚となりながらも、洗練されたルイ16世様式の装飾を保っている点です。こうした様式上の要素の融合が、この時計に際立った独自性を与えています。
このムーブメントは、André HessenによるLépineの新原理の適用のうち最も進んだバージョンにあたり、とりわけバージ脱進機を組み込んでいます。この改良された脱進機は多くの時計師に広く採用され、先に紹介したより「原始的」なバージョンを凌駕しました。その人気はパリの時計師にとどまらず、ジュネーヴではさらに広く使われ続けました。この傾向は、ジュネーヴやフェルネーでより上質なムーブメントが生産されていたことによると考えられます。
この種のムーブメントを採用した時計師には、「Le Blond l'ainé à Paris」「Rouvière à Paris」「Duchène et Comp」「Moré & Dupont à Geneva」といった名門が含まれます。こうした技術的進歩の広がりは、当時の時計製作における革新の発展と受容にAndré Hessenが及ぼした大きな影響を物語っています。
Alexandre Patry 23.11.1758 – 21.12.1822；François-Guillaume Chaudoir 1770 – X
ジュネーヴの由緒ある金細工師の家系に生まれたAlexandre Patryは、1780年頃に親方の地位を得ました。1791年から1796年にかけて、ベルリン生まれのLouis-François-Guillaume (Hubert) Chaudoirと正式に共同経営を行いました。この時期の作品には「Al(exan)dre Patry & Chaudoir」または単に「Patry & Chaudoir」と署名されました。1798年以降はPierre Chenevière（1766-1849）と新たに協力し、「Patry & Chenevière」として知られる製品を生み出しました。
ジュネーヴ市の記録には「Patry Oncle & Neveu」という会社の記載があり、そこではAlexandreが同名の叔父と組んでいました。2人ともAlexandreという名前でした。名前が同じであるため、作品をどちらのPatryに帰属させるかで混乱が生じることがあります。この複雑さが、才能ある職人たちの歩みに魅力的な歴史的側面を加えています。
注
[1] 機械式時計において、機構の動きを分針に伝えるために使われる部品です。筒カナは時計の中心軸にはまる小さな歯車です。時計の主輪列からエネルギーを受け取り、それを分針に伝えます。「丸い」という表現は筒カナの形状を指し、円筒形または丸みを帯びた輪郭を持っています。
[2]「ブリッジのテーブルに」という表現は、時計の機構におけるブリッジの平らな面、または上部を指します。ブリッジは、テンプ、歯車その他の伝達車など、ムーブメントのさまざまな部品を覆い支える金属部品です。時計製作において、ブリッジのテーブルとは、刻印や記号を彫ったり、シリアル番号や特定の略号などの情報を表示したりできるブリッジの部分です。
[3]「パール」形の先端を持つ針の具体的な描写は、時計やこれら時計師の製作時期によって異なる場合があることに注意が必要です。LépineとBreguetがさまざまなモデルや時代に用いた針の種類について正確な情報を得るには、追加の資料や専門のカタログを確認することをお勧めします。
[4]隠しケースばねとは、時計のムーブメント内部に隠れるよう設計された主ばねの一種です。つまり、このばねは文字盤からもケースの裏蓋からも見えません。
隠しケースばねを使うことには、いくつかの利点があります。
美観：文字盤やケースのデザインから注意をそらす部品が見えないため、時計の外観を向上させることができます。
保護：ほこり、湿気、その他の外的要因による損傷から守られます。
効率：摩擦によるエネルギー損失が少ないため、従来のケースばねより効率が高くなり得ます。
新しいタイプの隠しケースばね：
近年、いくつかの新しいタイプの隠しケースばねが開発されています。これらの新しい設計は、従来のケースばねに比べて次のような利点があります。
より大きなエネルギー蓄積能力：従来のケースばねより多くのエネルギーを蓄えられるため、巻き上げなしでより長く時計を動かすことができます。
より高い精度：時間の経過による変形が起こりにくいため、従来のケースばねより高い精度を実現できます。
より高い耐久性：従来のケースばねより耐久性が高く、破損や摩耗が起こりにくくなっています。
新しいタイプの隠しケースばねの開発は、時計製作における研究開発の重要な分野です。新しい隠しケースばねは従来のものに比べていくつかの利点があり、機械式時計の性能、信頼性、美観の向上に役立っています。
[5]「科学観測用の疑似時計」という表現は、これらの時計が必ずしも精密な科学機器となることだけを目的に作られたのではなく、天文観測に役立つ特性を備えていたことを意味していると考えられます。
[6]「Hessen-verge」とは、André Hessenが製作した懐中時計の一部に用いられた脱進機の種類を表す用語です。脱進機は、ムーブメントの速度を制御する役割を担う、あらゆる機械式時計に欠かせない部品です。
「verge」、すなわち冠歯車式脱進機は、17〜18世紀の懐中時計で広く使われた古いタイプの脱進機です。冠歯車式脱進機は、左右に振動するV字形の細い軸を特徴とします。この振動が時計のエネルギーの流れを調整し、ムーブメントの速度を制御します。
ただし、冠歯車式脱進機は古い設計でありながら、現代の懐中時計の一部でいまも使われています。これは、冠歯車式脱進機が比較的製造しやすく、精密に調整できるためです。
André Hessenは、自身の懐中時計の一部に冠歯車式脱進機を用いました。「Hessen-verge」という用語は、これらの時計を他の種類の脱進機を用いる時計と区別するために使われています。
[7]「ヴェルメイユ」とは、金で覆われた銀製の品を指す用語です。銀の上の金の層はかなり薄い場合があり、通常は最低2.5マイクロメートルの厚さがあります。
「ヴェルメイユ」という語は「赤」を意味する古フランス語の「vermeil」に由来し、もともとは銀の表面に金を施したときに生じる赤みがかった色合いを指していました。「ヴェルメイユ」という用語は特に宝飾や金銀細工の分野でよく使われ、金張りの銀製品は、すべてを純金で作った品ほどの費用をかけずに豪華な外観が得られることから人気があります。
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