Tempo Passadoで出会った名品たち
今日、新しい時計は毎日のように登場しています。とはいえ、これは現代に限ったことではありません。新作は昔から日々発表されてきましたし、かつてと同じように、あるモデルは生き残り、あるモデルは時の流れの中に消えていきます。今日の違いは、情報の量と伝わる速さにあります。時計の発表を世界に知らせることは簡単で、ほとんど一瞬のこととなり、あらゆる新作がかつてよりはるかに遠くまで響くようになりました。
ヴィンテージ時計フェア「Tempo Passado」は、まさにふるいのような役割を果たします。コレクターの心に居場所を勝ち得た時計、つまり実際に時の試練に耐えてきた時計だけを通すのです。
今回は、これまでのTempo Passadoで見つかった名品のいくつかを振り返ります。いずれも時間によって厳しく選び抜かれ、誰もが称賛した時計です。コレクターの記憶の中で今も輝き続ける数多くの例の、ほんの一部にすぎません。
Longines NoniusとPedro Nunes
これまでにTempo Passadoに登場した時計の中でも、Longines Noniusほど好奇心をかき立てるものはそう多くありません。この一本は、16世紀のポルトガルの発明を機械式クロノグラフに持ち込んだという点で、時計史の中で特別な位置を占めています。その発明とは、ノニウス（副尺）です。考案者のPedro Nunesは、同時代で最も偉大なポルトガルの数学者でした。Longinesは、極めて精密な測定を可能にする可動目盛りという元の原理を再解釈し、それを10分の1秒針に応用しました。この針は今なお、史上最も独創的なものの一つです。こうして生まれたのが、大胆で技術的にも挑戦的、そして誕生した時代を色濃く映すクロノグラフでした。
その進化は一直線ではありませんでした。互いに相容れない振動数をもつさまざまなキャリバーのため、10分の1秒を正しく読み取れるようになるまで調整が重ねられました。5Hz（毎秒10振動）のムーブメントを採用して初めて、ノニウス針と文字盤の固定目盛りとの完璧な位置合わせが保証できるようになったのです。針のデザインそのものにも珍しい機構上の課題があり、リセット時に加わる重さから視差による誤差の回避まで、1967年の特許にはこうした問題が細かく記されています。
歴史的、技術的、そして概念的なこの複雑さこそが、Longines NoniusをTempo Passadoを訪れるコレクターにとって屈指の人気モデルにしています。時の試練に耐えただけでなく、ポルトガルの科学的発明を時計の世界に応用した最も創造的な例の一つであり続けている時計なのです。
Tempo Passadoの2本のOmaxとスペースエイジ・デザインの系譜
2本のOmaxは、Tempo Passadoに登場した時計で、時計デザイン史の中でも非常に特定の一章に属しています。それがスペースエイジの時代で、スイスの複数のブランドが宇宙開発への熱狂を日用品に落とし込もうとしました。OmaxはSpacemanというコンセプトの生みの親ではありませんが、実際にこうしたモデルを世に出した4つのブランド、すなわちCatena、Fortis、Zeno Watch、Tressaが打ち出したデザイン言語を忠実に追いかけました。
1960年代末から70年代初めにかけて、これらのブランドは、しばしばグラスファイバー製の未来的なケース、宇宙飛行士のヘルメットや宇宙船に着想を得たフォルム、そして強いコントラストのミニマルな文字盤をもつ時計を生み出しました。その美学は単に大胆なだけでなく、はっきりと未来志向であり、アポロ計画から建築、家具、ファッションに影響を与えたSFまで、当時の技術的想像力と響き合うものでした。
Tempo Passadoで見つかった2本のOmaxは、まさにこの世界に属しています。
1本目は、ダイバーズの縦バー・モデルです。ブロックインデックス、視認性の高いオレンジの針、そして一般的な時計というより計器のような文字盤に、この10年の実験的なグラフィックへのブランドの接近が表れています。正式なSpacemanではないものの、同じ視覚的な楽観主義、つまりデザインはあらゆる慣習を打ち破れるという考えを感じさせます。
2本目のファセットケースのOmaxは、スペースエイジの系譜にずっと直接的に近いものです。正確な形はブランドごとに異なりますが、Catena（André Le MarquandがデザインしたオリジナルのSpaceman）に始まり、その後Fortis、Zeno、Tressaが続いたムーブメントの特徴がすぐに見て取れます。彫刻的なボリューム、角張った面、大胆なプロポーション、そして本質だけに絞り込まれ、オレンジの秒針だけがアクセントとなる文字盤。この色使いは、まさに当時ならではのものです。
この2本のOmaxは時代の産物であり、時計づくりが宇宙に目を向け、未来を思い描こうとした瞬間の証人です。そして、美的な大胆さ、ビジュアル文化、産業史が混ざり合っているからこそ、これらの時計は何十年もの時を越え、Tempo Passadoで今も生き続けているのです。ほかの時代には決して生まれ得なかった時計であり、だからこそ、気品をもって生き残っているのです。
Hebdomas：8日間巻きと1世紀を超える個性
歴代のTempo Passadoで最も印象的だった発見の一つが、このHebdomasです。スイス時計の中でも最も見分けやすい懐中時計の一つで、19世紀末に誕生したHebdomasは、露出したエスケープメントと、何よりも次のような性能で名を馳せました。
8日間のパワーリザーブ。当時としては実に驚くべき偉業であり、時計師にとっては悪夢でもありました。
写真の個体は、Hebdomasファミリーの古典的な特徴をすべて備えています。
– 下部の大きな開口部。そこからテンプ、中央の石、そしてシリーズの象徴である「8 Jours」の刻印がのぞきます。
– 3つのゾーンに分かれた文字盤。
– 装飾性の高いバージョンによく見られる、溝彫りのベゼルと金色のケース。
Hebdomasは、大衆向けの懐中時計ではなかなか両立しない二つの要素を兼ね備えています。高い耐久性をもつ実用的なエンジニアリングと、劇場的なデザインです。持ち主に、そしてそばにいる人にも、エスケープメントの舞いと香箱のたっぷりとした力を見せるために考えられたものでした。見本市やオークション、個人コレクションに今も姿を現し続けるのは、そのためかもしれません。Hebdomasに本当に似た時計はほかにないのですから。
こうした一本がTempo Passadoに現れると、反応はいつも同じです。熱狂、懐かしさ、そしてほとんどの場合、語るべき物語。どのHebdomasも何十年もの時を越え、その多くが何人もの手や工房、街を経て、ようやく日の目を見たのです。
精度をめぐる三つの解釈：スイスの複雑機構からドイツの厳格さまで
テーブルの上に、精密な時間計測とは何かについての三つの異なるビジョンを体現する時計が並んでいます。これらが一緒に見られることはめったになく、だからこそ近年のTempo Passadoで最も多く写真に収められた組み合わせの一つになったのでしょう。
左の置時計はBUBEN & ZORWEGの作品です。置時計、高級金庫、そして目の肥えたコレクターのための時計関連品を手がける、ドイツで最も名高いメゾンの一つです。1990年代に創業したBuben & Zorwegは、精密機械工学、贅沢な仕上げ、そして現代的なデザインを融合させることで知られるようになりました。その作品は時計と装飾芸術のあいだに位置づけられます。
写真の個体はムーンフェイズ付きフルカレンダーを備え、日付、曜日、月、そして6時位置の月齢表示という四つのサブダイヤルに分かれています。ブラッシュ仕上げのシルバーディスク、ブルースチールの針、すっきりした目盛りによる文字盤の構成は、ブランドらしい技術的でエレガントなスタイルを映し出しています。磨き上げてニスを施した木製ケースは、各作品が計器であると同時にデザインオブジェでもあるという、室内用時計の最高峰におけるBuben & Zorwegの位置づけを改めて示しています。
このTempo Passadoという文脈において、Buben & Zorwegの存在は稀有な次元を加えています。単なる伝統的な複雑機構ではなく、上質な素材、信頼性の高い機構、そして見せ方への徹底したこだわりによって生み出された、高級置時計の現代的な表現なのです。
中央で目を引くのは、最もひと目でそれとわかるErwin Sattlerで、ミュンヘン製です。このドイツのブランドは、室内用精密時計の分野で絶対的な基準とされ、緻密な造りと文字盤の純粋さで知られています。写真の個体はスモールセコンド、パワーリザーブのサブダイヤル、そして特徴的な美的署名を備えています。直線、簡素な数字、そしてドイツの工房用クロノメーターや壁掛けレギュレーターの伝統に直結する幾何学的なバランスです。
右側にあるのは、円形ケースに収められた精密クロノメーターです。細かく読み取れる文字盤と細長い針を備えた、研究室や工房、航海で使われる典型的な計器です。細分化された目盛りとケースの形は、秒やその端数を明確に読み取ることが不可欠だった、ムーブメントの調整や試験に使われたモデルを思わせます。金属の仕上げと大きな窓からは、装飾よりも精度を重視して作られた計器であることがうかがえます。
三つを並べて眺めると、興味深い物語が見えてきます。スイスの複雑機構、ドイツの精度、そして技術的な計器が肩を並べているのです。いずれも時間を正確に測るという同じ探求の異なる表現であり、Tempo Passadoがなぜ、作られた本来の役目をはるかに超えて生き続ける品々を引き寄せ続けるのかを物語っています。
Edox Geoscope：文字盤の上に全世界
これが名作Edox Geoscopeです！Edoxによる比類なき創造性のひらめきで、同社はその後復刻版を出しましたが、ヴィンテージモデルには遠く及びません。70年代からまっすぐTempo Passadoへとやって来ました。アポロ計画後の時計の創造性が頂点に達した時期に発表されたこの時計は、地理への憧れ、大陸間を結ぶ民間航空、そして地球規模の探検というイメージをそのまま表現しています。
中心となるのは地図文字盤で、北極から見た姿を正距方位図法で描いています。この描き方なら一つの定点からすべての大陸を見渡せ、地球上の複数の地域の時刻を同時に読み取りやすくなります。デザインと機能の面でEdoxがどこまで冒険する覚悟だったかを示す選択です。
明暗が交互に並ぶ内側の24時間目盛りは、回転する地図と連動して、途切れのないワールドタイムのシステムを形づくります。窓や複数のリング、都市名は必要ありません。純粋で、グラフィカルで、直感的なワールドタイマーであり、地球全体が時間の計測に参加しているのです。
時針、分針、24時間表示針はいずれもオレンジのディテールを備え、70年代の美的遺産を際立たせるとともに、地図のパステル調や海の色合いに対してコントラストを生んでいます。一体型で幅広く、手首に沿って人間工学的に湾曲した、当時ならではの形状をもつ無垢のスチールケースが、この時計の個性を完成させています。
Tissot Navigator、Zodiac Astrographic、Omega Dynamicと同様に、Edox Geoscopeはこの時代の実験的な時計づくりを象徴する存在の一つとなりました。
しかし、その中でもおそらく最も印象的なのはこの一本でしょう。単に時代を想起させるだけでなく、文字どおり文字盤の上に世界を描いているのですから。
オリジナルの状態で、一体型ブレスレットと鮮やかな地図の色（光で褪せてしまうことが多い）を保ったGeoscopeを見つけるのは、ますます難しくなっています。だからこそ、Tempo Passadoに現れると、たちまち人の集まる場所になります。コレクターたちが近づき、大陸を指さし、地図の投影法を語り合い、時計づくりが大きなスケールで考え、デザインすることを恐れなかった時代に思いを馳せるのです。
Universal Genève Tri-Compax：「ミスター・ヴィンテージ」！
これぞヴィンテージの中のヴィンテージ、Universal Genève Tri-Compaxです。20世紀の機械式時計を代表する名作の一つで、三つの主要な複雑機構、すなわちクロノグラフ、フルカレンダー、ムーンフェイズを、バランスがよく読みやすい、きわめてエレガントな文字盤にまとめています。その名もまさにこの組み合わせに由来します。Tri-Compax、つまり一つの構造にまとめられた三つの複雑機構です。
クロノグラフは時間の経過を正確に計測し、フルカレンダーは専用の窓とサブダイヤルに曜日、月、日付を表示し、ムーンフェイズは歴史的な大複雑機構を特徴づける天文学的な次元を加えます。この技術的な統合によって、このモデルはクラシック時計の中でも特に称賛され、ヴィンテージ・クロノグラフのコレクターから最も求められるものの一つとなりました。
19世紀に創業し、20世紀前半の最も重要なクロノグラフのいくつかを生み出したUniversal Genèveは、いま再生の時を迎えています。2023年12月にBreitlingに買収され、自らを有名にしたアイデンティティを取り戻す計画とともに、待望の復活に向けて準備を進めているのです。Tri-Compaxが、その遺産の中心にあることは言うまでもありません。
「ミスター・ヴィンテージ」の精神をこれほど見事に体現する時計はそう多くありません。調和のとれたデザイン、均整のとれたサブダイヤル、文字盤を囲むタキメーター目盛り、そしてクラシックな針の組み合わせが、伝統的な機械式時計の最良の部分を凝縮した存在感を生み出しています。技術的なエレガンスのアイコンであり、何十年もの歴史を背負いながら、今も現代の時計づくりにインスピレーションを与え続ける一本です。
ポケット電圧計：時計の形がほかの科学に仕えていた頃
一見すると懐中時計のようです。しかし、文字盤を見ればすぐに正体がわかります。これは携帯用電圧計で、電気計測器がまだ小型ではなかった時代に、現場ですばやく測定できるよう懐中時計の形で作られたものです。
原理は単純です。時・分・秒の針の代わりにあるのは、ボルト単位で目盛られた半円形のスケールで、0から6まで刻まれ、極めて軽く細い指針が付いています。アナログの精密検流計や電圧計に典型的なものです。下部にはコイルと測定機構が収められ、円形の開口部から見えるほか、二つの小さな調整ネジがあります。
この種の計器は、20世紀前半に電気技師、鉄道技術者、電信工房、研究所で使われていました。伝統的な時計からそのまま受け継いだ「ポケット」形式は持ち運びを容易にし、頑丈な金属ケースで機構を守りました。上部のリューズはケースを持ったり開けたりするためだけのもので、巻き上げのためではありません。ここにあるのは機械式の時計ムーブメントではなく、コイル、磁石、そして偏向機構なのです。
このような品は、時計づくりが科学計器のデザインに影響を与えた時代の証です。頑丈なケース、すっきりした文字盤、細かく読み取れる針。すべてが精度と携帯性のために考えられていました。今日では主に蚤の市や技術系のコレクション、そして当然ながらTempo Passadoのテーブルの上で見つかり、時間を測る歴史が、ほかのあらゆるものを測る歴史としばしば交差することを思い出させてくれます。
Yema Worldtime：Airflightの精神と「ダイナミック」な時計づくりの起源
数多くの時計の中に紛れていた、きわめて希少なYema Worldtimeを見つけました。この時計は非常に独特な系譜に属しています。穴のあいた文字盤をもち、情報をただ表示するのではなく並べ替えるための、変化する計器へと姿を変える時計の系譜です。技術的な大胆さと冒険心のあいだを常に行き来してきたYemaが、ここで最も独創的な作品の一つを生み出しました。Gruen Airflightと同じく、ここにもダイナミックな時間という考え方があります。固定された文字盤ではなく、一日の時間帯や使い手の位置、読み取りの必要に応じて変わるシステムなのです。
Airflightでは1～12時と13～24時をディスクが切り替えますが、このYemaでは都市と24時間リングによって、使い手は簡単な操作でタイムゾーンを旅することができます。まさに民間航法のための時計です。
もう一つ欠かせない参照先がVincent Calabrese Day & Nightです。独立時計師の巨匠が、一日の時間帯に応じてグラフィック表現を切り替え、時の現れ方を再発明した作品です。Calabreseの作品と同じく、このYemaも使い手の参加を求めます。文字盤と「対話」し、都市を合わせ、円形の空間の中で地球全体を把握させるのです。哲学は同じです。時間は直線的であることをやめ、概念となり、解釈となり、地図となります。
まさにAirflight、Calabrese、Yemaという三者の関係こそが、このモデルを特別な存在にしています。Yema Worldtimeは、時計づくりが硬直性を捨て、動きやディスク、リング、そして地理を機能の一部として探求し始めたときの、普遍的なアイデアのフランス流の解釈です。多くのクラシックなワールドタイマーとは違い、このYemaは時刻を示すだけでは満足しません。示したいのは世界なのです。
だからこそ、Tempo Passadoに現れると、いつもコレクターたちが何度も戻ってくる時計となります。希少性のためだけではなく、ダイナミックな時計づくりの三つの異なる時代の大胆さを凝縮しているからです。
Tempo Passado：2025年11月29日
次回のTempo Passadoは、いよいよ16日後です！
今年最大のTempo Passadoが完璧に運ぶよう、準備を進めています。出店者用チケットはすでに完売しました。来場者の皆さまは、こちらIPRのウェブサイトで手軽にチケットをお求めいただけます
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