13 de octubre

El día en resumen

En Lisboa, Blancpain presentó las dos piezas con las que celebra los 70 años del Ladybird y del Bathyscaphe, en un encuentro en Bica do Sapato con un menú del chef Rui Paula.

En los lanzamientos, TAG Heuer celebra diez años de colaboración con Oracle Red Bull Racing con un Formula 1 Solargraph de esfera azul. Toledano & Chan graba en el titanio del b/1 un motivo inspirado en el camuflaje naval de la Primera Guerra Mundial, Pequignet da al Attitude una esfera de ónice y Vulcain viste el Skindiver Nautique GMT de rosa, turquesa y verde.

En la industria, LVMH publicó sus ventas del tercer trimestre: la división de Relojes y Joyería creció un 6% en términos orgánicos, en un grupo que avanzó solo un 1%.

Blancpain celebra en Lisboa los 70 años del Ladybird y del Bathyscaphe

Blancpain presentó en Lisboa las dos novedades con las que celebra los 70 años de las colecciones Ladybird y Bathyscaphe, ambas nacidas en 1956. El encuentro tuvo lugar en Bica do Sapato, según el comunicado difundido ayer por la marca, con un menú creado por el chef Rui Paula, que en 2022 se convirtió en el primer chef portugués en integrarse en el círculo de «amigos culinarios» de la casa.

El Ladybird Lady B, del que el Radar informó el 18 de septiembre, retoma la idea del Ladybird Bullet de 1956: concentrar un movimiento mecánico completo en un reloj diminuto. El Ladybird original está ligado a Betty Fiechter, la primera mujer en asumir la propiedad y la dirección de una empresa relojera suiza, y albergaba entonces el movimiento mecánico redondo más pequeño producido en serie.

La versión actual utiliza el calibre automático de manufactura 615, uno de los movimientos automáticos redondos más pequeños en producción. La caja esférica mide 19 mm de diámetro y tiene un volumen de 2,9 cm³. La correa de piel de becerro, de doble vuelta y disponible en siete colores, pasa por una abertura en la parte trasera de la caja y se cambia con facilidad. Hay versiones en acero y en oro rojo de 18 quilates, ambas con esfera opalina beis.

En un movimiento de este tamaño, el problema no es solo de espacio. Un volante más pequeño tiene menos inercia y es más sensible a los golpes y a los cambios de posición, y un rotor más ligero arma el muelle con menos eficacia. La miniaturización mecánica sigue siendo, por tanto, un compromiso entre tamaño, autonomía y regularidad.

El segundo reloj es una edición limitada del Fifty Fathoms Bathyscaphe (referencia 5903 1110 63A), presentada internacionalmente en agosto e inspirada en un modelo de la década de 1960. El Bathyscaphe surgió en 1956 como la versión civil, más compacta, del Fifty Fathoms, en una época en que el buceo recreativo se popularizaba.

La caja de acero mantiene los 37,4 mm del modelo de referencia y es hermética hasta 300 metros. La esfera gris meteorito con acabado sunburst, las agujas e índices de bastón y la luminiscencia en tono envejecido remiten al reloj de los años 60. En su interior trabaja el calibre de manufactura 1150, con dos barriletes, a 21.600 alternancias por hora y con 100 horas de reserva de marcha, visible a través del fondo de zafiro. La edición está limitada a 300 ejemplares numerados.

La autonomía se explica por los dos barriletes, que reparten la energía entre dos muelles y permiten más de cuatro días de marcha sin aumentar el diámetro de un único barrilete. La frecuencia de 3 Hz, inferior a los 4 Hz más habituales hoy, también ayuda: el escape consume menos energía por hora.

Más información en el sitio web de la marca.

TAG Heuer celebra diez años con Red Bull Racing con un Formula 1 Solargraph

TAG Heuer presentó ayer el Formula 1 Solargraph x Oracle Red Bull Racing (referencia WBY111F.BA0042), que celebra diez años de colaboración con el equipo de Fórmula 1. La caja de acero microgranallado mide 38 mm de diámetro y 10,2 mm de grosor, con bisel bidireccional y hermeticidad hasta 100 metros. La esfera azul, con acabado rayos de sol, tiene réhaut rojo, segundero central amarillo y fecha a las 3.

El movimiento es el calibre TH50-00, de cuarzo con carga solar. La luz atraviesa la esfera translúcida y llega a las células fotovoltaicas situadas debajo; con la carga completa, el reloj funciona hasta diez meses en la oscuridad, y bastan diez segundos de luz para que vuelva a ponerse en marcha. La marca indica una vida útil de la batería de hasta 15 años.

El Solargraph mantiene el Formula 1 como puerta de entrada de la marca: cuesta 1.900 libras en el Reino Unido, con brazalete de acero y cierre de doble seguridad. El acceso anticipado a la venta online se abre el 20 de octubre, antes del Gran Premio de Austin.

Más información en el sitio web de la marca.

Toledano & Chan graba camuflaje naval en el titanio del b/1

Toledano & Chan, la marca de Phil Toledano y Alfred Chan, presentó dos versiones del b/1 con un motivo inspirado en el camuflaje dazzle, pintado en los barcos de la Primera Guerra Mundial para confundir a los submarinos. En lugar de ocultar el barco, las rayas de alto contraste dificultaban la lectura de su rumbo y de su velocidad.

El motivo está grabado por CNC en la caja, en el brazalete integrado y en la esfera, todos de titanio de grado 5, alternando superficies cepilladas y escarchadas con polvo de diamante que reflejan la luz de forma distinta. El cristal de zafiro es asimétrico y el reloj es hermético hasta 50 metros.

En su interior está el Sellita SW100, un calibre automático de pequeño diámetro con 42 horas de reserva de marcha, que indica solo horas y minutos. El b/1 «Dazzle» está limitado a 188 ejemplares, a 7.700 dólares; el «Double Dazzle», con esfera engastada con unos 350 diamantes naturales, se queda en 12 ejemplares, a 9.700 dólares. La venta comienza el 24 de octubre.

A Time+Tide, Phil Toledano explicó que hay un detalle que le gusta especialmente: el motivo se concibió, en su origen, precisamente para distraer y confundir.

Más información en el sitio web de la marca.

Pequignet pone ónice en el Attitude y Vulcain da tres colores al Skindiver GMT

Pequignet, manufactura de Morteau, ha incorporado a su colección permanente el Attitude Onyx (referencia 9060448). La caja de acero pulido mide 39 mm de diámetro y 9,2 mm de grosor, con cristal de zafiro abombado y fondo de zafiro. La esfera es una lámina de ónice negro, con agujas e índices chapados en oro rosa 5N.

El movimiento es el Calibre Initial, automático y de manufactura, con 28,2 mm de diámetro, 4,2 mm de altura, 28.800 alternancias por hora y 65 horas de reserva de marcha. Las esferas de piedra obligan a cortar láminas muy finas y a perforarlas para el eje de las agujas, una operación delicada en un material quebradizo. El precio es de 3.500 euros.

Más información en el sitio web de la marca.

Vulcain ha añadido tres colores al Skindiver Nautique GMT: rosa y turquesa, limitados a 100 ejemplares cada uno, y verde, limitado a 50. La caja de acero mide 38,3 mm de diámetro y 12,2 mm de grosor, con bisel bidireccional de cerámica negra graduado en 24 horas y hermeticidad hasta 200 metros.

El movimiento es el Soprod C125 GMT, automático, a 28.800 alternancias por hora y con 42 horas de reserva de marcha. La aguja de 24 horas se ajusta de forma independiente, en un GMT de tipo «oficina»: sirve para seguir un segundo huso horario, pero, a diferencia de un GMT de viajero, cambiar la hora local obliga a mover las agujas principales. Cada versión cuesta 2.130 euros.

Más información en el sitio web de la marca.

Lo que merece atención

Las cifras de LVMH confirman que la relojería y la joyería resisten mejor que la moda: la división creció un 6% en términos orgánicos en el tercer trimestre y un 8% en nueve meses, hasta 7.725 millones de euros, mientras que Moda y Marroquinería retrocedió un 5% en el trimestre. El grupo no publica resultados por marca, por lo que no es posible medir el peso de TAG Heuer, Hublot o Zenith en ese rendimiento.

En los lanzamientos del día, el color y el material de la esfera vuelven a ser la forma más habitual de renovar un modelo existente: el ónice en Pequignet, tres tonos en Vulcain, un motivo grabado en Toledano & Chan. Blancpain hace el camino inverso y recupera dos líneas de 1956 con movimientos de manufactura actuales.

La atención se traslada ahora a Nueva York, donde se celebran WatchTime New York y la Windup Watch Fair, del 16 al 18 de octubre. El 9 de noviembre, Christie's lleva a Ginebra la subasta Watches for ELA, con una veintena de marcas, en la que Maurice Lacroix debuta con una pieza única del 1975 Master Grand Date Retrograde con detalles rosas.