El siglo XVIII, el siglo de los grandes relojeros (9.ª parte)
Por: Silvio Pereira
En la novena y penúltima parte de este extenso artículo sobre la historia de la relojería en el siglo XVIII, conocido como el siglo de los Grandes Relojeros, presentamos la primera de dos secciones dedicadas casi exclusivamente a quien es ampliamente reconocido como el maestro de maestros: Abraham-Louis Breguet. Aunque se inspiró en otros relojeros de su época, como Lepine y Arnold, entre otros, Breguet tuvo el talento de perfeccionar sus ideas y de imprimirles un carácter único, transformándolas en creaciones casi exclusivamente suyas. Entre los ejemplos más notables figuran la «espiral Breguet», el tourbillon, las «agujas y numerales Breguet» y el «sistema de cuerda automática», entre otros. Concluimos esta parte del artículo con una introducción al complejo análisis de los «relojes de suscripción», que, aunque no fueron una invención de Breguet, él desarrolló y explotó de forma magistral.
¡Buena lectura!
Revolución Francesa 1789 – 1799:
Inspirada por ideas liberales y radicales, la Revolución Francesa transformó profundamente el curso de la historia moderna, precipitando el declive mundial de las teocracias y las monarquías absolutas y allanando el camino para el surgimiento de repúblicas y democracias.
Ampliamente considerada por los historiadores como uno de los acontecimientos más significativos de la historia de la humanidad, la Revolución Francesa sigue siendo objeto de intenso estudio y debate.
Las causas de la Revolución son intrincadas y multifacéticas. Tras la Guerra de los Siete Años y la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, el gobierno francés atravesaba una profunda crisis financiera e intentó restablecer su estabilidad mediante planes fiscales impopulares. Las presiones a favor del cambio se articularon a la luz de los ideales de la Ilustración y culminaron en la convocatoria de los «États-Généraux» en mayo de 1789.
El primer año de la Revolución estuvo marcado por el ascenso al poder de los miembros del Tercer Estado y por la emblemática toma de la Bastilla en julio, un punto de inflexión crucial que simboliza el fervor revolucionario y el colapso del Antiguo Régimen.
Un acontecimiento central de la primera fase de la Revolución Francesa, en agosto de 1789, fue la abolición del feudalismo y de los privilegios y normas que quedaban del «Ancien Régime». Los años siguientes se caracterizaron por intensas luchas políticas entre varias asambleas liberales y los partidarios conservadores de la monarquía, que intentaban obstinadamente impedir reformas significativas.
La proclamación de la República en septiembre de 1792, tras la decisiva victoria francesa en la batalla de Valmy, marcó un punto de inflexión. El Comité de Salvación Pública, bajo el control de Maximilien de Robespierre, abogado de formación, y los jacobinos instauraron el Reinado del Terror (1793-1794). Durante este sombrío periodo se produjeron acontecimientos de gran repercusión internacional, como la ejecución de Luis XVI en enero de 1793 y la de María Antonieta en octubre.
Según los registros de archivo, al menos 16 594 personas fueron ejecutadas en la guillotina, o de otras formas, tras ser acusadas de actividades contrarrevolucionarias. Este periodo de violencia extrema dejó una huella indeleble en la historia de la Revolución y reflejó la agitación y la radicalización de los ideales revolucionarios.
La era moderna se desarrolló bajo la influencia duradera de la Revolución Francesa, y casi todos los movimientos revolucionarios posteriores la consideraron un precursor esencial. Sus frases emblemáticas y sus símbolos culturales, como «La Marseillaise» y «Liberté, Egalité, Fraternité», se convirtieron en toques de clarín para otras grandes transformaciones de la historia moderna, incluida la Revolución Rusa, más de un siglo después.
Acosado por acusaciones de corrupción, el Directorio se derrumbó en un golpe de Estado encabezado por Napoleón Bonaparte en 1799, ampliamente considerado como el final del periodo revolucionario. Napoleón, que había surgido como héroe de la Revolución gracias a sus victoriosas campañas militares, estableció el «Consulado» y, más tarde, el «Primer Imperio», preparando el escenario para una serie de conflictos globales conocidos como las Guerras Napoleónicas.
El ascenso de Napoleón y la posterior expansión de su imperio marcaron un nuevo capítulo de la historia europea, reflejo de la continuidad y la transformación de los ideales revolucionarios proclamados inicialmente por la Revolución Francesa.
El calendario republicano (o revolucionario) francés (calendrier républicain (révolutionnaire) français) fue un sistema de calendario creado y aplicado durante la Revolución Francesa, reflejo de la transformación radical de la sociedad. Este calendario fue utilizado por el gobierno francés durante unos 12 años, desde finales de 1793 hasta 1805, y brevemente por la Comuna de París en 1871, durante 18 días.
El sistema revolucionario se concibió con el propósito de eliminar todas las influencias religiosas y monárquicas del calendario, dentro de un intento más amplio de introducir el sistema decimal en Francia. Esta reforma abarcaba no solo el calendario, sino también la hora decimal del día, la conversión de la moneda y la adopción del sistema métrico. Los años se redefinieron y 1792 pasó a ser el año I, lo que marcaba simbólicamente el inicio de una nueva era de racionalidad y laicismo.
Esta innovación reflejaba el espíritu de la Revolución Francesa, que pretendía romper con el pasado y establecer una sociedad basada en los principios de la razón y la igualdad. Aunque el calendario republicano acabó abandonándose, sigue siendo un testimonio fascinante de la ambición revolucionaria de reestructurar todos los aspectos de la vida social y política.
En 1788, Claude Boniface Collignon propuso una reconfiguración radical del día, dividiéndolo en 10 horas, o 1000 minutos, cada nueva hora en 100 minutos, cada nuevo minuto en 1000 segundos y cada nuevo segundo en 1000 tercios (del latín «tertius»). Durante la Revolución Francesa se introdujo oficialmente una variante de esta hora decimal. Jean-Charles de Borda presentó una propuesta de hora decimal el 5 de noviembre de 1792, y la Convención Nacional promulgó un decreto el 5 de octubre de 1793 para su aplicación.
Aunque se fabricaron relojes y esferas con la doble indicación de la hora estándar (numerada del 1 al 24) y de la hora decimal (numerada del 1 al 10), el sistema decimal de tiempo nunca llegó a adoptarse de forma generalizada. Se utilizó oficialmente a partir del inicio del año republicano III, el 22 de septiembre de 1794, pero su uso obligatorio se suspendió el 7 de abril de 1795 del calendario gregoriano (18 de germinal del año III[1]), en la misma legislación que introdujo el sistema métrico original.
Además de la hora decimal, las esferas de los relojes incorporaban símbolos emblemáticos del movimiento revolucionario, como la bandera tricolor, el gorro frigio[2], la balanza y lemas como «ça ira» («todo irá bien»). Estos relojes eran más que simples instrumentos de medición del tiempo: servían como declaraciones políticas que expresaban el apoyo al nuevo sistema republicano y a los ideales revolucionarios.
Jean-François De Belle, París, 1793
Este exquisito reloj de latón dorado presenta una caja de platina completa y un movimiento de repetición de 49 mm con cuerda por la esfera, complementado por un escape de rueda catalina (verge) y un volante plano de tres brazos. La sofisticación continúa con una espiral de acero y una esfera reguladora plateada, que destaca por su precisión. El pequeño puente del volante está minuciosamente decorado con motivos geométricos, mientras que el soporte superior de acero del puente confiere robustez y distinción al conjunto.
Detalles adicionales como el borde de la platina frontal, adornado con figuras geométricas que recuerdan pilares clásicos, aportan un toque de elegancia refinada. La platina trasera está elegantemente grabada con la inscripción «De Belle Paris», testimonio del origen y la calidad artesanal del reloj. La esfera de cobre esmaltado blanco, con marcados números arábigos, está firmada «De Belle À Paris» y fijada con precisión por un tornillo en la posición de las 12.
A pesar de la armonía estética que exhibe, las agujas estilo Lépine, aunque elegantes, pueden considerarse una elección que desentona ligeramente del conjunto, lo que revela un leve contraste en la integración estilística del reloj.
Jean-François De Belle se estableció en la Rue Saint-Honoré, en el corazón de París, donde rápidamente alcanzó un renombre que lo situó entre los más destacados de su época, y fue mencionado con frecuencia en los almanaques contemporáneos. Durante los tumultos de la Revolución Francesa, su ilustre reputación le valió un puesto en el jurado encargado de evaluar la compleja adaptación mecánica de los relojes al nuevo sistema decimal, inaugurado el 24 de noviembre de 1793.
El jurado, compuesto por personalidades como Jean-Baptiste Lepaute en la presidencia, Ferdinand Berthoud, Antide Janvier, Jean-Antoine Lépine, Claude Mathieu, además del eminente físico Jacques-Alexandre Charles y del reputado matemático y astrónomo Joseph-Louis Lagrange, tras una minuciosa deliberación, rechazó todas las propuestas el 4 de diciembre de 1795. Las dificultades técnicas para adaptar los intrincados mecanismos de los relojes al nuevo sistema decimal y los retos comerciales asociados al uso de horarios siderales en otras naciones llevaron al abandono del proyecto de la hora decimal el 7 de abril de 1795.
Este episodio no solo ilustra los desafíos técnicos e intelectuales de aquel periodo de transformación radical, sino que también pone de relieve la influencia duradera de la Revolución Francesa en la evolución de los patrones temporales y tecnológicos de la época.
Jean-Pierre Gregson, Londres/París, n.º 5003, 1793
Reloj con caja consular de oro rosa y latón dorado; presenta un sistema de cuerda por la esfera y un movimiento de fusée de platina completa, con un diámetro de caja de 38,5 mm. Pilares de balaustre redondos sostienen un puente de volante de dos pies de estilo francés, hábilmente grabado, en el que la piedra de rubí de estilo inglés sustituyó al soporte superior original de acero francés del puente. La platina trasera ostenta la distintiva inscripción «Gregson A Paris No. 5003».
Originalmente equipado con un escape de verge, este reloj fue adaptado más tarde a un escape de áncora inglés. El volante está minuciosamente trabajado en acero pulido. La esfera, de latón esmaltado, destaca por sus números arábigos rojos para las horas y negros para los minutos, siguiendo la tradición del taller de Lépine. Las agujas de oro de tipo escarabajo y atizador (beetle and poker), de estilo posterior, completan la refinada estética de esta pieza.
Los bordes de la caja están ricamente decorados en oro, mientras que el fondo está adornado con aplicaciones de frutas y hojas en tres tonos de oro, lo que le confiere un atractivo visual claramente elegante.
Construido y modificado posteriormente en Londres, este reloj incorpora de forma armoniosa elementos de diseño franceses e ingleses. La precisión de la ingeniería inglesa, evidente en el escape de áncora libre, añade una capa de sofisticación a su ejecución francesa original. Este ejemplar ilustra la fusión perfecta entre la tradición relojera europea y la búsqueda constante de la excelencia técnica y estética.
Jean-Pierre Gregson, natural de Londres, obtuvo el reconocimiento como relojero del rey en París en 1776 y fijó su residencia en la prestigiosa Rue Dauphine. Con el título honorífico de «Gregson Horloger du Roy à Paris», recibió una profunda influencia de la renombrada obra de Lépine y destacó como uno de los pioneros en adoptar el calibre Lépine en sus creaciones.
En 1787 fundó una prestigiosa manufactura de relojes en Braille, lo que pone de manifiesto un interés singular por los escapes complejos y los diseños innovadores. Gregson empleaba con frecuencia escapes de cilindro o de áncora en sus elegantes relojes de bolsillo, y los sistemas de «dientes de lobo»[3] eran una característica distintiva de muchas de sus obras.
Entre sus proyectos más notables figuran los relojes de oro esmaltados con escape de áncora, así como modelos con volante visible y segundero central, que demuestran su habilidad técnica y su refinada estética. Gregson también era conocido por sus relojes de bolsillo con escape de cronómetro, reflejo de un compromiso constante con la precisión y la innovación.
Jean-Pierre Gregson dejó un legado duradero en la relojería de su época, uniendo la maestría técnica con un enfoque vanguardista en el diseño de sus sofisticados relojes de bolsillo.
En 1790, tras los primeros años tumultuosos de la Revolución Francesa, Jean-Pierre Gregson regresó a su ciudad natal, Londres, y dejó de lado el título «Horloger du Roy» en sus firmas. Optó, en cambio, por firmar ocasionalmente como «Horloger à Paris». En la vibrante atmósfera londinense estableció un nuevo taller bajo el sencillo nombre de «Gregson London», donde siguió cultivando su reputación en la producción de relojes de refinado estilo francés.
Gregson mantuvo intacto el sistema de numeración francés en sus obras, así como la firma intermedia «Gregson à Paris», testimonio de su vínculo continuo con la capital de la moda y el diseño. Entre 1800 y 1815 colaboró temporalmente con un distinguido colega de profesión llamado Jefferson, lo que dio lugar a una sociedad marcada por la elegante firma conjunta «Gregson & Jefferson, Londres».
Abraham-Louis Breguet 10.01.1747 – 17.09.1823
Breguet nació en Neuchâtel, Suiza, hijo de Jonas-Louis Breguet y Suzanne-Marguerite Bollein. Desde muy joven sorprendió a su maestro por su aptitud e inteligencia. Para proseguir sus estudios, asistió a clases nocturnas de matemáticas en el prestigioso Collège Mazarin de París, bajo la tutela del abad Marie, que se convirtió en amigo y mentor de este joven relojero.
En 1775, tras concluir sus estudios, Breguet obtuvo permiso para casarse. Junto con su prometida, Cécile Marie-Louise L'Huillier, establecieron la residencia y la relojería Breguet en la entonces prestigiosa dirección «51 Quai de l'Horloge», en la Île de la Cité, en París. Por desgracia, ese número ya no existe, pues cambió con el tiempo al renumerarse las calles.
A medida que crecía la reputación de Breguet, se hizo amigo del líder revolucionario Jean-Paul Marat, también natural de Neuchâtel.
Breguet inventó y perfeccionó varios mecanismos innovadores, entre ellos el desarrollo final del tourbillon y la overcoil (una mejora de la espiral con un extremo elevado, inventada originalmente por John Arnold), y refinó los mecanismos de cuerda automática. En menos de una década, Breguet se ganó la admiración de las familias aristocráticas de Francia, incluida la reina María Antonieta.
Trágicamente, su esposa falleció en 1780.
Breguet conoció a Abraham-Louis Perrelet, a quien algunos atribuyen la invención inicial del mecanismo de cuerda automática, aunque la atribución moderna suele asociarse al belga Hubert Sarton, que presentó un diseño a la Académie Royale des Sciences de París el 16 de diciembre de 1778. Posteriormente, Breguet mejoró este mecanismo y le dio el nombre de «perpetuelle».
En 1784 Breguet alcanzó la categoría de maestro relojero. Estableció una breve sociedad, de 1787 a 1791, con Xavier Gide y su hermano. En 1792, el duque de Orléans visitó Inglaterra, donde conoció a John Arnold, entonces el principal relojero de Europa. Le mostró a Arnold un reloj hecho por Breguet, que lo dejó profundamente impresionado.
Arnold viajó inmediatamente a París y pidió a Breguet que aceptara a su hijo como aprendiz. Este encuentro marcó no solo el reconocimiento de Breguet como maestro en su arte, sino también la unión de ideas e innovaciones entre dos de los mayores nombres de la relojería de la época.
Jacques-Louis David, ‘The death of Marat’, 1793, Royal Museums of Fine Art of Belgium, Bruselas
En 1793, Jean-Paul Marat descubrió que Breguet había sido condenado a la guillotina, posiblemente por su amistad con el abad Marie o por su vinculación con la corte real. En agradecimiento por haber sido salvado anteriormente por Breguet, Marat le procuró un salvoconducto que le permitió huir a Suiza el 12 de agosto de 1793, desde donde más tarde viajó a Inglaterra. Ese mismo año, el 13 de julio de 1793, Marat fue apuñalado en su propia casa, en la bañera, por Charlotte Corday, de Caen. Antes de morir, gritó a su esposa: «Aidez-moi, ma chère amie!» («¡Ayúdame, mi querida amiga!»).
El viaje de Breguet a Suiza incluyó una breve visita a Ferney y Ginebra, así como una estancia prolongada en la región de Neuchâtel y Le Locle. Más tarde permaneció algún tiempo en Londres, donde prestó servicios al rey Jorge III.
Modelos de latón para la disposición de los distintos tipos de movimientos utilizados en el taller de Breguet. Extraído de Antiquorum, Ginebra, Hotel Des Bergues, 12 de octubre de 1996, Lote: 317
El 20 de abril de 1795, Breguet regresó a París, aprovechando la estabilización de la escena política en Francia. Trajo consigo una serie de ideas innovadoras y mejoró, por ejemplo, el concepto de la «Montre à Souscription». Hacia 1807, Breguet incorporó a su hijo, Louis-Antoine (nacido en 1776), al negocio, y la empresa pasó a llamarse «Breguet et Fils». Breguet había enviado a su hijo a Londres para estudiar con el prestigioso fabricante de cronómetros John Arnold. La amistad y el respeto mutuo entre ambos maestros relojeros eran tan grandes que Arnold correspondió enviando a su hijo, John Roger, a estudiar con Breguet.
Breguet produjo tres series de relojes, cuya numeración más alta llegó a 5120. Se estima, por tanto, que la empresa fabricó aproximadamente 17 000 piezas en vida de Breguet. Dada esta enorme producción, es comprensible que no todas las piezas se fabricaran o terminaran íntegramente en la casa. Muchos de los relojes más sencillos, así como algunos de los más complejos, se adquirían ya terminados, lo que refleja la demanda y la complejidad de la producción relojera de la época.
IWM, La Chaux-de-Fonds. Caja típica de reloj Breguet de hacia 1790 – 1840.
Gracias a su meticulosa atención al detalle y a su incesante búsqueda de la innovación, cada pieza de Breguet es singular y única en su diseño. Sus obras captaron rápidamente la atención de una clientela acaudalada e influyente, con figuras como Luis XVI y la reina María Antonieta, Luis XVIII, Jorge IV del Reino Unido, Napoleón Bonaparte, Alejandro I de Rusia, el Príncipe de Gales, Josefina de Beauharnais y el primer duque de Wellington.
Tras su presentación en la corte y el amplio reconocimiento de su arte, la reina María Antonieta mostró una inmensa fascinación por el notable reloj automático de Breguet, e influyó en Luis XVI de Francia para que adquiriera varias piezas.
Al comienzo de su carrera, Abraham-Louis Breguet utilizaba sobre todo los excelentes calibres de Jean-Antoine Lépine, que transformaba con maestría. Más tarde desarrolló sus propios calibres, lo que elevó aún más el prestigio de sus creaciones. Sus relojes y cronómetros son ampliamente reconocidos como algunos de los más bellos y técnicamente avanzados de la época.
El negocio prosperó de forma continua y, tras el fallecimiento de Abraham-Louis Breguet en 1823, su hijo Louis-Antoine asumió la responsabilidad de dar continuidad al legado familiar, manteniendo su reputación de excelencia e innovación en el arte de la relojería.
Sistemas de numeración de Breguet, modificados y completados a partir de A. Chapiro
A partir de 1775, cuando inició su carrera independiente, Breguet utilizaba sobre todo movimientos y relojes prefabricados suministrados por el taller de Lépine o por la fábrica de Gedeon Decombaz en Ginebra, prestigioso fabricante de movimientos en bruto. Estos movimientos, a menudo asociados a los de Lépine, se ajustaban cuidadosamente y se grababan con la marca «Breguet à Paris», con frecuencia sin numeración.
Tras alcanzar la categoría de maestro relojero en 1784 y conquistar una clientela cada vez más distinguida, Breguet implantó un sistema de numeración para registrar detalles específicos de fabricación y las fechas de venta de los relojes.
Algunos de los primeros relojes, sin numerar y fabricados antes de 1784, se conservaron en distintas fases de acabado. Más tarde se terminaron y comercializaron después de 1790, y recibieron los números de producción correspondientes. Entre los ejemplos de estas piezas antiguas, pero numeradas posteriormente, figuran los números 12, 149, 149bis y 242. Este enfoque no solo organiza el texto de manera clara, sino que también utiliza un lenguaje sofisticado para transmitir información precisa y elegante.
Thomas Tompion estableció inicialmente un sistema de numeración que continuó George Graham en Inglaterra. En Francia, Julien LeRoy fue pionero en adoptar un sistema de numeración continua, seguido por Ferdinand Berthoud y Lépine. Breguet, por su parte, introdujo diversos sistemas de numeración, lo que complica considerablemente la atribución y la datación de sus relojes. Esto se debe a que algunos números se reutilizaron o no se asignaron a ningún reloj concreto, además de la superposición de secuencias entre distintos tipos de relojes, como los modelos souscription.
Una tabla detalla los distintos sistemas de numeración y las fechas aproximadas de uso a lo largo de la producción de Breguet. No existen registros de si Breguet utilizó un sistema diferente durante su estancia en Suiza (de agosto de 1793 a abril de 1795). Además, el sistema de numeración de los relojes producidos fuera de los talleres de Breguet (Etablissement Mixte de Breguet) no está incluido en la tabla. Este último sistema de numeración, utilizado en paralelo con la tercera serie, estuvo vigente desde 1806 (número 1) hasta 1832 (número 2421).
Esta complejidad en la numeración refleja la meticulosa evolución y expansión del legado de Breguet a lo largo del tiempo, y recoge la intrincada historia que hay detrás de sus excepcionales creaciones.
Es fundamental señalar que no existen registros de ningún reloj Breguet con un número de producción superior a 6000. Por lo tanto, cualquier reloj que lleve la firma «Breguet» y esté numerado por encima de 5500 debe considerarse una falsificación. Sobre todo durante el siglo XIX, las falsificaciones, a menudo fabricadas en Suiza y firmadas «Breguet à Paris», utilizaban números de serie superiores a 5500.
A continuación se presentan algunos ejemplares que ilustran la evolución de los desarrollos de Breguet.
Esta versión mantiene la claridad de la información y utiliza un lenguaje más refinado y preciso para transmitir la advertencia sobre las falsificaciones e introducir los ejemplos representativos de los relojes Breguet.
Abraham-Louis Breguet, París, 1785
Calibre de latón para un movimiento de repetición de cuartos de platina completa (diámetro de 47,5 mm), con las posiciones de las ruedas grabadas por ambas caras y los orificios de los piñones perforados (cara frontal a la izquierda, cara trasera del movimiento a la derecha). Cada rueda lleva estampado su número de dientes. Sistema de repetición de cuartos à toc, con escape de cilindro de acero de 14 dientes.
Aunque muchos de los primeros movimientos de Breguet se adaptaron a partir de movimientos en bruto comerciales (ébauches), la existencia de este calibre indica que Breguet también desarrolló sus propios ébauches en la casa. Esto le proporcionó la máxima libertad en la concepción y optimización de los movimientos, y contribuyó de forma significativa a los impresionantes desarrollos de Breguet.
Ref.: Daniels G., The Art of Breguet, Sotheby Parke Bernet, Londres, 1974, P.142, Pic. 73 ad, n.º 233 3/88, 1.ª serie, 1788.
Abraham-Louis Breguet, París, n.º 165, 1790
La caja de este reloj está meticulosamente construida en oro y latón dorado, y alberga un movimiento de platina completa con cuerda por la esfera y un generoso diámetro de 49 mm. El volante, de latón y con tres brazos, se complementa con un escape de cuatro cilindros de acero, siguiendo el refinado patrón inglés.
Un aspecto distintivo de este ejemplar es la fijación de la platina trasera a los pilares redondos, característica habitual en los cronómetros marinos y en los relojes de bolsillo de alta calidad. El puente del volante está adornado con un zafiro, mientras que la rueda de escape está montada por separado y no entre las platinas. Este puente interior, conocido como «potence», está cubierto por una robusta estructura de acero.
La platina trasera es una obra de arte en sí misma, finamente grabada con la inscripción «Breguet A PARIS» seguida del número 165, perteneciente a la segunda serie de producción. El añadido «A PARIS» es característico de los relojes Breguet fabricados hasta 1795 y aporta un toque de autenticidad e historia a esta pieza excepcional.
La esfera es una obra maestra de arte e ingeniería, de cobre esmaltado y con protección de acero en el orificio de la cuerda. Los números arábigos «Breguet» le confieren una elegancia atemporal, mientras que los índices están marcados con símbolos distintivos: «Fleur de Lys» para los cinco minutos y estrellas para los minutos, motivos exclusivos de las esferas Breguet hasta 1793.
Esta esfera no solo muestra una funcionalidad excepcional, sino que es también una obra de arte firmada con la antigua caligrafía «Breguet», un estilo raramente utilizado después de 1795, lo que confiere una autenticidad singular a la firma de Breguet.
Las agujas son del tipo plano «Breguet», hábilmente fabricadas en acero azulado del primer tipo, y destacan tanto por su precisión como por su diseño estético.
En las esferas se observan dos variantes de este raro estilo de firma, que se diferencian por la peculiar forma de la letra «r». El reloj número 165 presenta la misma versión de firma que los números 17 y 148, todos ellos pertenecientes a la 2.ª serie. El estilo inicial de numeración con fracciones se abandonó gradualmente hacia 1788; el número 112, que presenta un estilo de numeración similar al del número 165, data de 1789. Este tipo de movimiento parece derivar de movimientos comerciales de «calidad inferior» utilizados durante la colaboración de Breguet con Xavier Gide. Es uno de los aproximadamente cinco ejemplares de este tipo que se conservan, el más antiguo y el único conocido como «montre simple», sin complicaciones.
El acabado de este movimiento supera con creces el de todos los demás movimientos simples de estilo francés de este periodo encontrados hasta hoy. Su sofisticación y precisión coinciden con las descripciones que hizo Xavier Gide del trabajo de Breguet. Gide consideraba excesivamente lento el ritmo de trabajo de Breguet, que dedicaba una atención meticulosa a detalles que Gide juzgaba superfluos, y prefería una producción a mayor escala con una calidad ligeramente inferior. Esta diferencia fundamental de ética y filosofía de trabajo acabó provocando el final prematuro de su colaboración en 1791.
Existen numerosas pruebas de que Breguet empleó escapes de cilindro ingleses de acero en algunas de sus primeras creaciones, como el n.º 128 5/85, producido en 1785. Durante sus frecuentes visitas a Londres en 1790 y 1791, Breguet trató de cerrar ventas de gran importancia y aprovechó la ocasión para engastar piedras, como zafiros, en varios de sus relojes. Es plausible que este movimiento sea una de esas piezas llevadas a Inglaterra para ser engastadas. En aquella época, el arte de engastar piedras no estaba muy desarrollado entre los relojeros franceses, y las mejores piedras las suministraban especialistas ingleses. Posteriormente, Breguet perfeccionó el escape de cilindro[4], incorporando paletas trapezoidales, para adaptarlo a su versión del sistema de cilindro de rubí.
Influencia inglesa:
En el reloj n.º 165, el estilo inglés del puente del volante, el uso de un escape de cilindro de acero de tipo inglés y la platina trasera atornillada reflejan el estrecho intercambio entre Abraham-Louis Breguet y los relojeros ingleses, como John Arnold de Londres. Muchos de los primeros relojes producidos en el taller de Breguet ponen de manifiesto la profunda influencia de la relojería inglesa. Breguet visitó Londres en repetidas ocasiones, a partir de 1785 y de nuevo en 1790 y 1791. Obligado a abandonar Francia en 1793, trabajó un tiempo en Londres tras su estancia en Suiza, donde fue acogido por Jacques-Frédéric Houriet en Le Locle.
John Roger Arnold, hijo de John Arnold, fue aprendiz de Breguet entre 1792 y 1794. Del mismo modo, Louis-Antoine Breguet, hijo de Abraham-Louis Breguet, fue aprendiz de John Arnold. Este intercambio de conocimientos y técnicas entre Breguet y los relojeros ingleses dio lugar a una fusión de estilos y avances técnicos que se refleja claramente en los detalles y la calidad de los relojes producidos por Breguet durante este periodo.
Influencia mutua entre Breguet y los relojeros ingleses:
Breguet, y hasta cierto punto Lépine antes que él, adoptó y mejoró varias innovaciones de los relojeros ingleses. Entre las influencias más notables figuran:
Grandes cronómetros: John Harrison, John Arnold, Thomas Earnshaw y otros.
Escape de cilindro: George Graham.
Escape de áncora: Thomas Mudge.
Compensación de temperatura para espirales helicoidales: John Harrison.
Escape de cilindro de rubí: John Arnold.
Tourbillon: John Arnold.
Compensación del volante: John Arnold.
Piedras (rubíes): John Arnold y otros.
Sistema de cuerda de la espiral: John Arnold.
Más tarde, los relojeros ingleses también incorporaron características francesas, principalmente de Lépine y Breguet:
Calibre de puentes: Lépine.
Estética y disposición de los puentes: Breguet.
Paracaídas[5]: Breguet.
Esferas de metal guilloché: Breguet, adoptado de John Arnold.
Agujas «Breguet»: Lépine/Breguet.
Sistema de repetición con gongs: Breguet.
Este intercambio de técnicas e innovaciones dio lugar a una enriquecedora fusión entre los estilos relojeros francés e inglés, y pone de manifiesto la colaboración y la influencia mutua que caracterizaron el desarrollo de la relojería a finales del siglo XVIII y principios del XIX.
Abraham-Louis Breguet, París, n.º 203, 1792
Reloj de latón dorado de platina completa con movimiento de repetición de cuartos.
Presenta un mecanismo de repetición de cuartos à toc, equipado con escape de cilindro de rubí, volante plano de tres brazos, espiral helicoidal de acero con regulador y freno de compensación bajo el volante, además de fusée y cadena. El borde de la platina frontal está finamente grabado con «BREGUET A PARIS No. 203» (2.ª serie), y la platina trasera ostenta la misma inscripción.
La esfera es de cobre esmaltado blanco, adornada con la elegante firma cursiva «Breguet», utilizada hasta 1795. El reverso del esmalte está firmado a mano «Cave Place Dauphine». Las agujas son las clásicas agujas «Breguet» de acero plano azulado, y la caja es de oro, añadida posteriormente.
Este movimiento de repetición tradicional, accionado por cadena y polea, había sido perfeccionado por Julien Le Roy casi medio siglo antes. Estos movimientos se emplearon entre 1795 y 1800 y representan una fase de transición entre el tipo anterior a 1787 (calibre convencional con cuerda por pulsador de bomba, polea y cadena) y el «nuevo calibre» (producido de 1790 a 1815, con un único martillo à toc, como el n.º 726, para las horas y las fracciones de hora), que acabó sustituyéndolos.
Esta pieza es un testimonio del progreso técnico y estético de la relojería a finales del siglo XVIII, y ejemplifica la transición de los métodos tradicionales a los innovadores desarrollos de Breguet.
Ex colección particular A. Chapiro (F)
Publicado en: Chapiro A., Taschenuhren aus vier Jahrhunderten, Callwey, Múnich, 1995, P: 223 – 225, Fig.: 474, 476, 477, 47
Abraham-Louis Breguet, París, n.º 234, 1793
Este reloj se distingue por su caja consular plateada y de latón dorado, con platina completa y un movimiento de repetición à toc con cuerda por la esfera, de 49 mm de diámetro. Equipado con un escape de rueda catalina (verge) y un volante plano de tres brazos, presenta una espiral de acero con esfera reguladora plateada, además de fusée y cadena. El pequeño puente del volante luce una decoración geométrica y un puente de acero. En el borde de la platina frontal está grabado «BREGUET A PARIS No. 234» (2.ª serie), inscripción que se repite en el aro de la platina trasera.
La esfera de cobre esmaltado blanco muestra la antigua firma cursiva «Breguet» en oro, utilizada hasta 1795. Esta esfera está fijada por un tornillo y un pasador en el aro. Los números arábigos dorados indican las horas, con las marcas de los minutos y los números de la fecha en negro dispuestos en sentido antihorario. Como toque distintivo, cada segundo número de la fecha se sustituye por una estrella. El esmalte del reverso está firmado a mano «(P) Dauphine 1793», junto con el número del movimiento, «234». La Place Dauphine era conocida como el lugar donde los esmaltadores, frecuentemente empleados por Breguet y otros relojeros de la Île de la Cité, realizaban el esmaltado de las esferas. La mayoría de las esferas no tienen inscripciones en el reverso del esmalte. Las agujas de acero azulado han sido restauradas, preservando la elegancia original del diseño.
El reloj utiliza un mecanismo de repetición convencional, armado mediante cadena y polea, un sistema perfeccionado por Julien Le Roy casi medio siglo antes. Este tipo de movimiento se utilizó ampliamente antes de 1795 y representa una ligera modificación de los movimientos de repetición comerciales. Ejemplifica la fase más antigua de desarrollo, que aún utilizaba el calibre anterior a 1787, con cuerda por pulsador de bomba, polea y cadena. Esta fase evolucionó hacia un calibre intermedio, como el que se observa en el reloj n.º 203, y posteriormente hacia el «nouveau calibre», como en el ejemplar n.º 726, producido entre 1790 y 1815. Este último calibre introdujo un único martillo à toc para marcar las horas y las fracciones de hora, sustituyendo a las versiones anteriores, más complejas.
Este temprano movimiento de repetición procede probablemente de las existencias comerciales suministradas por Xavier Gide. Al igual que otros ejemplares basados en piezas comerciales convencionales, como el n.º 165, el acabado de este movimiento destaca por su extraordinaria calidad en comparación con piezas contemporáneas realizadas en otros talleres. Este movimiento es mayor, pero del mismo tipo que el movimiento de repetición utilizado en el n.º 179, vendido a María Antonieta en 1792. Además, el n.º 234 se construyó solo unos meses antes de que Breguet tuviera que huir de París rumbo a Suiza, el 12 de agosto de 1793.
El uso de números y firma en oro en la esfera fue también una característica destacada en las esferas de otros fabricantes. Este estilo lo introdujo inicialmente Jean-Antoine Lépine. Solo se conoce otro reloj de Breguet de este estilo, con números y firma en oro en la esfera esmaltada (n.º 231, vendido en Antiquorum Ginebra el 14 de abril de 1991, lote 4, catálogo P.: 24, 25). Este último reloj, cuya construcción es casi idéntica a la del movimiento presentado arriba, ayuda aún más a datar el n.º 234, ya que quedó registrado en los libros de Breguet el 2 de enero de 1793.
Otra pieza similar, presentada en el libro de A. Chapiro «Taschenuhren aus vier Jahrhunderten» (P.: 219, 220, Pic.: 464, 465), resultó ser una falsificación contemporánea.
Un reloj distinto y posterior, con repetición de cuartos, el n.º 1899, también presenta números arábigos dorados, índices y la firma «BREGUET ET FILS», y fue vendido en 1806 al duque de Newcastle.
La complicación de fecha de Breguet:
La disposición en sentido antihorario de los números de la fecha es un rasgo distintivo de las primeras creaciones de Breguet y pone de manifiesto su habilidad única para combinar funcionalidad e innovación estética. En este ejemplar concreto, el movimiento está equipado con una fecha concéntrica y un mecanismo de cuerda por la esfera, en el que la aguja de la fecha reposa en la marca «0», lo que permite al propietario moverla manualmente a «1». Para garantizar que el propietario no se olvidara de ajustar la fecha, la marca «0» se situó astutamente sobre el orificio de la cuerda. Así, al dar cuerda al reloj, un ritual diario para la mayoría de los propietarios, había que apartar la aguja de la fecha del orificio de la cuerda, con lo que se ajustaba automáticamente en la posición «1».
Este sistema, a la vez sencillo e ingenioso, ejemplifica la combinación de practicidad e innovación que caracteriza los inventos de Breguet. La meticulosa atención al detalle y la incesante búsqueda de la perfección técnica permitieron a Breguet crear mecanismos que no solo mejoraban la funcionalidad del reloj, sino que también elevaban la experiencia del usuario a un nuevo nivel de comodidad y precisión.
Abraham-Louis Breguet, París, 1795
Esta pieza de prueba de latón, en dos partes y con un diámetro de 35,5 mm, representa una subesfera de fases lunares destinada a un reloj de viaje de ocho días, como los modelos n.º 178 o 179. El índice está meticulosamente dividido en 15 sectores, cada uno subdividido en tercios, una configuración refinada que más tarde evolucionó a 6 sectores subdivididos en cuartos en la versión final. Cada sector y subsector se distingue por formas redondas perforadas, rellenas de tinta negra, que aportan un toque de elegancia y funcionalidad a la esfera. El disco giratorio muestra dos círculos que representan la luna, cada uno acompañado de una flecha en la parte superior para indicar el índice, lo que proporciona una representación visual clara de las fases lunares en el contexto del reloj de viaje.
Ref.: Daniels G., The Art of Breguet, Sotheby Parke Bernet, Londres, 1974, P.164, Pic. 115 ad, n.º 179, 3.ª serie, vendido en 1804
Reloj de suscripción
Versión de Houriet del reloj 'souscription', 1777. Tomado y modificado de: Sabrier JC, Frédéric Houriet, Editions Simonin, 2006. Interpretación de los dibujos de Houriet por Georges Rigot. Dibujos de reconstrucción de Bernard Müller.
El prototipo del reloj «souscription» fue concebido en 1777 por el relojero suizo Jacques-Frédéric Houriet. En sus manuscritos, Houriet detalló el desarrollo y la construcción de este reloj y expuso todos los fundamentos que Abraham-Louis Breguet mejoraría más tarde. El reloj de aguja única, construido con el mínimo de piezas posible, era bastante voluminoso. Tras vender unas 100 unidades en un mercado de Zurzach, en Suiza, Houriet no prosiguió con el perfeccionamiento del proyecto.
Probablemente Houriet compartió su idea con Abraham-Louis Breguet, que visitaba con regularidad a Houriet en Le Locle. Breguet inició el desarrollo y perfeccionamiento del reloj «souscription» hacia 1791. Las primeras versiones experimentales aún reflejaban gran parte del diseño original de Houriet. Durante su exilio en Suiza, hacia 1794, Breguet siguió desarrollando el reloj «souscription», probablemente con la colaboración de su amigo y anfitrión, Houriet. Tras regresar a París en 1795, Breguet retomó la construcción de estos relojes.
Los relojes «souscription» se diseñaron para contener el mínimo de componentes posible, con el objetivo de hacerlos accesibles a una clientela menos acaudalada. El modelo de pago constaba de dos plazos: el 25 % del importe se pagaba con el pedido y el resto a la recepción del reloj. Sin embargo, el coste final de los relojes oscilaba entre 550 y 900 francos, el equivalente al salario de un año de un trabajador de la época, lo que paradójicamente los hacía inaccesibles para el público menos privilegiado.
La esfera
Las esferas de los relojes «souscription» presentan una sofisticación única y una variedad de materiales y estilos a lo largo de los años:
Materiales y diseño inicial: Normalmente realizadas en cobre esmaltado, estas esferas muestran números arábigos e intervalos de cinco minutos, lo que permite leer la hora con una resolución de un minuto. En algunas versiones más pequeñas, la esfera es de plata guilloché o de oro, y a lo largo del siglo XIX muchas esferas esmaltadas se sustituyeron por versiones guilloché, que utilizan siempre números romanos.
Métodos de fijación: Las primeras versiones de las esferas se fijaban mediante tornillos o pasadores en la parte trasera del reloj. En las versiones posteriores, esta fijación se simplificó a un único tornillo situado cerca de las 12 o de las 6, reflejo de una evolución en el diseño y la funcionalidad.
Posición y estilo de la firma: La posición y el estilo de la firma variaron con el tiempo. En las versiones anteriores, la firma se colocaba debajo del 12 o encima del 6, en letra cursiva o en mayúsculas romanas. En las versiones posteriores, la firma se desplazó al borde de la esfera. A partir de 1796, para combatir las falsificaciones, se introdujo una firma secreta debajo del 12 en casi todas las esferas esmaltadas. Esta firma secreta, «Souscription, No 267 Breguet», se realizaba con un pantógrafo y proporcionaba una capa adicional de autenticidad y seguridad.
El meticuloso detalle y la constante evolución del diseño de las esferas de los relojes «souscription» reflejan la dedicación de Breguet a la precisión, la estética y la innovación, cualidades que definen su obra maestra relojera.
La aguja
Una de las características más distintivas de este reloj es la presencia de una única aguja, que indica tanto las horas como los minutos, lo que elimina la necesidad de una aguja de minutos independiente. Esta aguja está fabricada en acero azulado, un material tradicionalmente valorado en relojería por su durabilidad y su resistencia a la corrosión.
El diseño de la aguja sigue el clásico estilo «Breguet», conocido por su elegancia y funcionalidad. El extremo de la aguja es excepcionalmente largo, lo que facilita una lectura precisa de la hora. En muchas versiones, la punta tiene un pequeño «abultamiento» de forma variable, un detalle que no está presente en los modelos más antiguos ni en las sustituciones tardías.
Existen algunas raras excepciones en las que la aguja es recta y no sigue el estilo tradicional «Breguet». Estas agujas rectas se encuentran exclusivamente en relojes de menor tamaño y les confieren un aspecto único y diferenciado.
Esta simplificación, al utilizar una sola aguja, no solo reduce la complejidad del movimiento interno del reloj, sino que también refleja la filosofía de Breguet de combinar funcionalidad y estética con innovación técnica.
La caja
Primeras versiones experimentales
Las primeras versiones experimentales de los relojes «souscription» tenían una caja de plata u oro, sin guardapolvo, con un pulsador de bomba típico de finales del siglo XVIII y un asa ovalada. El pulsador de bomba, utilizado para poner en hora y dar cuerda al movimiento, se diseñaba para ser robusto y práctico, reflejo del diseño funcional y estético de la época.
Ejemplares intermedios
Los ejemplares intermedios mantenían la misma forma básica, pero introducían un bisel frontal y trasero dorado, asociado a una caja plateada y todavía sin guardapolvo. En esta fase, el pulsador evolucionó hacia una bola corta atravesada por un asa circular, lo que añadía un toque de sofisticación al diseño.
Versiones posteriores
En las versiones posteriores, la caja predominantemente dorada se convirtió en el estándar, manteniendo la ausencia de guardapolvo. El pulsador en forma de bola con asa circular también se consolidó como un elemento característico de estos modelos. El reverso de las cajas podía ser liso o guilloché, un acabado decorativo que añadía un nivel extra de elegancia y complejidad estética.
Modificaciones del siglo XIX
Durante el siglo XIX se sustituyeron muchas cajas de relojes «souscription». Probablemente, las cajas originales se retiraron por desgaste o por estar pasadas de moda, y se sustituyeron por versiones de plata, más robustas y resistentes al paso del tiempo. Estas sustituciones, aunque alteran la originalidad de los ejemplares, mantienen la esencia y la funcionalidad de los relojes y preservan el legado relojero de Breguet.
Este cuidadoso desarrollo y evolución de las cajas de los relojes «souscription» ejemplifican la continua innovación y adaptación a las preferencias estéticas y funcionales de la época, y reflejan la incomparable habilidad de Breguet para combinar tradición y modernidad en la relojería.
El movimiento del reloj souscription
Los relojes «souscription» son predominantemente de gran tamaño, con movimientos de 56,5 mm de diámetro, mientras que el diámetro total de los relojes es de 62,2 mm. No obstante, también existen algunos tipos intermedios y más pequeños. El diseño de los relojes «souscription» es especialmente adecuado para mostrar el desarrollo técnico y estético de los relojes de Breguet.
Variedades de movimientos souscription:
Existen cinco tipos diferentes de movimientos de relojes «souscription». A continuación se ofrece un resumen del desarrollo de estos movimientos, excluido un prototipo (n.º 15, tercera serie), que tiene un aspecto más «primitivo» y no se ilustra. Básicamente, los movimientos pueden clasificarse en dos fases experimentales y dos fases intermedias, que culminan en la versión final.
Primeros tipos experimentales:
Estos movimientos representan los primeros esfuerzos de Breguet por crear un reloj simplificado y eficiente. Incorporan elementos básicos y se caracterizan por el intento de reducir al mínimo el número de componentes.
Movimientos intermedios
Primera fase intermedia:
En esta fase, Breguet empieza a refinar el diseño e introduce mejoras tanto en la precisión como en la durabilidad del movimiento.
Segunda fase intermedia:
Los movimientos de esta fase son más sofisticados y muestran avances significativos en términos de técnica y estética. La ingeniería empieza a acercarse a la calidad que se verá en la versión final.
Dibujos de vistas traseras de los tipos existentes de movimiento de suscripción. El desarrollo va de izquierda a derecha. La platina trasera o los puentes son amarillos; el volante es azul.
En el próximo artículo continuaremos con la historia de los «relojes de suscripción» de Breguet.
George Brown
Edward Brown, nacido en Clerkenwell, Inglaterra, desempeñó el cargo de capataz en el taller de Breguet hasta 1870, cuando ascendió a la dirección de la firma Breguet, de la que se había hecho socio.
Bajo su dirección, la prestigiosa casa relojera pasó a conocerse como Maison Breguet en 1881, manteniendo un nivel inquebrantable de producción de alta calidad. Edward Brown, un visionario en el campo de la relojería, falleció en 1895 a los 66 años, dejando un legado de excelencia e innovación.
Tras su muerte, la empresa fue dirigida sucesivamente por sus hijos, Edward y Henry. Edward se retiró a principios del siglo XX y dejó la responsabilidad principal a Henry, que demostró notables habilidades en la gestión del negocio.
En 1927, George Brown, hijo de Henry, sucedió a su padre y demostró ser no solo un líder competente, sino también un guardián del legado de excelencia de la familia en el arte de la relojería.
George Brown entabló amistad con George Daniels, cuyo primer encuentro se remonta a principios de los años sesenta. Daniels era un experto en relojes Breguet y agente de la marca en Londres. Brown tenía dificultades para encontrar relojeros cualificados capaces de producir relojes meticulosamente hechos a mano. Fue entonces cuando recurrió a Daniels, que ya había realizado a mano la réplica de un reloj Breguet. Impresionado por el trabajo de Daniels, Brown conoció su ambición de fabricar sus propios relojes. Sin embargo, Daniels rechazó la oferta de producir relojes para Breguet.
La familia Brown trasladó las instalaciones de Breguet varias veces hasta aproximadamente 1933, cuando se establecieron en la Place Vendôme. Durante este periodo adquirieron varios objetos notables, algunos de los cuales se presentan aquí.
Muchos de estos artefactos fueron subastados por Patrizzi & Co. y por Chayette & Cheval.
Los manuscritos escritos por Abraham-Louis Breguet, que George Brown guardaba en una caja de cartón, se vendieron por 2,1 millones de dólares en Patrizzi & Co. en Ginebra, en mayo de 2010.
En la actualidad, estos valiosos documentos se exhiben en el Museo Breguet de París.
Notas:
[1] «18 de germinal del año III» se refiere a una fecha del calendario republicano francés, que se introdujo durante la Revolución Francesa para sustituir al calendario gregoriano. Este calendario tenía meses y nombres diferentes, además de un sistema de cómputo de los años a partir del establecimiento de la Primera República Francesa, el 22 de septiembre de 1792. «Germinal» era el nombre del séptimo mes del año en el calendario republicano y correspondía aproximadamente al periodo entre el 21 de marzo y el 19 de abril del calendario gregoriano. «Año III» significa el tercer año desde el inicio de la Primera República, es decir, 1794-1795.
Por lo tanto, el «18 de germinal del año III» corresponde al 7 de abril de 1795 del calendario gregoriano.
[2] El gorro frigio es un tipo de gorro cónico, generalmente rojo, con la punta inclinada hacia delante. Es un símbolo histórico de libertad y revolución. Durante la Revolución Francesa, el gorro frigio se adoptó como emblema de los revolucionarios y se asoció con frecuencia a los ideales de libertad, igualdad y fraternidad. Se remonta a la antigua Frigia, en la región que hoy forma parte de Turquía, donde lo llevaban los libertos como símbolo de emancipación. En la Revolución Francesa, el gorro frigio se convirtió en un icono republicano que simbolizaba la lucha contra la opresión y la monarquía.
[3] «Dientes de lobo» es un término utilizado en relojería para describir un tipo específico de engranaje o rueda dentada. Estos engranajes tienen dientes en forma de cuña, más anchos en un extremo y que se afinan hacia el otro, de manera similar a los dientes de un lobo.
En la práctica relojera, los dientes de lobo están diseñados para minimizar la fricción y mejorar la eficiencia del movimiento del reloj, proporcionando una transmisión suave y precisa de la energía entre los engranajes. Este tipo de diseño puede encontrarse en distintas partes de los mecanismos de los relojes, especialmente en componentes como las ruedas de escape y otros engranajes de transmisión.
[4] En el contexto del escape de cilindro, las paletas trapezoidales son pequeñas superficies en forma de trapecio que entran en contacto con los dientes de la rueda de escape. Desempeñan un papel crucial en la conversión del movimiento de rotación de la rueda de escape en un movimiento oscilante del volante, algo esencial para que el reloj marque la hora con precisión.
La forma trapezoidal de estas paletas ayuda a garantizar un contacto suave y eficiente con los dientes de la rueda de escape, minimizando el desgaste y la fricción, lo que contribuye a la durabilidad y la precisión del mecanismo de escape.
[5] En relojería, el término «Pare-chute» se refiere a un sistema antichoque desarrollado por Abraham-Louis Breguet en 1790. Este sistema fue una de las primeras formas de protección contra los impactos utilizadas en relojes. Consistía en pequeños brazos elásticos que sujetaban los pivotes del volante en su sitio y les permitían desplazarse ligeramente en caso de impacto, absorbiendo el choque y reduciendo el riesgo de rotura de los pivotes.
El «Pare-chute» fue una innovación significativa en su época, ya que aumentaba la durabilidad y la precisión de los relojes, especialmente en situaciones en las que podían sufrir movimientos bruscos o caídas. Este invento de Breguet es un ejemplo de su enfoque innovador y minucioso en la creación de relojes, que combinaba una estética refinada con avances técnicos.
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