Tesoros encontrados en el Tempo Passado
Hoy en día aparecen relojes nuevos todos los días. Esta realidad no es exclusiva de nuestra época: siempre ha habido lanzamientos diarios y, como antes, algunos modelos permanecen mientras otros se pierden en el tiempo. La diferencia actual está en el volumen y en la velocidad de la comunicación. Anunciar al mundo el lanzamiento de un reloj se ha vuelto sencillo, casi inmediato, y cada novedad resuena mucho más lejos de lo que ocurría en el pasado.
El Salón de Relojería Vintage Tempo Passado actúa como un auténtico tamiz: solo deja pasar los relojes que se han ganado un lugar en el corazón de los coleccionistas, aquellos que, de hecho, han resistido al paso del tiempo.
Hoy recordamos algunos tesoros descubiertos en ediciones anteriores del Tempo Passado. Son piezas que el tiempo ha filtrado con rigor, relojes que se han ganado la admiración de todos. Estos son solo algunos ejemplos entre muchos que siguen brillando en la memoria de los coleccionistas.
Longines Nonius y Pedro Nunes
Entre los relojes que han pasado por el Tempo Passado, pocos despiertan tanta curiosidad como el Longines Nonius. Esta pieza ocupa un lugar singular en la historia de la relojería por haber llevado a un cronógrafo mecánico una invención portuguesa del siglo XVI: el nonio de Pedro Nunes, el mayor matemático portugués de su tiempo. Longines reinterpretó el principio original —una escala móvil capaz de permitir mediciones extremadamente precisas— y lo aplicó a una aguja de décimas de segundo que sigue siendo una de las más ingeniosas jamás creadas. El resultado fue un cronógrafo audaz, técnicamente exigente y profundamente marcado por la época en la que nació.
Su evolución no fue lineal. Distintos calibres, con frecuencias incompatibles entre sí, obligaron a sucesivos ajustes hasta lograr una lectura correcta de las décimas de segundo. Solo con la adopción de un movimiento a 5 Hz (10 alternancias por segundo) fue por fin posible garantizar la alineación perfecta entre la aguja-Nonio y la escala fija de la esfera. Incluso el propio diseño de la aguja planteó desafíos mecánicos poco comunes, desde el peso añadido en el reset hasta la necesidad de evitar errores de paralaje, cuestiones que la patente de 1967 describe de forma minuciosa.
Es precisamente esta complejidad —histórica, técnica y conceptual— la que convierte al Longines Nonius en uno de los grandes favoritos de los coleccionistas que visitan el Tempo Passado. Es un reloj que no solo ha resistido al paso del tiempo, sino que sigue representando una de las adaptaciones más creativas de una invención científica portuguesa al mundo de la relojería.
Los dos Omax del Tempo Passado y el linaje del diseño Space-Age
Los dos relojes Omax que aparecieron en el Tempo Passado pertenecen a un capítulo muy concreto de la historia del diseño relojero: el periodo space-age, en el que varias marcas suizas intentaron trasladar el entusiasmo por la conquista del espacio a objetos cotidianos. Omax, aunque no fue una de las creadoras originales del concepto Spaceman, siguió de cerca el lenguaje introducido por las cuatro marcas que realmente lanzaron esos modelos: Catena, Fortis, Zeno Watch y Tressa.
Entre finales de los años 60 y principios de los 70, estas marcas produjeron relojes con cajas futuristas, a menudo de fibra de vidrio, formas inspiradas en cascos de astronauta o naves espaciales y esferas minimalistas con fuertes contrastes. La estética no era solo atrevida: era abiertamente futurista, en sintonía con el imaginario tecnológico de la época, desde el programa Apolo hasta la ciencia ficción que influía en la arquitectura, el mobiliario y la moda.
Es dentro de este universo donde se sitúan los dos Omax encontrados en el Tempo Passado.
El primero, el diver de barras verticales, revela el acercamiento de la marca al experimentalismo gráfico de la década: índices en bloque, agujas naranjas de alta visibilidad y una esfera que parece más un instrumento técnico que un reloj convencional. Aunque no es un Spaceman formal, respira el mismo optimismo visual: la idea de que el diseño podía romper con todas las convenciones.
El segundo, el Omax de caja facetada, se acerca mucho más directamente al linaje space-age. Aunque la forma exacta cambia de una marca a otra, se reconocen de inmediato los rasgos del movimiento iniciado por Catena (el Spaceman original, diseñado por André Le Marquand), seguido después por Fortis, Zeno y Tressa: volúmenes escultóricos, superficies angulosas, proporciones atrevidas y una esfera reducida a lo esencial, marcada solo por el segundero naranja, un toque cromático característico de la época.
Estos dos Omax son productos de su tiempo, testigos de un momento en el que la relojería decidió mirar al espacio e imaginar el futuro. Y es precisamente esa mezcla de audacia estética, cultura visual e historia industrial la que hace que estas piezas atraviesen décadas y sigan vivas en el Tempo Passado. Son relojes que no habrían existido en otra era y que, precisamente por eso, resisten con distinción.
Hebdomas: ocho días de cuerda y más de un siglo de carácter
Entre los descubrimientos más llamativos de las ediciones del Tempo Passado se encuentra este Hebdomas, uno de los relojes de bolsillo más reconocibles de la relojería suiza. Creado originalmente a finales del siglo XIX, el Hebdomas se hizo célebre por su escape a la vista y, sobre todo, por su capacidad de ofrecer:
ocho días de autonomía, una hazaña verdaderamente notable para la época y una pesadilla para los relojeros.
El ejemplar de la fotografía presenta todas las características clásicas de la familia Hebdomas:
– la gran abertura inferior, que deja ver el volante, el rubí central y la inscripción “8 Jours”, seña distintiva de la serie;
– la esfera dividida en tres zonas;
– el bisel acanalado y la caja dorada, frecuentemente asociados a las versiones más ornamentadas.
Los Hebdomas combinan dos cosas que solo a veces coexisten en un reloj de bolsillo popular: ingeniería funcional de gran durabilidad y un diseño teatral, pensado para mostrar a su propietario —y a quien estuviera cerca— la danza del escape y la generosidad del barrilete. Quizá por eso siguen apareciendo en ferias, subastas y colecciones privadas: porque ningún otro reloj se parece realmente a un Hebdomas.
Cuando un ejemplar así aparece en el Tempo Passado, la reacción es siempre la misma: entusiasmo, reconocimiento y, casi siempre, una historia que contar, porque cada Hebdomas ha atravesado décadas y muchos han pasado por varias manos, talleres y ciudades antes de salir a la luz.
Tres interpretaciones de la precisión: de la complicación suiza al rigor alemán
Sobre la mesa, uno junto a otro, aparecen tres relojes que representan tres visiones distintas de lo que significa medir el tiempo con precisión. Es raro verlos juntos, y quizá por eso fueron uno de los conjuntos más fotografiados de las últimas ediciones del Tempo Passado.
El reloj de sobremesa de la izquierda es un BUBEN & ZORWEG, una de las casas alemanas más prestigiosas en la fabricación de relojes de sobremesa, cajas fuertes de lujo y objetos relojeros concebidos para coleccionistas exigentes. Fundada en la década de 1990, Buben & Zorweg se hizo conocida por unir ingeniería mecánica de precisión, acabados de lujo y diseño contemporáneo. Ha producido piezas que se sitúan entre la relojería y el arte decorativo.
El ejemplar de la fotografía presenta un calendario completo con fases lunares, dividido en cuatro subesferas: fecha, día, mes e indicación lunar a las 6. La construcción de la esfera, con discos plateados cepillados, agujas pavonadas y una escala limpia, refleja el estilo técnico y elegante característico de la marca. La caja de madera, pulida y barnizada, reafirma el posicionamiento de Buben & Zorweg en el segmento alto de la relojería doméstica, donde cada pieza es tanto un instrumento como un objeto de diseño.
En el contexto del Tempo Passado, la presencia de un Buben & Zorweg añade una dimensión poco habitual: no es solo una complicación tradicional, sino una expresión contemporánea de la relojería de sobremesa de lujo, producida con materiales nobles, mecanismos fiables y un cuidado absoluto por la presentación.
En el centro destaca el más inmediatamente reconocible: un Erwin Sattler, fabricado en Múnich. La marca alemana es una referencia absoluta en el arte de la relojería de precisión de interior, conocida por su construcción meticulosa y la pureza de sus esferas. El ejemplar de la fotografía presenta segundero pequeño, subesfera de reserva de marcha y una firma estética característica: líneas rectas, números austeros y un equilibrio geométrico que remite directamente a la tradición alemana de cronómetros de taller y reguladores de pared.
A la derecha hay un cronómetro de precisión montado en una caja circular, con esfera de lectura fina y agujas largas y delgadas, un instrumento típico de laboratorio, taller o navegación. La escala subdividida y la forma de la caja evocan los modelos utilizados para la calibración y el ensayo de movimientos, donde la lectura clara de los segundos y fracciones de segundo era esencial. El acabado metálico y la amplia ventana sugieren que se trata de un instrumento pensado más para el rigor que para la decoración.
Observados en conjunto, estos tres relojes revelan una narrativa curiosa: complicación suiza, precisión alemana e instrumentación técnica conviven codo con codo. Son expresiones distintas de una misma búsqueda —la de la medición exacta del tiempo— y muestran por qué el Tempo Passado sigue atrayendo objetos que sobreviven mucho más allá de la función para la que fueron creados.
Edox Geoscope: el mundo entero en la esfera
¡Este es el gran Edox Geoscope! Un alarde de creatividad sin igual de Edox, que entretanto hizo una reedición muy por debajo del modelo vintage. Viajó directamente desde los años 70 hasta el Tempo Passado. Lanzado en pleno auge de la creatividad relojera post-Apolo, es un reloj que traduce directamente la fascinación por la geografía, la aviación comercial intercontinental y el imaginario de la exploración global.
El elemento central es la esfera-mapa vista desde el Polo Norte, representada en proyección azimutal. Este tipo de representación permite ver todos los continentes desde un punto fijo y facilita la lectura simultánea de la hora en múltiples regiones del globo, una elección que demuestra hasta qué punto Edox estaba dispuesta a arriesgar en el diseño y en la funcionalidad.
La escala interior de 24 horas —alternando claro y oscuro— funciona junto con el mapa giratorio para ofrecer un sistema de hora mundial continua, sin necesidad de ventanillas, múltiples anillos ni nombres de ciudades. Es un worldtimer puro, gráfico e intuitivo, en el que todo el planeta participa en la medición del tiempo.
La aguja de las horas, la de los minutos y el indicador de 24 horas, todos con detalles en naranja, refuerzan la herencia estética de los años 70 y garantizan contraste sobre los tonos pastel y oceánicos del mapa. La caja de acero macizo, con una forma típica de la época —integrada, ancha, curvada ergonómicamente para la muñeca—, completa el carácter de la pieza.
Al igual que el Tissot Navigator, el Zodiac Astrographic o el Omega Dynamic, el Edox Geoscope se convirtió en uno de los símbolos de la relojería experimental de este periodo.
Pero, entre todos, quizá sea el más llamativo: no se limita a evocar una época, sino que presenta literalmente el mundo en la esfera.
Encontrar un Geoscope en estado original, con su brazalete integrado y los colores vivos del mapa (que a menudo se desvanecen con la luz), es cada vez más raro. Por eso, cuando aparece en el Tempo Passado, se convierte de inmediato en un punto de encuentro: los coleccionistas se acercan, señalan continentes, discuten proyecciones cartográficas y revisitan una época en la que la relojería no tenía miedo de pensar —y diseñar— a gran escala.
Universal Genève Tri-Compax: ¡«el Señor Vintage»!
Este es el vintage de los vintage: el Universal Genève Tri-Compax. Se trata de uno de los grandes clásicos de la relojería mecánica del siglo XX, un reloj que combina tres complicaciones mayores —cronógrafo, calendario completo y fases lunares— en una esfera equilibrada, legible y profundamente elegante. Es precisamente esa combinación la que le dio nombre: Tri-Compax, tres complicaciones reunidas en una misma arquitectura.
El cronógrafo asegura la medición precisa de intervalos de tiempo, el calendario completo muestra día, mes y fecha en ventanillas y subesferas dedicadas, y la fase lunar añade la dimensión astronómica que define las grandes complicaciones históricas. Esta síntesis técnica convirtió el modelo en uno de los más admirados de la relojería clásica y en uno de los más buscados por los coleccionistas de cronógrafos vintage.
Universal Genève, fundada en el siglo XIX y responsable de algunos de los cronógrafos más importantes de la primera mitad del siglo XX, vive hoy un momento de renovación: la marca fue adquirida por Breitling en diciembre de 2023 y prepara un esperado regreso, con planes para recuperar la identidad que la hizo célebre. El Tri-Compax, naturalmente, está en el centro de ese legado.
Pocos relojes representan tan bien el espíritu del «Señor Vintage» como este. El diseño armonioso, las subesferas bien proporcionadas, la escala taquimétrica alrededor de la esfera y el conjunto de agujas clásicas crean una presencia que resume lo mejor de la relojería mecánica tradicional. Es un icono de la elegancia técnica, una pieza que lleva consigo décadas de historia y que sigue inspirando a la relojería contemporánea.
Un voltímetro de bolsillo: cuando la forma del reloj servía a otras ciencias
A primera vista parece un reloj de bolsillo. Pero la esfera delata de inmediato la verdad: se trata de un voltímetro portátil, construido con formato de reloj de bolsillo para permitir mediciones rápidas sobre el terreno, en una época en que la instrumentación eléctrica aún no era compacta.
El principio es sencillo: en lugar de agujas para horas, minutos y segundos, vemos una escala semicircular graduada en voltios, de 0 a 6, con una aguja fina extremadamente ligera, típica de los galvanómetros y voltímetros analógicos de precisión. La parte inferior alberga la bobina y el mecanismo de medición, visibles a través de una abertura circular, con dos pequeños tornillos de ajuste.
Este tipo de instrumento lo utilizaban electricistas, técnicos ferroviarios, talleres de telegrafía y laboratorios durante la primera mitad del siglo XX. El formato «de bolsillo», heredado directamente del reloj tradicional, facilitaba su transporte y protegía el mecanismo en una caja metálica resistente. La corona superior solo servía para sujetar y abrir el estuche, no para dar cuerda: aquí no hay movimiento relojero mecánico, sino una bobina, un imán y un sistema de deflexión.
Piezas como esta son testimonio de una época en la que la relojería influyó en el diseño de los instrumentos científicos: cajas robustas, esferas limpias, agujas de lectura fina, todo pensado para la precisión y la portabilidad. Hoy se encuentran sobre todo en rastros, colecciones técnicas y, naturalmente, en las mesas del Tempo Passado, donde recuerdan que la historia de la medición del tiempo se cruza muchas veces con la historia de la medición de todo lo demás.
Yema Worldtime: el espíritu del Airflight y la génesis de la relojería «dinámica»
Escondido entre muchos otros encontramos este rarísimo Yema Worldtime, que pertenece a un linaje muy particular: el de los relojes con esfera perforada que se transforman en un instrumento cambiante, hecho para reorganizar la información en lugar de limitarse a mostrarla. Yema, que siempre osciló entre la audacia técnica y el espíritu aventurero, creó aquí una de sus piezas más ingeniosas. Al igual que en el Gruen Airflight, encontramos la idea de tiempo dinámico: no una esfera fija, sino un sistema que cambia con el día, con la posición del usuario y con la necesidad de lectura.
En el Airflight son los discos los que alternan entre 1–12 y 13–24 horas; en este Yema son las ciudades y el anillo de 24 horas los que permiten al usuario viajar entre husos horarios con un simple gesto, en un verdadero reloj de navegación civil.
La otra referencia ineludible es el Vincent Calabrese Day & Night, en el que el maestro independiente reinventa la forma en que se revela el tiempo, alternando representaciones gráficas según la fase del día. Al igual que en Calabrese, este Yema exige participación: obliga al usuario a «dialogar» con la esfera, a alinear ciudades, a abarcar el planeta entero en un espacio circular. La filosofía es la misma: el tiempo deja de ser lineal y se convierte en concepto, interpretación, cartografía.
Es esa tríada —Airflight, Calabrese, Yema— la que hace de este modelo una pieza tan especial. El Yema Worldtime es la interpretación francesa de una idea universal: cuando la relojería abandona la rigidez y pasa a explorar el movimiento, los discos, los anillos y la geografía como parte de su función. A diferencia de tantos worldtimers clásicos, este Yema no quiere solo mostrar la hora; quiere mostrar el mundo.
Por eso, cuando aparece en un Tempo Passado, es siempre el reloj al que vuelven los coleccionistas, no solo por su rareza, sino porque encierra la audacia de tres épocas distintas de la relojería dinámica.
Tempo Passado - 29 de noviembre de 2025
¡El próximo Tempo Passado es dentro de solo 16 días!
Lo estamos preparando todo para que el mayor Tempo Passado del año salga a la perfección. En este momento las entradas para vendedores están agotadas. Los visitantes pueden comprar cómodamente su entrada aquí, en la web del IPR
Comentarios