Spirit of Big Bang Essential Grey @ Hublot O novo “Essential Grey” da Hublot apresenta uma variante não só no estilo (em cinza claro), mas também na suas forma de distribuição (exclusivamente via Internet). Segundo Ricardo Guadalupe, o CEO da HUBLOT, “A indústria relojoeira depende fortemente de grandes tendências no que respeita a cores de mostrador, como o azul ou o verde, que parecem durar apenas algumas temporadas. Não é o nosso caso. A Hublot não segue tendências. Na verdade, na maioria dos casos, os nossos modelos nem sequer têm mostradores! Na Hublot, se acreditamos numa cor, integramo-la em todos os modelos e criamos uma série limitada para preservar o seu valor, para benefício directo dos nossos colecionadores. Em todas as iniciativas que realizamos, ou damos 100% ou preferimos não as realizar.” Segundo a marca suíça, as cores são como edições limitadas: quando multiplicadas, perdem a sua singularidade. A coleção Essential Grey nasceu precisamente dessa constatação: uma única cor, um único modelo, uma vez por ano, através de um único canal. Uma abordagem que agrada tanto aos colecionadores mais exigentes – que compram todas as edições, uma após a outra, para ter uma coleção tão coerente quanto exaustiva –, como aos fãs mais casuais da linha “Essential Grey”, que estão cientes do seu caráter recorrente e esperam pacientemente pela chegada do modelo que melhor lhes convém. Como todos os Essential Greys, ele será o primeiro de seu género... mas também o último. Para além disso, serão feitos apenas 100 exemplares, que estarão disponíveis apenas online em hublot.com. Este é um procedimento excepcional para a Hublot, mas reflete o desejo da marca de permitir a todos a mesma oportunidade de adquirir um modelo que, de outra forma, seria difícil de conseguir. O objetivo é garantir que todos os colecionadores sejam tratados de forma igualitária, residindo ou não próximo a um dos 130 pontos de venda da marca. Finalmente, esta edição de 2023 será duas vezes mais rara do que a anterior de 2022 (uma vez que é composta por 100 exemplares, em vez de 200). Spirit of Big Bang Essential Grey @ Hublot O titânio da caixa deste Essential Grey é acompanhada no interior pelo calibre HUB4700 com arquitetura esqueleto no qual a Hublot teve o cuidado de tratar todos os componentes da mesma maneira. Este movimento automático do cronógrafo funciona em alta frequência (5 hz, ou seja, 36.000 alt/h), o que se traduz em 50 horas de autonomia. Nesta nova iteração, a caixa de 42 mm dá ao Spirit of Big Bang um amplo campo de expressão. O relógio mantém os seus dois botões laterais e sua coroa de rosca garante uma resistência à água de até 100 metros (10 atm). E, como sempre, o Spirit of Big Bang Essential Grey incorpora o sistema One Click que permite trocar as correias numa fração de segundo, sem a necessidade de ferramentas. Apenas 100 exemplares do modelo estarão disponíveis para venda, exclusivamente online e através da hublot.com. E tal como alguns modelos da Hublot vendidos online, esta oportunidade digital será complementada pelo Hublot Complete Service. Este serviço é ativado no momento da compra, quando o relógio é registado na Hublot, e permite fazer uma manutenção completa e gratuita do relógio após o final da garantia. Para mais informação sobre a marca e o modelo, visite a hublot.com.

CSW Cushion Shape Worldtime @ Kari Voutilainen Estranhamente, ou talvez não, o nome de baptismo do relógio que vemos acima é CSW, e trata-se da mais recente criação a sair dos ateliers do mestre relojoeiro finlandês Kari Voutilainen. Comecemos, pois, pela designação deste novo modelo: CSW ou Cushion Shape Worldtime. Parece que desta vez, Kari Voutilainen optou por sacrificar algum do classicismo que o caracteriza como relojoeiro, para conceber uma peça mais informal e adaptada a um uso mais alargado. Para isso, o novo CSW apresenta uma novo forma de caixa: um quadrado/almofada arredondado com 39mm x 39mm e uma espessura de 12mm. Destacam-se sobre a caixa os quatro parafusos funcionais aplicados a cada canto com o design de três furos já característico da marca. CSW Cushion Shape Worldtime @ Kari Voutilainen Mas o “novo” Voutilainen CSW não é totalmente novo. Esta é uma forma de caixa que o mestre relojoeiro tinha já apresentado num relógio de bolso exclusivo feito para o Only Watch 2019. Uma criação que na altura foi igualmente apresentada como a primeira colaboração entre Kari Voutilainen e a sua filha, Venla, então recém-formada como relojoeira. Peça única produzida para o leilão de beneficência Only Watch de 2019 @ Voutilainen O estilo e design que atribuímos ao trabalho de Kari Voutilainen é fácil de reconhecer no mostrador guillochado do CSW, cuja complicação se centra num funcional Horas dos Mundo com disco rotativo de 24 horas com setores diurnos e noturnos, para além do habitual aro periférico de cidades onde se destaca Môtiers como hora de referência para a Europa Central. Este aro inclui ainda a cidade finlandesa de Kemi, onde Kari Voutilainen cresceu. A função de hora mundial do CSW é integralmente corrigida pressionando a coroa, o que evita a necessidade de quaisquer correctores adicionais. Calibre 216 TMZ @ Voutilainen No interior deste CSW encontra-se o calibre mecânico de corda manual 216TMZ que apresenta um novo órgão regulador com duas rodas de escape de impulso direto ligadas a uma grande roda de balanço com 13,5 mm e espiral com curva terminal interior Grossman e exterior Philips. As 18.000 alternâncias/hora permitem uma generosa autonomia de 60 horas deste movimento que, como seria de esperar, apresenta um nível de acabamentos irrepreensível. CSW Cushion Shape Worldtime @ Voutilainen O Voutilainen CSW Cushion Shape Worldtime será produzido apenas numa edição de 10 exemplares por um preço anunciado de CHF 198.000 (antes de impostos). Para mais informação sobre este modelo, visite o sitio da manufactura aqui.

É com grande entusiasmo que anunciamos a realização do Salão de Relojoaria Vintage — Tempo Passado, que decorrerá no dia 11 de Novembro de 2023, em Lisboa, em local a anunciar posteriormente aos participantes. Este evento exclusivo reunirá entusiastas, colecionadores e amantes de relógios, proporcionando uma plataforma excepcional para explorar e adquirir relógios de qualidade confirmada. “Na Natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma” ​Antoine-Laurent de Lavoisier O Salão de Relojoaria Vintage — Tempo Passado terá como vendedores tanto empresas como particulares, proporcionando a oportunidade de compra e venda de relógios vintage e usados, peças e furnitura, ferramentas e objectos variados relacionados com a temática, bem como a troca de conhecimento e experiências entre os participantes. RELÓGIOS VENCEDORES Existem várias vantagens na aquisição de relógios vintage e/ou usados, para além de ser uma forma de reutilização com claras vantagens para o ambiente, estes relógios apresentam invariavelmente um valor estético e histórico único, tornando-os itens de colecção altamente desejáveis. Alguns relógios têm tendência a valorizar com o tempo, enquanto que outros representam um valor predominantemente emocional e inestimável para os seus donos. Em qualquer dos casos, todos os relógios vintage disponíveis venceram o desafio do tempo e perduraram até aos nossos dias, e são relógios vencedores. «Este é um evento muito desejado tanto por compradores como por vendedores, que tem finalmente lugar em Lisboa e esperamos que seja apenas o primeiro de muitos. Procurámos criar um evento baseado na transparência e honestidade, no qual um número limitado de vendedores poderão apresentar os seus relógios para venda» Lourenço Salgueiro VENDEDORES: LUGARES LIMITADOS Os lugares para vendedores estão disponíveis para empresas e particulares, mas são limitados e será respeitada a ordem de inscrição. Se pretende garantir a sua presença, faça a sua pré-reserva o mais cedo possível. ORGANIZADORES Fórum DezDez O Fórum DezDez pretende ser um espaço de partilha entre entusiastas, aficionados, colecionadores e qualquer pessoa que tenha interesse no mundo dos relógios. Neste momento conta com mais de 700 membros e pode ser consultado através da seguinte ligação: www.dezdez.pt ​ Instituto Português de Relojoaria O IPR – Instituto Português de Relojoaria Lda. foi fundado com o objectivo de facilitar o acesso à informação sobre relojoaria em Portugal, e de formar todos aqueles que manifestem verdadeiro interesse e entusiasmo por esta área. Para saber mais sobre o IPR pode consultar o site: www.institutoportuguesderelojoaria.pt ​ Mais informações sobre o evento, incluindo detalhes sobre a pré-reserva de mesas para vendedores em: http://tempopassado.pt.

Ao longo das próximas semanas vamos apresentar uma lista de fornecedores de kits de relógios. Actualmente existem algumas opções para quem pretenda iniciar-se na relojoaria de forma autodidacta. É sempre uma iniciativa que implica bastante calma e persistência. Ser o seu próprio mestre nem sempre é tão fácil como parece. Ainda assim, encontrámos algumas opções para quem se queira aventurar no mundo da relojoaria a solo. Num mundo em que os nossos sentidos estão constantemente em alerta, a Maison Alcée nasceu da convicção da sua fundadora - uma jovem francesa com experiência na indústria relojoeira - de que a criação de um objeto, a começar por um relógio mecânico de secretária, é uma forma de transmitir conhecimentos, despertar o nosso sentido de beleza, ensinar-nos a ter paciência e a concentrar a mente em sensações autênticas. O vídeo promocional explica como é importante dedicarmos mais tempo ao que é realmente importante: Fiel à tradição relojoeira comumente designada por "ofício das mil ferramentas", a Maison Alcée contém todas as ferramentas necessárias para a montagem do relógio Persée: uma lupa de relojoeiro, uma pinça, quatro chaves, dedeiras, uma camurça, um oleador. Várias ferramentas foram especialmente para facilitar a sua utilização pelos não iniciados. Em todos os casos, os conjuntos permitem fazer uma pausa, ter tempo para voltar a concentrar-se numa atividade exigente. Aprender a montar um relógio Persée demora cerca de dez horas horas. Detalhes do movimento: Movimento: mecânico de corda manual Calibre: Manufacture Maison Alcée Funções: horas, minutos e segundos. Toque opcional ao passar das horas. Oscilador: balanço em espiral regulado a uma frequência de 18 000 alternâncias por hora Corda: chave de corda unidirecional Reserva de marcha: duas semanas Posição: a escolha da posição horizontal ou vertical é deixada ao critério dos entusiastas (inovação da Maison Alcée) Personalização: duas placas gravadas completam a caixa (uma com as iniciais do aprendiz de relojoeiro). A outra placa contém um número único e estritamente pessoal atribuído a cada relógio depois de montado) Garantia: 24 meses a partir da data de entrega. Manutenção: o Persée pode ser mantido pelo seu proprietário e desmontado/remontado Preço Persée Douce: a partir 4 600 € Persée Azur: a partir 4 600 € Persée Nuit: a partir 5 800 €

Uma colaboração única entre Armin Strom e o influente colecionador de relógios Horomariobro torna-se uma edição limitada O criativo e renomado colecionador de relógios Horomariobro, apelidado de "o rei da fotografia macro" no Instagram, tinha o desejo de que Armin Strom criasse uma peça única. O resultado - o Pure Resonance Ultimate Sapphire com um mostrador em safira, um design único altamente simétrico com requintadas decorações manuais - revelou-se tão visualmente impressionante que foi decidido partilhá-lo. Dez peças estarão disponíveis exclusivamente através da Oster Jewelers em Denver, EUA, que também esteve envolvida nesta colaboração especial. Sobre a Armin Strom A Armin Strom é uma empresa relojoeira independente com sede em Biel/Bienne, na Suíça. Os relógios Armin Strom oferecem uma fusão única da tradição relojoeira suíço-alemã, uma "mecânica transparente" vanguardista e um compromisso inabalável com a inovação relojoeira. A marca de baixo volume e abordagem artesanal da relojoaria é o seu empenhamento em expor a mecânica do movimento do lado do mostrador, com cada peça acabada à mão de acordo com os mais elevados padrões de alta relojoaria. A Armin Strom foi fundada em 1967 pelo Sr. Armin Strom, uma lenda na arte da esqueletização manual. Em 2006, a gestão do legado do Sr. Strom tornou-se responsabilidade do Mestre Relojoeiro Claude Greisler e do empresário Serge Michel, que juntos revitalizaram a marca com a abertura da primeira manufatura totalmente integrada da Armin Strom em 2009. Hoje em dia, a marca concebe, desenvolve, grava, galvaniza, faz acabamentos à mão e monta todos os seus próprios relógios internamente, permitindo assim dar vida até às ideias mais complicadas sem qualquer dos compromissos que normalmente resultam da dependência de uma cadeia de fornecimento. Horomariobro "Sempre adorei a ideia de ter um relógio Armin Strom Resonance na minha coleção" Horomariobro A abordagem quase microscópica de Horomariobro separa o trigo do joio quando se trata de acabamentos de alta relojoaria, e deu-lhe uma posição reverenciada entre os coleccionadores, para não falar das dezenas de milhares de seguidores no Instagram. Também fez dele um amigo de longa data do parceiro de retalho da Armin Strom: Oster Jewelers, em Denver, uma força pioneira e apaixonada por marcas de relojoaria independentes como a Armin Strom. Disse o fundador Jeremy Oster: "Após uma série de conversas com @horomariobro, entrei em contacto com Claude na Armin Strom e, juntos, criámos o Pure Resonance Ultimate Sapphire - um relógio de sonho sofisticado." "Foi uma colaboração muito orgânica e criativa e, por vezes, é preciso um empurrão do exterior para fazer mudanças radicais em que não nos atreveríamos a pensar, como remover os segundos" "O resultado final foi tão bom que, juntos, decidimos fazer uma edição limitada de 10 peças." Claude Greisle Pure Resonance Ultimate Sapphire O Pure Resonance Ultimate Sapphire, com caixa de aço de 42 milímetros, é o relógio de ressonância mais minimalista produzido na manufatura totalmente integrada de Armin Strom em Biel/Bienne. Para satisfazer os desejos da Horomariobro, foi aplicado um mostrador de safira e os pequenos segundos, bem como o lábio histórico de Armin Strom na caixa às 6 horas, foram removidos. Até o logótipo foi omitido, embora com um subtil símbolo AS gravado num componente do movimento. Estas reduções radicais melhoram a simetria geral e realçam as capacidades internas extremas da Armin Strom para a produção de movimentos e decorações de alta relojoaria. Além disso, a abordagem "menos é mais" realça a maravilha cinética da mola da embraiagem de ressonância que liga as duas rodas de balanço que oscilam em ressonância, aproximando-se e afastando-se uma da outra. "Sempre adorei a abordagem de ressonância de Armin Strom, tanto do ponto de vista físico como mecânico" Horomariobro Acabamentos No que diz respeito às decorações feitas à mão no Pure Resonance Ultimate Sapphire, Armin Strom criou uma combinação única. As pontes do trem de engrenagens revestidas a PVD preto são adornadas com um padrão guilloché grain d'orge exclusivo de Kari Voutilainen, enquanto todas as outras decorações são feitas internamente pela Armin Strom. Os rebordos são biselados à mão sempre que humanamente possível, as pontes de balanço são esqueletizadas e de grão circular, as outras pontes são foscas à mão, polidas com espelho ou perladas. E note-se a textura granulada na ponte de corda à direita: um exemplo requintado de tremblage conseguido por um dos mestres gravadores de Armin Strom que passou horas e horas a cavar cuidadosa e meticulosamente um padrão fosco com uma ferramenta de gravação personalizada. A parte traseira aberta foi objeto de um desenvolvimento técnico significativo, mostrando o mecanismo de catraca melhorado da roda da coroa (que dá o som de clique quando se dá corda ao relógio). A parte de trás também ostenta o "pin", o selo de origem de Armin Strom. Este foi gravado com a inscrição "Horomariobro", o símbolo de Armin Strom e um número de série único na edição limitada, antes de ser objeto de um acabamento mate, biselado à mão e granulado circular. "Nunca esperei que o meu simples pedido de uma peça única se transformasse numa edição limitada com o meu nome IG. Esta colaboração com o Claude e o Jeremy deixa-me muito orgulhoso e honrado - é definitivamente um marco no meu percurso de colecionador de relógios", Horomariobro. Especificações técnicas: Pure Resonance Ultimate Sapphire Nº de referência: ST17-RP.SA Indicações: horas, minutos Movimento: Calibre ARF16 de fabrico Armin Strom Corda: manual, mola de embraiagem de ressonância patenteada, 2 tambores de corda Sistema de regulação: dois sistemas de regulação independentes ligados por uma mola de embraiagem de ressonância Reserva de marcha: 48 horas Dimensões: 34,40 mm x 7,05 mm Frequência: 3,5 Hz (25.200 a/h) Acabamento: A placa de base e as pontes são decoradas ao mais alto nível de qualidade Rubis: 38 Número de componentes: 213 Caixa: aço inoxidável Vidro: cristal de safira e fundo de caixa com tratamento antirreflexo Diâmetro: 42,00 mm Altura: 13 mm Resistência à água: 5 atm Mostrador: Anel do mostrador em safira metálica cinzenta Ponteiros: Fabricados por Armin Strom, em aço com acabamento manual e enchimento Super-LumiNova®. Bracelete: Entregue com uma bracelete em tecido preto com costura cinzenta clara e fecho duplo dobrável em aço inoxidável Edição: Limitada a 10 peças Preço: 59.000 USD Sobre a Armin Strom A Armin Strom é uma empresa relojoeira independente sediada em Biel/Bienne, na Suíça. Os relógios Armin Strom oferecem uma fusão única do relojoeiro suíço-alemão com o relógio de pulso. Saber mais em: Armin Strom

Lançamento internacional 21 de junho de 2023 Estamos perante o nascimento de um relojoeiro independente, trata-se de Hervé Schlüchter, que após alguns anos na Bovet decidiu trilhar o seu próprio caminho. No passado dia 16 de Fevereiro publicámos um artigo acerca de Hervé Schlüchter, na altura foram apresentados uns planos ligeiramente diferentes que passavam pela criação de um relógio com turbilhão em 2024. Este é um lançamento inesperado, porém o resultado é absolutamente esplêndido! Hervé Schlüchter Hervé entra de forma independente no mundo da relojoaria com o lançamento do seu primeiro relógio com indicação de dia e noite através de um movimento acabado manualmente. Vamos apresentar este novo relógio através das próprias e independentes palavras de Hervé Schlüchter: O Regulador Filosófico As horas são indicadas num «disco filosófico» de 24 horas, feito em aventurina (uma forma de cristal de quartzo), os minutos são indicados através do ponteiro regulador central e, os pequenos segundos, num submostrador às 6 horas. São apresentadas duas complicações: um «disco filosófico» de 24 horas, e uma alavanca de paragem para correção do tempo. As especialidades relojoeiros são três: um escape apresentado como sendo um escape de âncora de «bigode», um balanço apresentado como sendo «de tipo Guillaume» (inventor do Invar) e corda apresentada como sendo de «dente de lobo». Esta é uma edição limitada a 25 peças. Criar para durar 1750, hoje... Nessa altura, os relógios eram criados e construídos a longo prazo, para durar, com os melhores materiais, para resistir ao teste do tempo. Como estes objectos se destinavam a acompanhar várias gerações, havia um cuidado especial em garantir a sua longevidade e, claro, que continuavam a ser um prazer de admirar. Quando o meu pai ainda era vivo, pediu-me para lhe fazer um relógio de bolso, pois o seu avô usava sempre um. O seu pedido era simples: "Eu também gostava de usar um relógio de bolso e, como fazes peças bonitas para os outros, ficaria muito contente se fizesses um para mim". Não pude satisfazer o seu pedido a tempo, pois ele deixou-nos antes de eu poder esboçar uma única linha para o seu relógio; na altura, estava demasiado ocupado e ocupado com o meu papel de diretor de relojoaria de uma grande marca. Ainda estava a chorar a morte do meu pai quando decidi realizar o meu sonho de independência e comecei finalmente a trabalhar no seu relógio de bolso. Este foi o impulso inicial para o projeto "Árvore da Vida" - e para o primeiro relógio, "L'Essentiel" ("aquilo que é essencial"). Tendo-me tornado pai, apenas dois meses após a morte do meu pai, senti um profundo desejo de materializar uma filosofia de vida. Quando comecei a conceber o relógio de bolso do meu pai, imaginei quase de imediato que ele teria uma mensagem filosófica... E se o relógio de bolso do meu bisavô também contivesse uma mensagem para mim - e para os meus filhos no futuro...? E se ligássemos os relógios uns aos outros... como membros da mesma árvore genealógica... E assim foi plantada a semente da Árvore da Vida. Ia assim materializar vários relógios, espelhando os estados de espírito que evoluem nas nossas vidas desde o início da condição humana. A infância - a sua despreocupação, a sua capacidade mágica de simplesmente estar, no aqui e agora, de viver o dia a dia. É um estado pelo qual nos esforçamos ao longo das nossas vidas. Pais - a sua/nossa visão mais alargada, E, finalmente, os avós - a sua sabedoria sobre a passagem do tempo. Eu sabia que não estava a começar a trabalhar num relógio. Estava a iniciar uma viagem maior. No que diz respeito à abordagem técnica, as especificações tornaram-se rapidamente muito claras. O postulado básico era inspirar-me nos movimentos dos relógios de bolso icónicos, na sua majestade e generosidade de forma. E como optei por fabricar eu próprio os componentes, a utilização de métodos tradicionais garantiria que a criação se mantivesse naturalmente tão pura como a sua intenção. Ir ao encontro do essencial O nome do relógio surgiu naturalmente - a palavra estava sempre a surgir em todas as considerações filosóficas, técnicas e de design. A inspiração para a pureza do design surgiu ao folhear uma obra de Antide Janvier e ao deparar-me com um magnífico regulador datado de 1800. Eu ia criar um regulador. Um regulador filosófico. Numa caixa de 39 mm. Começo sempre por desenhar o mostrador, depois crio o movimento que corresponde à face do relógio que desenhei. O disco das 24 horas seria assim o disco filosófico. Seria portador da mensagem do proprietário, dirigida a ele e às gerações vindouras. Elaboração do caderno de encargos do movimento Decidi construir o meu calibre com base em várias especialidades relojoeiras fundamentais. Queria a minha própria roda de balanço, com proporções idênticas às dos relógios de bolso, um escape de âncora suíço com «âncora de bigode», «dentes de lobo» na roda de carga, rodas grandes, finas e elegantes, um conjunto de componentes em aço polido espelhado em maillechort prateado para obter a mesma sensação natural dos maravilhosos relógios de bolso da época de ouro da relojoaria e, claro, conforto e pureza absolutos. Após ter efectuado os primeiros cálculos e ter escolhido uma frequência agradável de 18 000 alternâncias por hora, debrucei-me sobre a espessura desejada para um relógio de 39 mm. Com uma espessura de 8 mm, excluindo o vidro, pareceu-me que atingiria a proporcionalidade perfeita entre diâmetro e espessura. Assim começou a fase de modelação 3D, e as horas passadas a recomeçar vezes sem conta para finalmente captar esta harmonia sempre tão desejada, da fivela à coroa, e da coroa à roda de balanço. A finalização conjunta do ficheiro técnico marca a transição entre a modelação 3D virtual e os materiais reais. Uma vez efectuadas as inúmeras adaptações específicas, o trabalho real consegui finalmente começar. Quando se cria o seu próprio calibre, a extensão de tudo o que tem de ser feito a montante antes de se poder começar é impressionante - e não se vê em lado nenhum no produto final! Nesta fase, é necessária uma paixão imparável e uma fé inabalável na relojoaria para continuar a avançar. Durante meses, nada acontece; o movimento não tem vida, nem sequer a mais pequena oscilação. Fazer. Testar. Modificar. Repetir. E repetir até ficar perfeito. Como o meu mestre Philippe Dufour me ensinou, não há limite de tempo para fazer as coisas corretamente. Não há espaço para aproximações nesta busca horológica dentro da arte tradicional da relojoaria. Todas as manhãs, o material desafia-nos de novo para a "Excelência" - e sabemos que temos de estar à altura. Isto demonstra a humildade que caracteriza os artesãos que estão verdadeiramente - e diariamente - imersos nos materiais da sua arte. Nasce o relógio "L'Essentiel". Na minha imaginação, nunca o vi como um relógio, mas sim como um instrumento mecânico filosófico. Pode parecer estranho, mas quando tenho de explicar o objetivo do meu trabalho em três palavras, "instrumento mecânico filosófico" soa sempre verdadeiro e em sintonia com a minha intenção original. Um mecanismo vivo que regista a vida (vidas) de uma pessoa, transmitindo e salvaguardando uma mensagem filosófica. Gostaria que os meus antepassados me tivessem transmitido um instrumento mecânico, algo que me enviasse mensagens e guiasse os meus passos ao longo da minha existência. Inscrever os fundamentos num mecanismo como se cinzelam verdades no mármore. É um sentimento que me dá grande conforto e alegria, porque infundir as minhas criações com estas palavras dá-me a oportunidade de manter a luz a brilhar sobre os valores da vida: Hoje, Agora, Amor e Gratidão. No relógio, escolhi o latim como testemunha do passado: Hodie (hoje) e Nunc (agora) «aparecem ao sol». Palavras simples e quotidianas, mas que exprimem perfeitamente o sentimento da infância. O presente absoluto, não amanhã, não daqui a duas horas, apenas agora. Quanto à escolha das "palavras da meia-noite": Amor & Gratia. Amor & Gratidão - palavras óbvias para mim, e muito poderosas, que podem terminar um dia de forma maravilhosa. Um Manifesto da Arte Horológica Tradicional A escolha dos materiais foi, naturalmente, fundamental - para garantir a longevidade, o conforto e a qualidade do exterior para os relojoeiros que cuidarão das minhas criações no futuro. Tudo, sem exceção, obedece ao lema: "Creare Durare" - Criar para durar. Assim, os materiais seriam os que reflectem a mais pura tradição relojoeira, com o menor número possível de tratamentos galvânicos, para manter um nível de acabamento perfeito ao longo do tempo. O tambor e as rodagens O primeiro elemento a manifestar-se na sequência energética de um relógio é o tambor e a sua roda de carga. Sempre me maravilhei com os «dentes de lobo» à volta da coroa e das rodas de carga dos relógios de bolso antigos. Este perfil dá um toque especial a estes dois componentes, sobretudo quando os dentes são chanfrados e polidos, e a parte superior destas duas peças recebe um acabamento de raios de sol no sentido da rotação, respeitando a lógica e a harmonia mecânica. A ponte do tambor em maillechort (liga de níquel, cobre e zinco) aloja a roda da coroa suspensa e a mola do linguete, que está integrada na ponte. Optei por conceber um linguete de peça única que reflectisse a forma da ponte do tambor. Depois do tambor e da sua reserva de marcha de 60 horas, vêm as rodagens, com as suas grandes rodas banhadas a ouro - biseladas, com grão circular e escareadas em ambos os lados. Também aqui, queria rodas grandes e majestosas e uma roda central grande e bonita. Para as 3 rodas das rodagens, queria uma lógica comum às suas pontes e consistência nos acabamentos, criando uma ponte para cada roda - como os calibres dos icónicos relógios de bolso. Quis representar graficamente uma «espinha» de pontes de aço polido espelhado, o mais esguia e elegante possível, com os braços embalados, como uma figura de estilo. A ponte central fornece assim o eixo de simetria do movimento, respondendo à curva do tambor e da ponte de balanço. Curvas e formas, simples e directas. Escape de âncora equilibrado e o órgão regulador Depois do comboio do tempo, vem o escape e as suas especialidades, uma homenagem à arte relojoeira tradicional. A roda de escape tem a forma tradicional e trabalha em conjunto com a âncora contraposta. Nos relógios finos, este tipo de âncora exigia um nível de limagem e de polimento que indicava o cuidado dado até aos mais pequenos pormenores de execução. Decidi incorporar este tipo de âncora por razões estéticas e artesanais e optei pela alavanca em forma de bigode. É surpreendente e agradável ver uma âncora "bigode" em ação, o que é bastante raro hoje em dia. O objetivo do órgão regulador do relógio era fazer a ponte entre o passado e o presente. Foi por isso que me inspirei na forma específica dos balanços dos cronómetros marítimos, com os seus quatro blocos de inércia e parafusos de ajuste. As suas dimensões corresponderiam ao que era habitual, ou seja, ocupariam aproximadamente o mesmo espaço que o raio do movimento. Para permitir que os coleccionadores verifiquem a precisão dos seus relógios, equipei o movimento com uma alavanca de paragem que atravessa o movimento e pára o órgão regulador quando se acerta a hora. A delicadeza e o comprimento desta mola são uma delícia de leveza mecânica. O sistema de fixação do pivô é um pequeno mecanismo que permite ajustar com precisão o ponto de referência rodando simplesmente um excêntrico na ponte de balanço. O suporte do pivô regulável e a sua mola de «pescoço de cisne» são fabricados em aço e chanfrados, com as superfícies superiores polidas em espelho. Sob o «coração» do relógio encontram-se duas placas personalizadas, gravadas à mão com as inscrições "Tree of Life", "L'Essentiel" e "Creare Durare". O mostrador do relógio A abertura de 24 horas revela o desenrolar dos dias, com as suas palavras «escondidas» para as gerações futuras. Escolhi o latim para lhes dar um toque de mistério. Hodie Nunc (Hoje Agora); Amor & Gratia (Amor & Gratidão). Este «disco filosófico» foi um verdadeiro desafio, pois é feito de aventurina, com o sol e a lua em ouro e prata, tudo impresso em tampografia. A escolha da aventurina e o seu efeito de céu estrelado adequam-se perfeitamente a esta janela aberta sobre o tempo, o nosso tempo pessoal e íntimo. Quanto aos outros mostradores, quis utilizar o esmalte Grand Feu e o guilhoché na minha primeira criação. Trata-se de artes mágicas e intemporais. O esmalte Grand Feu, com o seu carácter «imortal», permite que os mostradores sejam abobadados, realçando a generosidade do L'Essentiel. O mostrador central é em maillechort (liga de níquel, cobre e zinco) com um guilloché torneado à mão. Um dos meus sonhos, aprender a arte da guilhoché, tornou-se realidade graças à relação baseada na transmissão de savoir-faire que tenho com o mestre desta arte, Georges Brodbeck. Os ponteiros são trabalhados de forma tradicional, sendo a delicadeza uma das características da elegância. O ponteiro regulador, que indica os minutos, situa-se no centro do esguio instrumento mecânico. São dourados à moda antiga, e as ligeiras variações de cor conferem a cada um a sua singularidade. A caixa, a bracelete e a fivela. A caixa é, evidentemente, um dos elementos que exige uma grande atenção aos pormenores, nomeadamente em termos de ergonomia. A elegância das asas, a inclinação correcta, as proporções correctas e o posicionamento correto no pulso foram objeto de grande atenção. Gravado na coroa e na fivela, surge o HS estilizado. A fivela segue a mesma lógica de alternância de superfícies polidas com superfícies de grão recto. Todos os componentes da caixa e da fivela são em aço inoxidável para esta edição limitada de 25 peças. O L'Essentiel é entregue num estojo sóbrio em pele Barenia chocolate com o número de série do instrumento mecânico filosófico; no interior, o certificado de autenticidade e um conjunto de correias sobresselentes. Para partilhar o primeiro ato do projeto Árvore da Vida, que melhor altura do que o Solstício de verão. Hervé Schlüchter Dados técnicos Nome do relógio: L'Essentiel "Árvore da Vida Componentes: 45 Caixa: Aço inoxidável, design de caixa de 3 peças, fundo da caixa prensado Faixa horizontal da caixa com acabamento acetinado e asas polidas, luneta e fundo da caixa polidos Vidro: Cristal de safira, revestimento antirreflexo de dupla face Caixa: dimensões da caixa: 39 mm; altura: 10,37 mm Resistência à água: 3 atn (30 metros, 100 ft) Coroa: Aço inoxidável, polido com logótipo gravado Bracelete: Crocodilo preto, cosido à mão; interior em crocodilo vermelho, pequenas escamas Fivela: Aço inoxidável, logótipo gravado à mão, acabamento acetinado na parte superior e inferior, bordos polidos, suporte do pino martelado, pino polido, flancos com acabamento acetinado Mostrador Mostrador central: Maillechort (liga de níquel, cobre e zinco), decoração guilloché torneada à mão; logótipo HS gravado à mão; periferia esculpida à mão; flancos em grão recto, parte inferior em grão circular Aberturas das horas e dos segundos: aço, temperado e branqueado à mão, com aro, chanfros e escareados, feitos à mão e polidos; flancos em grão recto Mostrador de minutos e segundos: Esmalte Grand Feu branco, transferências pretas brilhantes Disco filosófico: aventurina, montada numa coroa entalhada, revestimento a ouro para o Sol; revestimento a prata para a Lua, inscrição filosófica latina: no Sol, Hodie Nunc (Hoje Agora); e na Lua, Amor & Gratia (Amor & Gratidão) Movimento Nome: Calibre HS-01 Diâmetro: 34,60 mm / 15½ 'lignes' Altura: 7,38 mm (incluindo o interrutor) Número de componentes: 189 Frequência: 18.000 alt/h Complicações: 2 - Disco filosofal de 24 horas e; alavanca de paragem de segundos Especialidades de relojoaria: 3 - Escape de alavanca suíço, alavanca «bigode» contraposta - «Dentes de lobo» na roda da catraca e da coroa - Roda de balanço "Homage" de tipo Guillaume Número de rubis: 27 Reserva de marcha: 60 horas Componentes técnicos Tambor: Rotação rápida; tambor com granulação circular, flancos rectos interior de grão circular, tampa de grão circular Roda de carga e roda de coroa: perfil em dente de lobo, parte superior com acabamento sunray, parte inferior circular, dentes polidos à mão Mola de lingueta: espelho polido, esmerilado à mão; parafusos escareados, flancos de grão reto, de grão circular Rodas: raios ARCAP banhados a ouro 3N; chanfros polidos; granulação circular; revestidas de diamante por dentro e por fora, com caneluras rectas Pivôs: de fabrico tradicional; temperados e branqueados à mão Carretes e eixos: polidos à mão, brunidos Escape: escape de âncora suíça de "bigode", polida em espelho, chanfrada, flancos de grão recto Roda de escape: polida como um espelho Balanço: tipo Guillaume (diâmetro 14,10 mm), inércia variável com pesos de ajuste Espiral: curva terminal Phillips, ajuste fino excêntrico Acabamentos Platina: Maillechort (liga de níquel, cobre e zinco), gravada à mão com inscrição "Hervé Schlüchter" e "Bienne, gravação manual "Work No." por baixo do órgão de regulação, granulação circular, em cima e em baixo; reentrâncias em granulação circular, flancos de grão recto Tambor, escape e pontes de balanço: Maillechort (liga de níquel, cobre e zinco); Côtes de Genève ou granulação; face inferior com granulação circular, chanfrada Inscrições: "Tree of Life", "L'Essentiel" e "Creare Durare Letras: banhadas a ouro 3N; granulado circular, chanfrado Placa com o número de série: ouro amarelo de 18K, número gravado à mão, granulado circular, chanfrado Mais informações em: Hervé Schlüchter

São robustos e à prova d’água, facilmente legíveis e com um design marcante a que ninguém fica indiferente - os relógios desportivos são os que recolhem a preferência da maioria das pessoas, o que é fácil de verificar, especialmente no verão. São relógios construídos de forma robusta com um diâmetro maior e uma estrutura mais larga, numeração luminescentes de elevado contraste e que quase sempre optam por um calibre mecânico de corda automática. A Nomos Glashütte também inclui na sua colecção este tipo de peças, com um caráter desportivo, projetadas para serem os companheiros perfeitos 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas apesar de robustos, à prova d’água e equipados com uma parte traseira transparente, o modelos mantêm-se elegantes revelando-se uma escolha inteligente não apenas para o verão, mas para todo o ano. Tangente Sport neomatik 42 date marine black @ Nomos Glashütte Os relógios desportivos são geralmente mais largos no pulso do que os relógios ditos clássicos. Os desportivos da Nomos têm um diâmetros de caixa que varia de 36 a 42 milímetros. O Tangente Sport neomatik 42 date marine black desta imagem, é um dos maiores relógios da marca com 42 milímetros de diâmetro. Club Sport neomatik 42 petrol @ Nomos Glashütte Atraente também com um diâmetro mais clássico: Club Sport neomatik petrol. Como parte importante da caixa, o bisel protege o vidro do relógio, que é ligeiramente recuado. Aliás nos relógios desportivos, a luneta é um pouco mais larga, o que torna a caixa também mais robusta. O aço inoxidável usado para a caixa e a pulseira é de grau cirúrgico, ou seja, a liga 316L que é particularmente robusta. Não só é resistente à corrosão, como tambem tem propriedades hipoalergénicas devido ao seu baixo teor de níquel. Ahoi neomatic Atlantic @ Nomos Glashütte Vidro de safira com tratamento antirreflexo de ambos os lados, números e ponteiros grandes, marcadores de horas distintos e um claro contraste de cores entre o mostrador e a tipografia contribuem para a legibilidade clara de um relógio desportivo como o Ahoi neomatik Atlantic. Graças à superluminova, a hora pode ser lida mesmo no escuro e debaixo d'água. Ahoi neomatic Atlantic @ Nomos Glashütte Um protetor de coroa de ambos os lados, como exemplificado aqui pelo Ahoi neomatik Atlantic, protege a coroa e o seu mecanismo de corda de impactos. O fundo da caixa, que é em aço inoxidável ou cristal de safira, é aparafusado para o tornar à prova d'água. Club Sport nematic 42 date blue @ Nomos Glashütte A pulseira deste Club Sport neomatik 42 date blue é resistente à água do mar, e o próprio relógio é resistente à água até 300 metros (30 atm / 30 bar). O vidro é feito de cristal de safira de elevada pureza, sendo a segunda substância mais dura entre todos os materiais transparentes - apenas o diamante é mais duro. Calor, pressão, tensão e resistente a arranhões, este material é perfeito para vidros de relógio. Os desportivos Nomos estão equipados com cristais de safira duas vezes mais espessos do que os usados em outros relógios. Mesmo assim, o relógio mantém-se elegante e agradavel de usar. O verso do Club Sport e o calibre DUW 6101 @ Nomos Glashütte O movimento em exposição: o verso do Club Sport. O calibre NOMOS neomatik DUW 6101 está protegido por uma caixa feita de cristal de safira e aço inoxidável com uma coroa aparafusada. A pequena baleia no aro mostra que também é resistente à água até 30 atm; "atm" é a abreviação de atmosfera física. Relógios que marcam 30 atm (ou 30 bar), como este, são resistentes à água até 300 metros - o que significa que podem mergulhar até esta profundidade. O funcionamento da coroa do Club Sport nematic 42 date black @ Nomos Glashütte Para evitar que a água comprometa o calibre mecânico durante o mergulho, os relógios desportivos são habitualmente equipados com vedantes de plástico ou borracha no fundo da caixa, no vidro e na coroa. Os relojoeiros devem prestar uma atenção especial à coroa, uma vez que se encontra ligada ao movimento através da tige. Os modelos desportivos à prova d'água, como o Club Sport neomatik 42 date com mostrado preto ilustrado, são geralmente equipados com uma coroa de rosca. A marca vermelha na tige da coroa indica que ainda não foi aparafusada. Club Sport nematic 42 date @ Nomos Glashütte Uma verdadeira caixa forte em miniatura feita de cristal de safira e aço inoxidável: a caixa do Club Sport neomatik 42 date, embora resistente à água até 300 metros e equipada com fundo transparente, mecanismo de data e calibre automático, mede apenas dez milímetros de espessura. Para mais informações sobre a Nomos Glashütte, visite o sitio da manufactura aqui.

Os relógios Singer Reimagined são, por definição, uma carta de amor ao design vintage de relógios icónicos dos anos 60 e 70, agora reforçados por melhorias funcionais e engenharia relojoeira de última geração. A ideia que deu origem à marca foi a de «reimaginar» um dos movimentos de relógio mais icónicos dessa era específica: o Cronógrafo Automático. Os primeiros três, e muito icónicos, cronógrafos automáticos foram de facto lançados em 1969. O Chronomatic, o El Primero e o Calibre 6139 foram lançados publicamente nesse mesmo ano. 1969 será recordado como um ano rico em acontecimentos, histórias e descobertas incríveis, com eventos que alteraram a cultura, como Woodstock, a ida à Lua, Abbey Road (o último álbum dos Beatles), e o primeiro voo da Concord, só para mencionar alguns. Um ano que se tornou icónico e significativo por muitas razões. Na Singer Reimagined, decidimos celebrar esse ano fantástico com a introdução de uma nova linha de produtos chamada 1969. Uma nova coleção de relógios concebida como a Singer Reimagined poderia ter concebido e lançado, nesse nesse ano exacto! DOIS RELÓGIOS O 1969 Chronograph é a expressão por excelência da abordagem de alta relojoaria da Singer Reimagined, apresentando a versão mais recente do famoso calibre Agengraphe. Um novo mostrador de horas, uma legibilidade e a premiada função de cronógrafo de 60 horas que ocupa o lugar central no mostrador. Tudo isto condensado em apenas 40 mm. O 1969 Timer representa o exemplo máximo da complexidade destilada até à sua forma mais pura. Um intrincado sistema de reposição a zero combinado com um dispositivo flyback é a joia técnica escondida por detrás deste relógio de três ponteiros. Um simples toque no botão às 2 horas permite uma medição extremamente rápida do tempo decorrido utilizando o ponteiro central dos segundos do seu relógio. UMA EXPLOSÃO DE TEMPOS ANTIGOS - O DESIGN O design presta uma homenagem ainda maior ao estilo da época. Uma nova caixa de relógio, dimensões mais pequenas e mostradores revistos são acompanhados por uma nova bracelete de metal. Os elementos essenciais para que este ícone esteja dirigido a homens e mulheres. Um novo modelo que combina facilidade de utilização, uma personalidade forte e um estilo elegante e distinto. A CAIXA DO RELÓGIO O tamanho da caixa da nova coleção Singer 1969 é de 40 mm. Um design sóbrio e elegante que se adapta a todos os pulsos. Um desenvolvimento de design baseado em considerações ergonómicas e funcionais bem estudadas. O aço inoxidável é o material que escolhemos para a caixa. Sólido, com um acabamento precioso e sempre clássico. Superfícies escovadas e os rebordos polidos, uma assinatura da Singer, são meticulosamente executados para proporcionar um aspeto de jóia. A caixa de duas peças apresenta um vidro de safira em forma de cúpula, proporcionando um aspeto retro instantâneo que faz lembrar os relógios clássicos. As curvas vigorosas da sua forma são sublinhadas por arestas polidas espelhadas, proporcionando dinamismo e velocidade. Um design arrojado que recorda os cronógrafos icónicos dos anos 60 e 70 A BRACELETE DE METAL A bracelete em aço inoxidável é composta por dois elementos contrastantes. Os elos em "H" escovados e arrojados foram concebidos a partir da forma das bermas das pistas de corridas, proporcionando um efeito contrastado e vibrante. Em contraposição, os elos centrais arredondados e polidos proporcionam reflexos suaves e brilhos de luz. Esta combinação garante uma usabilidade e um conforto excepcionais. As facetas inclinadas e escovadas são complementadas por chanfros polidos, alargando visualmente o perfil da caixa com arestas polidas - uma caraterística de assinatura da marca. Afunilando de 22mm para 18 mm, a nova bracelete, com um sistema de encaixe ajustável alojado no fecho desdobrável, é perfeita para os mais diversos pulsos.O mecanismo de micro-ajuste, com 21 passos para adaptar com precisão o comprimento da bracelete até 2 cm, permite um ajuste ótimo, quer se trate de pulsos de homem ou de senhora, sem ter de tirar o relógio. A tampa do fecho em aço inoxidável, gravada com o logótipo da marca, apresenta um escovado fino na superfície superior e rebordos polidos espelhados. É libertada por um par de peças de pressão. OS MOSTRADORES Executados num acabamento muito profundo e precioso em laca preta piano, os mostradores são enriquecidos com um anel de coroa dourado aplicado com assinatura, acrescentando um detalhe icónico e inesperado que complementa a sobriedade e o minimalismo funcional dos gráficos. Estes elementos são ampliados por um vidro de safira em forma de cúpula, que expulsa visualmente o mostrador da sua estrutura metálica. INCRÍVEIS MOTORES Os movimentos, AGH 6365 e AGH 6363, são uma versão reestruturada do galardoado Agengraphe e do versátil Flytrack, com mostradores actualizados para melhorar as funcionalidades e para se adaptarem à sua nova caixa de 40 mm. Ambos os movimentos são projectados e produzidos de acordo com as especificações exclusivas da Singer pela Agenhor. 1969 CRONÓGRAFO 40MM O mostrador central apresenta a informação cronográfica no puro estilo Singer. Os ponteiros dos segundos, minutos e horas saltantes estão montados centralmente e todos apontam para a mesma escala de base-60. Os cronógrafos Singer são os únicos que permitem um acompanhamento de eventos até 60 horas. A indicação da hora do dia é apresentada na parte inferior do mostrador, através de dois discos que rodam sob a superfície do mostrador. Os gráficos dos discos e as setas de indicação das horas são executados em SuperLuminova® O movimento cronómetro é selado numa caixa escultural de 40 mm A reserva de marcha de 72 horas é complementada por um sistema de corda automática oculto, posicionado por baixo do mostrador, que deixa uma visão desobstruída do nosso intrincado calibre 6365, com acabamentos de grande beleza, contando com 491 componentes diferentes e 56 rubis. Cronógrafo de roda de colunas com três patentes exclusivas, incluindo o sistema de embraiagem híbrido proprietário Agenclutch sistema de embraiagem Agenclutch. Resistência à água de 10 atm / 100m. 40 mm de diâmetro, 15,6 mm de espessura, Calibre 6365 Produção limitada a 50 peças em 2023. Preço 51'000 CHF sem impostos locais 1969 CRONÓMETRO 40MM O novo relógio de três ponteiros apresenta, pela primeira vez na Singer, um mostrador de horas mais tradicional. Apesar do seu design muito elegante e minimalista, possui uma função que consiste no sistema zero-reset - flyback que permite utilizar o ponteiro central dos segundos como um contador de um minuto inteligente e como um contador de um minuto inteligente e intuitivo UMA BUSCA INCESSANTE DA EXCELÊNCIA 25 A Singer Reimagined é uma empresa de alta relojoaria galardoada, com sede em Genebra. Faz parte do Grupo Singer, a marca de luxo sediada na Califórnia luxo sediado na Califórnia, que se tornou mundialmente conhecido pelos seus restauros do Porsche 911. A Singer rege-se pela filosofia "Tudo é importante". A marca tornou-se sinónimo do conceito de «Reimaginação» - reunindo o design icónico com a engenharia e a ciência dos materiais do século XXI A Singer Reimagined cria relógios notáveis para uma clientela global exigente. Somos guiados por uma abordagem que engloba: - Um foco apaixonado no design icónico e em relógios mecânicos definitivos. - Execução com uma atenção superlativa aos pormenores, seguindo o mantra da Singer "Tudo é importante". - Engenharia e materiais modernos combinados com funções relojoeiras de apresentação elegante - Uma profunda ligação à cultura automóvel californiana e ao mundo relojoeiro suíço. O savoir-faire de Singer faz parte de um diálogo permanente entre o designer e o relojoeiro, o design e os materiais, o estilo e a criação. MARCO BORRACCINO Segundo a visão de Marco Borraccino, a forma obedece à função. "Desde muito cedo que me interesso pela arte e pela criação. Sempre me interessei pelo brilho criativo gerado pelo processo de design. Para mim, a criação é um processo que envolve todos os sentidos, com o objetivo de encontrar a alquimia perfeita entre diferentes elementos, apesar do objeto em que se está a trabalhar. Na relojoaria, no design automóvel e no design industrial em geral, as décadas de 60 e 70 oferecem aos meus olhos o panorama mais rico e vasto de exemplos icónicos e intemporais de bom design. Surgiram novas tecnologias, foram introduzidos novos materiais, a inovação era uma questão quotidiana, tanto em termos de funcionalidade como de prazer estético, como em termos de prazer estético. Quando se tratou de conceber a nova coleção Singer 1969, quis realmente que estes relógios dessem a sensação de terem sido concebidos no tempo. São um tributo aos relógios que adoro, uma carta de amor a uma época que é profundamente significativa para mim e que inspirou e impulsionou tantos aspectos da minha vida profissional e privada actual. Mas, ao mesmo tempo, são um manifesto da actual tecnologia de ponta e do requinte quintessencial da alta relojoaria utilizado pela Singer."

Entre as edições especiais criadas para a Grande Exposição de Arte Relojoeira da Patek Philippe em Tóquio encontra-se o World Time Minute Repeater Limited Edition Tokyo 2023 ref. 5531R-01. A ref. 5531R-014 é o mais complicado dos dois modelos, com hora mundial, que assinalam o evento - o outro é a ref. 5330G - e apresenta um mostrador em esmalte cloisonné. Emitida numa série limitada de 15 peças para a grande exposição WATCH ARTTM em Tóquio 2023, a Referência 5531R-014 apresenta no mostrador, em esmalte, cloisonné Grand Feu, o histórico distrito de Chuo, no centro de Tóquio. Esta obra-prima em miniatura, de Artesanato pouco comum, exigiu 45 cm de fio de ouro de 0,05 x 0,3 mm (~0,15 g) e uma paleta de 25 cores de esmalte translúcido, opaco e opalescente. Em honra da cidade anfitriã, o nome Tóquio aparece a vermelho no disco da cidade. Depois de ter sido lançado como edição limitada na grande exposição Watch Art de 2017, em Nova Iorque, e de se ter juntado à coleção de série em 2018, este modelo estabeleceu-se como o primeiro repetidor de minutos que marca sempre a hora local, ou seja, a hora do fuso horário selecionado que aparece às 12 horas e é exibida pelos ponteiros centrais. A Patek Philippe equipou-o com o novo calibre R 27 HU, uma construção inédita e patenteada. Os dois gongos do repetidor de minutos não estão fixados na placa de base do movimento, mas diretamente na caixa, para otimizar o som. Outro toque de requinte é o facto do relógio possuir um sistema de corda automática com um mini-rotor em ouro de 22 quilates integrado no movimento, o que lhe permite manter um perfil particularmente fino, apesar da sua complexidade. A hora local é indicada por um ponteiro das horas em ouro rosa esqueletizado com a forma da constelação do "Cruzeiro do Sul", enquanto o ponteiro dos minutos tem um recorte em forma de losango. O movimento de 452 peças está alojado numa elegante caixa de 40,2 mm em ouro rosa, com o centro da caixa e uma peça deslizante do repetidor de minutos, adornados com o padrão hobnail "guilhochado" à mão, caraterístico da Patek Philippe, continuamente revelado através das asas esqueletizadas. A correia em pele de aligátor castanho, chocolate brilhante, cosida à mão está equipada com uma báscula em ouro rosa. O relógio é fornecido com dois fundos de caixa intercambiáveis: um em vidro de safira com a inscrição "Patek Philippe Tokyo" e o outro em ouro rosa gravado com a mesma inscrição. CONSIDERAÇÕES FINAIS Ao contrário das outras duas complicações da Grande Exposição Tóquio 2023 - Quad Comp ref. 5308P e World Time ref. 5330G - que são novas referências com novos calibres, a ref. 5531R é uma variante de um modelo de produção regular. Assim, embora menos interessante nessa perspetiva, a ref. 5531R-014 continua a ser um relógio atractivo. O mapa cloisonné é um motivo invulgar para um mostrador, e quase abstrato à distância, mas interessante e apelativo. Curiosamente, o R 27 HU partilha o mesmo calibre de base que o Quadruple Complication ref. 5308P-010 que também está a fazer a sua estreia na Grande Exposição de Tóquio, pelo que a vista do fundo é idêntica para ambos os modelos. FICHA TÉCNICA E PREÇO Patek Philippe World Time Repetidor de Minutos Edição Limitada Tóquio 2023 Ref. 5531R-014 Diâmetro: 40,2 mm Altura: 11,49 mm Material: Ouro rosa de 18k Cristal: Safira Resistência à água: Apenas resistente ao pó e à humidade Movimento: R 27 HU Funções: Horas, minutos, hora mundial e repetidor de minutos Frequência: 21.600 batimentos por hora (3 hz) Corda: Automática Reserva de marcha: 38-48 horas Correia: Crocodilo com báscula em ouro rosa Edição limitada: 15 peças Disponibilidade: Apenas nos retalhistas e boutiques Patek Philippe no Japão Preço: CHF600.000 (excluindo impostos) A Grande Exposição de Arte Relojoeira Patek Philippe tem lugar de 10 a 25 de junho de 2023 no Sankaku Hiroba. Está aberta ao público diariamente das 10:00 às 20:00 horas. A entrada é gratuita e não é necessário qualquer registo para participar. Sankaku Hiroba 2 Chome-6-1 Nishishinjuku Cidade de Shinjuku, Tóquio Japão 160-0023 Saber mais em: Patek Philippe

A IWC Schaffhausen complementa a sua coleção "Colors of TOP GUN" com o novo Big Pilot Calendário Perpétuo Top Gun "Lake Tahoe". Este modelo apresenta uma caixa de 46,5mm em cerâmica branca, um mostrador preto e ponteiros pretos com Super-LumiNova® branca. Desenvolvido durante a década de 1980, o lendário calendário perpétuo da IWC reconhece automaticamente as diferentes durações dos meses e dos anos bissextos. O relógio é alimentado pelo calibre 52615 fabricado pela IWC, que pode ser observado através do fundo da caixa em vidro de safira. Em 2022, a IWC revelou a sua coleção "Colors of TOP GUN", composta por vários relógios de piloto em novas e impressionantes cores de cerâmica. Com o Grande Relógio Piloto Calendário Perpétuo TOP GUN Lake Tahoe (Ref. IW503008), o fabricante suíço de relógios de luxo acrescenta agora mais um modelo em cerâmica branca à coleção. A cor da cerâmica, que a IWC e a Pantone especificaram como "IWC Lake Tahoe", é inspirada em uniformes brancos e na paisagem de inverno em torno do Lago Tahoe, de água doce. Situado entre a Califórnia e o Nevada, o Lago Tahoe é uma zona montanhosa que os pilotos da escola de pilotagem TOPGUN, situada nas proximidades, sobrevoam frequentemente. O design apelativo é completado por um mostrador preto como breu e ponteiros pretos com Super-LumiNova® branca, uma coroa, um aro no fundo em aço inoxidável e uma bracelete em borracha branca com textura. VASTA EXPERIÊNCIA EM MATERIAIS A cerâmica branca é emblemática da experiência abrangente da IWC em materiais tecnologicamente mais avançados. A empresa experimentou esta cor já nos anos 80, pouco depois de introduzir o seu primeiro relógio de pulso com uma caixa em cerâmica de óxido de zircónio preto. A cerâmica branca é criada através de um processo de fabrico complexo, no qual o óxido de zircónio é misturado com outros óxidos metálicos e sinterizado a altas temperaturas num forno. A cerâmica é extremamente resistente a riscos e extraordinariamente leve, o que a torna o material perfeito para um relógio de piloto. UMA COMPLICAÇÃO ALTAMENTE PROJECTADA O Big Pilot's Watch Calendário Perpétuo TOP GUN Lake Tahoe apresenta a lendária complicação de calendário perpétuo. Foi desenvolvida nos anos 80 por Kurt Klaus e, desde então, tem sido constantemente melhorada várias vezes em termos de mecânica e funcionalidade. O intrincado programa mecânico reconhece automaticamente as diferentes durações dos meses e dos anos bissextos e não necessita de qualquer ajuste manual até 2100. O mostrador patenteado de fases duplas da lua mostra a lua vista do hemisfério norte e do hemisfério sul. Graças a um conjunto de rodagens especial, é tão preciso que só se desviará um dia após 577,5 anos. O módulo do calendário é accionado através de um único impulso de comutação nocturna, pelo movimento do calibre 52615, fabricado pela IWC. Tem um sistema de corda Pellaton e uma reserva de marcha de 7 dias. O movimento pode ser admirado através de um fundo de vidro de safira transparente. O Big Pilot's Watch Perpetual Calendar TOP GUN Lake Tahoe estará disponível a partir de julho de 2023. Além disso, o relógio é elegível para registo no programa de assistência «My IWC» e pode beneficiar de uma extensão de 6 anos da Garantia Limitada Internacional padrão de 2 anos. IWC SCHAFFHAUSEN A IWC Schaffhausen é um dos principais fabricantes suíços de relógios de luxo com sede em Schaffhausen, no nordeste da Suíça. Com colecções como o Portugieser e os Pilot's Watches, a marca cobre todo o espectro, desde os relógios elegantes aos desportivos. Fundada em 1868 pelo relojoeiro e engenheiro americano Florentine Ariosto Jones, a IWC é conhecida pela sua abordagem de engenharia única à relojoaria, combinando o melhor da manufactura e da criatividade humana com tecnologia e processos de ponta. Ao longo dos seus mais de 150 anos de história, a IWC ganhou reputação por criar relógios de instrumentos profissionais e complicações funcionais, especialmente cronógrafos e calendários, que são engenhosos, robustos e fáceis de utilizar pelos clientes. Pioneira na utilização de titânio e cerâmica, a IWC especializa-se atualmente em caixas de relógios concebidas e fabricadas com materiais avançados, como cerâmica colorida, Ceratanium® e alumineto de titânio. Ficha Técnica Marca: IWC Modelo: Big Pilot Cerâmica Branca Top Gun Lake Tahoe Calendário Perpétuo Diâmetro: 46.5mm Espessura: 15.6mm Material da caixa: Cerâmica Cor do mostrador: Preto Índices: Numeração árabe Lume: Superluminova Resistência à água: 60m Bracelete/Bracelete: Bracelete de borracha branca Movimento Calibre: 52615 Funções: Calendário perpétuo com indicações de data, dia, mês, ano em quatro dígitos e fase perpétua da lua para os hemisférios norte e sul Reserva de marcha: 7 dias Corda: Sistema de corda automática Pellaton Frequência: 4hz Rubis: 54 Certificado de Cronómetro: Não Preços e disponibilidade Preço: 40 900€ Disponibilidade: julho Edição limitada: 1000 peças por ano

*Este é uma tradução do IPR, autorizada, a partir de um artigo da autoria de Jose Pereztroika, de 7 de Maio de 2023: ver original, intitulado: «‘THE SHADOW’ – A UNIQUE FACTORY BLACKED-OUT ROLEX SUBMARINER 5513 ‘MILSUB’» Há relógios tão lendários que as pessoas que os viram em metal ficam assombradas por eles para o resto da vida. Lê-se sobre isso em fóruns de relógios da velha guarda, onde os entusiastas de relojoaria que ouviram as histórias perguntam timidamente se eles existem mesmo. Relógios que, sozinhos, são responsáveis por todo um novo género de personalização de relógios. Estou a falar, claro, do famoso Milsub sul-africano revestido a teflon. Apelidado de "The Shadow" (A Sombra), é o único Rolex de fábrica conhecido com o acabamento preto, que por acaso é um Submariner Ref. 5513 fabricado para as Forças Especiais da África do Sul em meados da década de 1970. Como um sacana cheio de sorte que sou, tive a oportunidade única de passar algum tempo de qualidade com este sonho metálico tornado realidade. . FEITO PARA AS FORÇAS ESPECIAIS SUL-AFRICANAS "The Shadow" foi descoberto pelo lendário negociante de relógios da velha guarda Tom Bolt, aka The Watchguru (IG: @watchguru_) no início de 2001. Uma peça incrível e fora do comum, Bolt contactou imediatamente o departamento de património da Rolex (Rolex Patrimoine na altura) para verificar a sua existência. Na altura, a Rolex ainda fornecia informações de arquivo mediante pedido especial. A Rolex respondeu por fax: "O número da caixa pertence a um Rolex Oyster Perpetual Submariner, Ref. 5513, fabricado em 1975. O relógio em questão destinava-se ao exército sul-africano e a característica deste modelo era ser totalmente preto. Não podemos revelar quantos relógios foram fornecidos porque a informação é confidencial." Se olharmos para a história da África do Sul, 1975 foi um ano crucial. Angola tinha acabado de se tornar independente de Portugal e as duas superpotências, os Estados Unidos e a União Soviética, juntamente com o seu aliado, Cuba, apoiavam os grupos opostos que travavam uma guerra fria. Receando represálias dos grupos comunistas, a população portuguesa, para além de centenas de milhares de angolanos de várias origens étnicas e políticas, fugiu para a vizinha Namíbia e para a África do Sul, o que deu origem a um dos maiores êxodos de África e a uma crise de refugiados. Confrontada com uma possível tomada de controlo comunista do seu país vizinho e com a propagação da ideologia ao seu próprio país, a África do Sul enviou forças especiais para Angola numa incursão militar secreta com o nome de código "Operação Savannah". Com o apoio dos Estados Unidos e em unidades mistas com angolanos anticomunistas, os sul-africanos invadiram Angola com o objectivo de expulsar os comunistas, especialmente as forças soviéticas e cubanas, do sul do país. Para os sul-africanos não era fácil manter em segredo a sua presença em Angola, devido à sua cor de pele. Para se esconderem entre os combatentes angolanos amigos, pintaram de preto as partes expostas do corpo. Se olharmos para as fotografias destes homens, torna-se imediatamente claro porque é que foram encomendados relógios escuros. Ter um relógio brilhante e reflector na Savana podia não só denunciar a sua posição, mas também fazer com que o seu utilizador, como a sua unidade fossem mortos. Durante a pesquisa para este artigo, deparei-me com dezenas de fotografias de soldados que usavam caixas anti-reflexo pretas nos seus relógios normais. À luz deste facto, o "The Shadow" parece ser uma evolução lógica. Também podem ser encontradas caixas de relógio anti-reflexo semelhantes nos pulsos dos soldados portugueses que partiram de Angola em 1975, depois de um golpe militar de esquerda em Lisboa ter derrubado o governo português e o novo regime ter cessado todas as acções militares em Angola, declarando a sua intenção de conceder a independência sem demora. No início dos anos 2000, Tom Bolt apresentou o relógio em feiras de relojoaria no Reino Unido e em Itália. Foi aqui que as pessoas viram "The Shadow" pela primeira vez e não conseguiram tirá-lo da cabeça. Numa publicação num fórum de 2011, o famoso historiador de relógios de mergulho Marcello Pisani (RIP) descreveu o seu primeiro encontro com o relógio, a forma como compreendeu imediatamente que era real sem sequer ter de olhar para a confirmação escrita da Rolex Genebra, tal como os seus profundos remorsos por não ter avançado: "o único relógio de que alguma vez me arrependerei de não comprar ...." Ligação ao fórum: Qual dos 5513 é mais raro (TRF) Pouco tempo depois, a "Bamford & Sons" e, mais tarde, também uma marca recém-criada chamada "Pro Hunter" começaram a personalizar Rolex Submariner com caixas pretas revestidas a PVD baseadas no "The Shadow". Kamal Choraria, fundador da Pro Hunter, declarou uma vez: "Durante muitos anos, os nossos clientes caçadores ansiavam por um Rolex concebido para a comunidade de caçadores. Por isso, colaborámos com as suas ideias e isso levou-me de volta ao momento em que tive nas minhas mãos um Rolex Submariner revestido a preto, especialmente concebido pela Rolex para alguns oficiais do exército britânico em África. Outras pessoas apenas conheceram histórias ou ouviram falar deste lendário relógio, mas eu vi-o e segurei-o, e o design ficou gravado na minha memória. Isto resultou na concepção de um relógio inteligente e exclusivo que é simultaneamente prático e agradável à vista. Nasceu o Pro Hunter". Ligação ao fórum: Existe alguma verdade nisso? Declaração do Rolex Pro Hunter... (TRF) Tom Bolt vendeu o relógio a um importante coleccionador no Reino Unido, onde permaneceu durante quase 20 anos. Agora, o relógio está de volta a Tom Bolt e na minha recente viagem à Europa, ele deu-me a oportunidade única de experimentar o relógio em primeira mão. Um relógio deste calibre, considerado por muitos como o derradeiro MilSub, precisa de ser partilhado com a comunidade relojoeira antes que volte a desaparecer durante décadas. A USAR "A SOMBRA Chegado a Londres, estou sentado no sofá do escritório do Tom, a folhear uma série de livros de relojoaria que estão à minha frente na mesa de centro. O Tom está ocupado com o seu assistente pessoal. Empacota relógios, faz chamadas telefónicas. Um homem de negócios a fazer negócios. De repente, um "Ei, vejam isto!", e o que é que aparece a voar pela sala? Claro, "A Sombra"! Reajo rapidamente e apanho o relógio em pleno voo. Quando olho para o que aterrou nas minhas mãos, é amor à primeira vista. Frio, escuro, hediondo, ameaçador... Gunmetal! Depois reparo na bracelete. A cor e o material são perfeitos. Para alguém que adora relógios militares, colocar o "The Shadow" no meu pulso parece-me imediatamente correcto. É assim que é suposto ser um verdadeiro relógio militar. É claro que o comparo imediatamente com o meu próprio Submariner Ref. 16800 de 1985, o que nos dá uma ideia do quão escuro é o "The Shadow". No dia seguinte, conduzimos até à casa de campo do Tomás. No carro, os meus pensamentos estão concentrados no "The Shadow" e em como o apresentar adequadamente ao meu público. Tive uma ideia! Quero que o Tom me filme a disparar uma caçadeira clássica de cano duplo usando "A Sombra". Sei que seria ilegal disparar uma arma na propriedade dele. É pena, uma fotografia deve ser suficiente. "O Sombra" em estado selvagem. Apesar de ser uma peça de colecção de alta qualidade, o relógio é incrivelmente leve no pulso. Uma peça bem usada, não é preciso preocuparmo-nos demasiado com ela. É isso que adoro nos relógios vintage. A combinação entre a caixa escura e desgastada, mas incrivelmente bem conservada, o mostrador maravilhosamente patinado e a fantástica bracelete faz do "The Shadow" o relógio de aventura ideal ou, como alguns dizem, o derradeiro MilSub. DE PERTO E PESSOAL A característica mais marcante do "The Shadow" é, obviamente, a sua caixa revestida a teflon. A cor não é o preto, mas sim o bronze. Uma observação interessante é o facto de a luneta parecer ser mais baixa do que o habitual. O "The Shadow" apresenta o chamado "Serif Dial" (mostrador com serifas), assim chamado devido às serifas encontradas nos marcadores de horas rectangulares às 3, 6 e 9 horas. A pátina que a luminescência de trítio desenvolveu no mostrador e nos ponteiros é simplesmente de cortar a respiração. As fotografias não fazem justiça a este mostrador. Um pormenor interessante são as gravações entre as asas, que foram aplicadas com um tipo de letra diferente do habitual na época. Como se pode ver na comparação abaixo, o "The Shadow" apresenta claramente o tipo de letra B entre as asas, enquanto outros modelos Submariner da Ref. 5512, Ref. 5513 e Ref. 5514 (Comex) com números de caixa muito próximos, apresentam todos o Typeface C. Esta é uma indicação clara de que o "The Shadow" foi uma produção especial. Além disso, com 4,093 milhões, o número de caixa da "The Shadow" situa-se exactamente entre dois lotes conhecidos da Ref. 5514 fabricados para a Comex. Até à data, não existem outros relógios Rolex desta gama. Gostaria de agradecer ao Tom Bolt por me ter deixado usar este fantástico relógio durante alguns dias. Foi uma experiência inigualável acordar ao lado não de um, mas de dois relógios militares absolutamente fantásticos na mesa de cabeceira. Obrigado pelo vosso interesse. Por favor, siga o Tom Bolt no Instagram: @watchguru_. A propósito, "The Shadow" é uma alcunha relativamente nova dada ao relógio por Tom Bolt, que, aliás, inventou muitas alcunhas fixes agora utilizadas na terminologia quotidiana dos relógios - "The Beast" para AP, "John Player Special" Paul Newman, "The Great White", "The Albino", para citar apenas algumas. *Este é uma tradução do IPR, autorizada, a partir de um artigo da autoria de Jose Pereztroika, de 7 de Maio de 2023: ver original, intitulado: «‘THE SHADOW’ – A UNIQUE FACTORY BLACKED-OUT ROLEX SUBMARINER 5513 ‘MILSUB’»

A Patek Philippe inaugurou recentemente a grande exposição “Watch Art” em Tóquio. Esta é já a sexta exposição da marca em todo o mundo e desta vez a escolha caiu sobre um dos seus principais mercados: o Japão. De 10 a 25 de junho de 2023, o público e os devotos da marca podem mergulhar no mundo daquela que é a última manufatura independente de relógios genebrinos ainda em mãos privadas e, neste caso, familiares. A exposição permite a descoberta de um cenário de mais de 2.500 metros quadrados que permite um mergulho na atmosfera peculiar das ruas de Genebra, à beira do lago e, forçosamente, aos bastidores da própria Patek Philippe. Sendo a maior exposição até à data organizada pela manufatura, o evento faz-se naturalmente acompanhar pelo lançamento de seis edições limitadas e uma excepcional colecção de peças que mostram as raras artes manuais de uma maneira que apenas a Patek Philippe è capaz. Muitos japoneses deixaram-se fascinar pelos relógios da Patek Philippe já desde as primeiras décadas de atividade da manufatura - o que corresponde ao final do período Edo e à Restauração Meiji. De fato, são vários os nomes japoneses que podem ser encontrados nos livros de registros de clientes datados desse período. Em 1873, a famosa delegação Iwakura, liderada pelo embaixador extraordinário e plenipotenciário Tomomi Iwakura, visitou a sede da Patek Philippe em Genebra acompanhado do próprio Antoine Norbert de Patek, fundador da manufatura. O facto seria relatado em detalhe ao longo de três páginas do jornal oficial “Beiou-Kairan Jikki”. A partir deste momento, os dignitários japoneses que desejavam adquirir relógios da Patek Philippe esforçavam-se por fazê-lo adquirindo diretamente na Europa ou por meio de empresas comerciais europeias ativas no Japão. A importação oficial de relógios da Patek Philippe para o Japão começaria apenas no final dos anos 1950 e a subsidiária japonesa PP Japan Inc. foi estabelecida em 2003. Primeiro relógio World Time equipado com um visor de data sincronizado com o horário local Referência 5330G-010 @ Patek Philippe A família Stern, proprietária da Patek Philippe há já quatro gerações (desde 1932), percebeu também há já bastante tempo que o Japão representava um terreno cultural fértil, uma vez que a profunda apreciação do povo japonês pela elevada qualidade do artesanato está em perfeita sintonia com o espírito da Patek Philippe. Henri Stern, avô do atual presidente Thierry Stern, visitou o mercado japonês em várias ocasiões entre o final dos anos 1950 e a década de 1970, seguido por Philippe Stern dos anos 1960 aos anos 2000. Hoje, Thierry Stern faz igualmente viagens frequentes ao Japão para se encontrar com muitos dos apreciadores e devotos da marca e onde a excelência dos relógios Patek Philippe acaba sempre por ser o tema principal. Como herdeira da grande tradição genebrina, a Patek Philippe sempre deu uma especial importância à partilha da sua paixão pela alta relojoaria através de exposições. Durante os anos de 1970 a 1980, no auge da crise do quartzo, a manufatura desempenhou um papel importante na forte recuperação do relógio mecânico, com exposições itinerantes sobre temas como “A Mão Criativa” e “O Relógio como Obra de Arte”. Há onze anos, a manufactura foi ainda mais longe ao lançar um novo conceito de grandes exposições abertas ao público, com entrada gratuita e incentivando um conhecimento mais próximo das suas criações, património, filosofia e vasta experiência. No curso das cinco edições organizadas até ao momento, estes eventos foram aumentando de tamanho e abrangência, recebendo até agora um total de cerca de cerca de 165.000 visitantes. Depois do Dubai em 2012, Munique em 2013, Londres em 2015, Nova York em 2017 e Singapura em 2019, a Patek Philippe escolheu Tóquio para a sua sexta grande exposição. Historicamente, o Japão representa um mercado-chave para a marca - um mercado de conhecedores que valorizam as raras artes manuais e são capazes de apreciar toda a excelência técnica e o trabalho meticuloso contido num relógio. Os clientes japoneses da marca, nascidos numa cultura que une o respeito pela tradição com um espírito vanguardista, estão perfeitamente posicionados para compreender a “tradição pela inovação” que tem guiado a Patek Philippe desde 1839. A exposição “Watch Art” Tokyo 2023 está aberta de sábado, dia 10, a domingo 25 de junho de 2023 e decorre, tal como as exposições anteriores, num lugar emblemático da cidade anfitriã. A exposição ocupa o Sumitomo Sankaku Hiroba, localizado entre as altas torres do distrito comercial Nishi-Shinjuku. Este animado bairro fica a poucos passos da Estação Shinjuku, a estação ferroviária mais movimentada do Japão, que recebe cerca de 3,5 milhões de passageiros por dia. O espaço de eventos Sankaku Hiroba (“praça triangular”), inaugurado em 2020, fica aos pés do arranha-céu triangular Shinjuku Sumitomo, assumindo a forma de um vasto salão com cerca de 3.200 metros quadrados, coberto por um enorme teto de vidro que se eleva a 25 metros no seu ponto mais alto sem nenhuma colunas de suporte internas. Nesta área banhada pela luz natural, a Patek Philippe criou uma decoração com mais de 2.500 metros quadrados - a maior até hoje dedicada a uma grande exposição - e que evoca as ruas de Genebra e o cenário à beira do lago da cidade, incluindo o famoso Relógio das Flores. A exposição, dividida em várias áreas temáticas, convida o visitante a uma viagem de descoberta pelo universo da Patek Philippe, incluindo todos os locais mais conhecidos da marca em Genebra - a sede histórica na rue du Rhône, a manufatura em Plan-les-Ouates e o Museu Patek Philippe - como se o visitante tivesse atravessado de forma mágica e instantânea os 10.000 quilômetros que separam Genebra de Tóquio. Novo World Time Minute Repeater Referência 5531R-014 @ Patek Philippe A exposição “Watch Art” Tokyo 2023 reúne mais de 500 relógios e objetos que ilustram uma riqueza composta por diferentes tipos de expertise. Em particular, os visitantes podem admirar toda a coleção atual da manufatura, com as suas famílias e modelos de relógios para homens e mulheres, abrangendo todos os segmentos da relojoaria, desde os ícones de estilo até aos mecanismos tecnicamente mais complexos. As artes raras (incluindo a pintura em miniatura sobre esmalte, o esmalte cloisonné, a gravação manual, a marchetaria de madeira microscópica, o trabalho em guilloché executado à mão e a cravação de pedras preciosas) meticulosamente preservadas pela Patek Philippe estão também em exposição, com um raro e esplêndido conjunto de 40 peças únicas e edições limitadas (entre relógios de cúpula, relógios de mesa, relógios de bolso e relógios de pulso) inspirados na cultura japonesa, com o seu rico repertório artístico e artes ancestrais, apoiadas por demonstrações ao vivo da arte dos artesãos. A exposição inclui ainda uma seleção de cerca de 190 peças pertencentes ao Museu Patek Philippe em Genebra e, como sempre, permitidas excepcionalmente a viajar até este evento em Tóquio. As peças da chamada “Coleção Antiga” (século XVI ao início do século XIX) incluem alguns dos relógios mais antigos do mundo e inúmeras obras-primas técnicas e estéticas que ilustram toda a história da relojoaria. As peças da “Coleção Patek Philippe”, que ilustram o rico património da manufatura, apresentam o primeiro relógio de pulso com calendário perpétuo conhecido, lançado pela Patek Philippe em 1925 (No. P-72), o relógio de pulso World Time 1415 HU de 1948 (No. P-1026) e um relógio de bolso com repetidor de minutos e reserva de marcha de 30 dias de 1918 que pertenceu a James Ward Packard (No. P-1703). Uma nova secção intitulada “Proprietários Históricos” convida os visitantes a admirar um relógio de pendente adquirido pela Rainha Vitória durante a Grande Exposição de Londres de 1851 (No. P-24), assim outros relógios pertencentes a patronos famosos. Algumas peças cedidas pelo Museu Patek Philippe para a exposição @ Patek Philipps Uma sala apresenta a vasta coleção de movimentos projetados e construídos inteiramente pela Patek Philippe, com uma nova área dedicada às etapas envolvidas na produção das peças e outra dedicada à pesquisa e ao desenvolvimento. Um lugar de destaque é concedido aos relógios complicados, um dos pontos fortes da manufatura, com - pela primeira vez numa grande exposição - uma secção exclusiva para os supercomplicados (como o Calibre 89 e o Star Caliber 2000) e um espaço intitulado “Mestre do Som” que expõe relógios de carrilhão, incluindo o mais complexo de todos, o Patek Philippe Grandmaster Chime com 20 complicações, e o Sky Moon Tourbillon Reference 6002R-001. Os visitantes têm também a oportunidade de conhecer os mestres relojoeiros da Patek Philippe, enquanto estes demonstram a sua arte numa variedade de movimentos. Para além disso, o público e os devotos podem ainda apreciar peças excepcionais cedidas por colecionadores japoneses especialmente para a exposição. Tal como nas edições anteriores, a grande exposição de Tóquio de 2023 faz-se acompanhar pelo lançamento de várias edições limitadas em todos os segmentos da coleção Patek Philippe. Entre essas seis novidades estão duas peças técnicas que têm estreia mundial: uma nova Complicação Quádrupla automática (Referência 5308P-010) e o primeiro relógio World Time equipado com um visor de data sincronizado com o horário local (Referência 5330G-010). A escolha é completada por uma versão exclusiva do World Time Minute Repeater (Referência 5531R-014), uma refinada reinterpretação do modelo Moon Phase para senhoras (Referência 7121/200G-010) e dois novos modelos Calatrava (Referências 6127G-010 e 7127G-010). Nova Complicação Quádrupla automática Referência 5308P-010 @ Patek Philippe Para mais informação sobre a Patek Philippe e esta exposição visite o sitio da Patek Philippe aqui.