O Nano Foudroyante EWT  (Experimental Watch Technology) da Greubel Forsey apresentou um avanço impressionante na relojoaria em 2017, aquando do lançamento do seu protótipo Nano Foudroyante EWT 2017, combinando o domínio técnico com uma estética refinada e materiais de ponta. Hoje apresentamos o Nano Foudroyante EWT numa versão comercial. Este modelo insere-se no projeto Mechanical Nano , uma iniciativa que visa revolucionar a miniaturização de componentes, reduzindo o espaço e o consumo de energia. Com a aplicação de princípios nanoenergéticos, Greubel Forsey conseguiu criar um relógio com uma eficiência energética quase inimaginável: este mecanismo consome 1.800 vezes menos energia e ocupa 96% menos espaço do que um mecanismo tradicional. O elemento de destaque do Nano Foudroyante EWT é o mecanismo Nano Foudroyante  embutido no turbilhão voador. Tradicionalmente, o ponteiro de segundos fulminantes requer uma quantidade significativa de energia e espaço devido à complexidade de subdividir segundos. Contudo, através da pesquisa e desenvolvimento deste novo mecanismo, a Greubel Forsey conseguiu eliminar o peso e a inércia que antes eram obstáculos, introduzindo um sistema onde fracções de segundos são exibidas com uma precisão e clareza excepcionais. Este avanço não apenas aumenta a precisão, mas também representa um feito estético: a indicação dos segundos fracionados ganha destaque no mostrador. O uso de materiais de alta qualidade, como o tântalo  e o ouro branco , acrescenta um toque de sofisticação e exclusividade. A escolha do tântalo, um metal raro e resistente, é pouco comum na relojoaria e exige um trabalho minucioso de polimento, garantindo um acabamento durável e visualmente distinto. O cristal de safira com cúpula alta oferece não só proteção, mas também uma visão desimpedida do interior do relógio, permitindo que o proprietário aprecie cada detalhe do mecanismo meticulosamente elaborado. Em termos de construção, cada aspecto do Nano Foudroyante EWT é pensado para valorizar a beleza mecânica. A gaiola do turbilhão, composta por 142 peças, é uma obra-prima em si mesma, com acabamentos polidos e detalhes gravados à mão que demonstram a habilidade artesanal dos relojoeiros da Greubel Forsey. Além disso, o mecanismo é ajustado para uma frequência de 21.600 alt/h , mantendo um nível elevado de precisão cronométrica. Este modelo também inclui um conjunto de funções complementares, como um contador de minutos do cronógrafo com função Flyback, que permite a redefinição instantânea do ponteiro dos minutos, facilitando a medição rápida de intervalos de tempo. Esta característica é especialmente útil para entusiastas da relojoaria que valorizam a praticidade aliada à precisão. Limitado a 11 exemplares , o Nano Foudroyante EWT é uma peça de coleção para poucos privilegiados. Cada um destes relógios encapsula a filosofia de inovação e exclusividade de Greubel Forsey, sendo projectado para oferecer não apenas um acessório de luxo, mas também uma experiência imersiva em precisão e inovação relojoeira. É um relógio que convida o seu portador a contemplar a passagem do tempo em frações de segundo, representando o equilíbrio perfeito entre ciência, arte, funcionalidade e beleza. Esclarecimentos técnicos Ponteiro Fulminante ( foudroyante ou lightning seconds ) Um movimento com uma frequência de 21.600 alternâncias por hora (a/h) , que corresponde a 6 oscilações por segundo , permite dividir o segundo em 1/6 de segundo . Este tipo de frequência é comum em relógios mecânicos de alta precisão, sendo considerado um bom equilíbrio entre precisão e consumo de energia. Para clarificar, aqui estão algumas divisões do segundo com base na frequência de diferentes movimentos: 14.400 vph : 4 oscilações por segundo, divisão de 1/4 de segundo 21.600 vph : 6 oscilações por segundo, divisão de 1/6 de segundo 36.000 vph : 10 oscilações por segundo, divisão de 1/10 de segundo 360.000 vph : 100 oscilações por segundo, divisão de 1/100 de segundo Estes cronógrafos de alta frequência, especialmente os que medem frações mais precisas do segundo, como 1/10 ou 1/100, tendem a consumir bastante energia, exigindo soluções engenhosas para gerir a reserva de marcha e manter a precisão. Essas soluções implicam muitas vezes o uso de múltiplos tambores de energia ou mecanismos auxiliares, dependendo do modelo. EWT EWT é a sigla para Experimental Watch Technology, um programa de investigação e desenvolvimento da Greubel Forsey que visa reinventar conceitos e mecanismos tradicionais da relojoaria. Um dos seus primeiros projetos foi a miniaturização de componentes a uma escala extremamente reduzida, com o objetivo de diminuir o consumo de energia. O primeiro protótipo com um ponteiro fulminante “nano” foi apresentado em 2017. Tradicionalmente, um ponteiro fulminante — que completa uma rotação rápida de uma vez por segundo — está ligado à roda de escape, o que acaba por consumir uma quantidade significativa de energia da corda do relógio, resultando numa reserva de marcha muito curta. O EWT reduziu a escala dos componentes responsáveis pelo pointeiro fulminante, diminuindo o seu consumo de energia. Contudo, os componentes ainda são suficientemente grandes para serem manuseados com pinças. Nanomecânica “Nano” refere-se antes ao consumo de energia, em vez de tecnologia nano propriamente dita, que opera noutra escala completamente distinta, com medições em bilionésimos de metro. Em rigor científico, o termo "nano" refere-se a escalas de comprimento na ordem de nanómetros (nm), ou seja, milionésimo de milímetro (10⁻⁹ metros) e, geralmente, corresponde a tamanhos moleculares ou atómicos, e é amplamente utilizado para descrever materiais ou estruturas manipuladas a esse nível, como em nanotecnologia. No caso da Greubel Forsey, o uso do termo "nano" é um pouco mais liberal ou mesmo poético, referindo-se a uma miniaturização extrema dos componentes, embora muito longe do nível atómico ou molecular. Ainda assim os componentes destes relógios com "nanomecânica" são menores do que os de um relógio comum, o que só por si, é um avanço trecnológico assinalável, como é hábito na Greubel Forsey. O nome Nano Foudroyante EWT pode ser enganador: o relógio é muito mais do que apenas segundos fulminantes em miniatura. Alojado numa caixa compacta de 37,9 mm — minúscula para os padrões da GF — encontra-se um movimento de cronógrafo integrado com um turbilhão voador, que também comporta o ponteiro fulminante na sua gaiola. Ficha técnica Movimento Número de Componentes: Movimento: 428 peças Gaiola do Turbilhão: 142 peças Número de Rubis:  42, com chatons de ouro em forma de cúpula Reserva de Marcha:  Um dia completo com cronógrafo activado Frequência:  21.600 alternâncias por hora Turbilhão: Turbilhão voador com mecanismo Nano Foudroyante embutido Mostrador Foudroyante com indicação vertical constante Pontes da gaiola em titânio, com acabamento circular e polido, com chanfros rectos e logótipo GF gravado Contrapeso em platina Exterior Caixa: Tântalo e ouro branco com cristal de safira sintético de cúpula alta Bisel em tântalo polido à mão e fundo transparente em tântalo Faixa da caixa em ouro branco com acabamento recto manual Dimensões da Caixa: Diâmetro: 37,90 mm Altura: 10,49 mm Resistência à Água:  3 ATM - 30 m - 100 pés (conforme norma NIHS 92-20/SN ISO 22810:2010) Lado do Mostrador Multinível em ouro, com anel das horas e círculo dos minutos em ródio, gravados e laqueados em preto, com abertura visual para o turbilhão Pequenos segundos e contador de minutos do cronógrafo em ouro com aro polido Foudroyante fosco, frações de segundos gravadas e laqueadas em preto Pulseira e Fivela Material não animal, costurado à mão Fivela em ouro branco com logótipo GF gravado à mão Preço : CHF 465,000 Mais info : Greubel Forsey

A palavra "guilhoché" consta no dicionário com a seguinte definição: Ornato (elemento decorativo) composto de traços ondulados que se cruzam e entrelaçam simetricamente. É uma técnica aplicada em diversas artes; na relojoaria, porém, destaca-se como uma das mais valorizadas entre as técnicas de decoração. Embora seja frequentemente utilizada para embelezar o mostrador, também pode ser aplicada em componentes do movimento, como a massa oscilante. Hoje em dia, esta técnica tornou-se uma verdadeira assinatura das principais marcas de relojoaria. Os tornos de guilhoché usados na relojoaria são raros, centenários; contudo, estão sempre bem restaurados e perfeitamente funcionais. Vamos explorar o seu funcionamento, assim como as alternativas mais modernas. A História do Guilhoché: Uma Arte Decorativa Intemporal na Relojoaria O guilhoché é uma técnica de gravação em baixo-relevo de grande precisão que remonta aos séculos XVI e XVII, aplicada em metais e outros materiais preciosos para criar padrões decorativos repetitivos. Desenvolvida originalmente para ornamentação em materiais como madeira, madrepérola e porcelana, embora tenha precedido a relojoaria como arte decorativa, esta técnica é amplamente reconhecida pelo seu uso em relógios de alta relojoaria. Origem do Termo “Guilhoché” A palavra guilhoché deriva do francês guillocher , que significa, como vimos, decorar com padrões repetitivos. Existem diversas teorias quanto à origem do termo. Alguns relatos referem que a técnica se basearia no trabalho de um operário francês chamado Guillot, que teria inventado esta forma de gravação. Esta explicação é sustentada pelo Dictionnaire de la langue française de Émile Littré, que por sua vez a teria retirado do Dictionnaire étymologique de la langue françoise de 1750, de Gilles Ménage. Outras fontes, como o Dictionnaire étymologique de la langue française de Auguste Brachet, atribuem a invenção a uma pessoa de nome Guilloche, associando o termo à própria técnica. O Início do Guilhoché na Relojoaria A técnica de guilhochar foi incorporada na relojoaria apenas no século XVIII, sendo inicialmente aplicada em caixas derelógios. Em 1680, o relojoeiro Pierre Duhamel, nascido por volta de 1630 em Blois, França, e estabelecido em Genebra por volta de 1650, criou a primeira peça com uma caixa guilhochada. No entanto, foi apenas em 1786 que Abraham-Louis Breguet, mestre relojoeiro suíço, utilizou a técnica no mostrador de um relógio, tornando-se um dos primeiros a explorar esta forma de decoração. Breguet introduziu padrões icónicos como o clou de Paris , a crémaillère , o flinqué , o grains d’orge e o grains de riz , que se tornaram característicos dos seus trabalhos e, mais tarde, da alta relojoaria. Máquinas e Técnicas de Guilhoché A técnica do guilhoché requer o uso de tornos especializados especializadas que se dividem principalmente em tornos circulares, lineares ou de padrões semelhantes aos da tapeçaria. Os tornos de guilhoché circulares permitem a gravação de sulcos repetitivos e precisos que formam padrões geométricos como espirais e ondas. Ao ajustar a máquina, o artesão consegue criar variações nos desenhos, que resultam em efeitos visuais únicos devido ao jogo de luz e sombra. O guilhoché em linha recta é uma técnica adicional introduzida no final do século XVIII, possibilitando a gravação de padrões lineares em vez de circulares. @IPR: demonstração de utilização de um torno circular na Boutique Breguet em Genebra A criação dos padrões requer uma habilidade considerável do artesão, que deve exercer a pressão exacta para evitar irregularidades no desenho. A sua qualidade depende do ajuste preciso do buril em relação ao material, bem como da profundidade dos sulcos. A Expansão e Declínio do Guilhoché Durante o século XIX, o guilhoché alcançou um grande destaque na relojoaria, especialmente nas casas relojoeiras de prestígio como Patek Philippe, Vacheron Constantin e, mais tarde, Rolex. Esta técnica decorativa foi usada extensivamente nos mostradores, caixas e outros componentes de relógios, tornando-se um símbolo de refinamento e exclusividade. Contudo, no século XX, com o advento da produção em massa e a crise do quartzo nos anos 1970, a prática do guilhoché sofreu um declínio acentuado. A formação de novos artesãos guilhochadores foi sendo progressivamente substituída por técnicas de gravação menos exigentes, levando quase ao desaparecimento desta arte. O Renascimento do Guilhoché Nos anos 1980, um ressurgimento do interesse pela relojoaria mecânica trouxe um novo apreço pelo guilhoché. Este renascimento foi impulsionado por relojoeiros como George Daniels, que valorizavam a arte da relojoaria tradicional. Daniels dedicou-se à preservação e revitalização do guilhoché, documentando as técnicas no seu livro Watchmaking , onde explicou minuciosamente o funcionamento dos tornos de guilhoché circulares e lineares. Mais recentemente, relojoeiros como Kari Voutilainen contribuíram para a transmissão do guilhoché, estabelecendo programas de formação para garantir que a técnica fosse preservada para as gerações futuras. Atualmente, marcas de prestígio e relojoeiros independentes utilizam o guilhoché como símbolo de autenticidade e de habilidade artesanal, valorizando a sua complexidade e beleza intemporal. Tipos de torno de Guilhoché Há vários padrões de guilhoché, conseguidos através de diferentes tipos de tornos. A imagem acima mostra o Breguet Classique Chronométrie 7727 cujo mostrador apresenta padrões de guilhoché circulares (fundo do mostrador) e lineares (reserva de marcha), só possíveis com recurso a dois tipos diferentes de tornos de guilhoché. Torno de guilhoché circular As figuras acima mostram um esquema de um torno de guilhoché circular, especialmente construído para trabalhos de caixa e mostrador. O eixo do cabeçote (Fig. 1 - c), gira, no cabeçote, accionado por uma correia, e é suportado no veio por dois pivôs em A. As rodas de padrão (Fig. 2 - B) estão montadas livremente no eixo e bloqueadas por um linguete (Fig. 2 - C), fixadas à polia do eixo e engatando na placa de retenção (Fig. 2 - D). O cabeçote é pressionado em direção à peça E da Fig. 2, pela mola F, de modo que a roda de padrão selecionada se encoste na ponta da peça E da Fig. 2. À medida que o eixo gira, o quadro também oscila de um lado para o outro, pois os lóbulos das ondas na periferia da roda de padrão passam sobre a peça  E da Fig. 2. Torno de guilhoché linear Outro tipo de torno tradicional – o linear – apresenta uma forma mais compacta, embora o funcionamento seja semelhante. Realiza principalmente motivos rectilíneos. O seguinte vídeo mostra todo o processo gravação em guilhoché, com posterior esmaltagem e polimento de uma placa metalica simples. É possivel ver um torno de guilhoché linear em acção. Alguns tornos de guilhoché têm adaptadores que se fixam à peça para converter o movimento rotativo num movimento de linha recta. Contudo um torno de guilhoché independente oferece muito maior flexibilidade. A imagem acima mostra um torno de guilhoché centenário que pode ser visto no museu da Patek Philippe, em Genebra. A Fig. 3 ilustra o princípio de uma máquina especialmente construída para trabalhos, como a fabricação de mostradores. O mostrador ou outra peça, destinada à gravação, é fixada na zona A, que pode ser girada pelo parafuso tangente B. A placa C, que segura a D, pode deslizar horizontalmente nas calhas em movimentos com formato de zigue-zague. Encaixado em C está a peça de contacto T que se engata com a cremalheira R. Esta cremalheira pode ser elevada e baixada pelo parafuso calibrado W. Quando a alavanca H é girada, o conjunto A, C e D é elevado e baixado pelo parafuso W; também oscilará horizontalmente sob a pressão da mola G, empurrando a peça de contacto T contra os dentes do bastidor. Torno de Guilhoché linear. Museu da Parek Philippe. Torno de guilhoché de tapeçaria Acerca deste tipo de guilhoché existe menos informação disponível, visto também ser muito menos frequente em relojoaria. Contudo, a decoração conhecida como Petite Tapisserie é um dos elementos estéticos fundamentais da coleção Royal Oak da Audemars Piguet desde 1972. Padrões de tapeçaria dos Audemars Piguet Royal Oak O guilhoché de tapeçaria dos mostradores do Royal Oak deve sua existência à máquina de gravação, também chamada de "máquina de cópia por guilhoché", criada em 1895 pela Maison Lienhard, em La Chaux-de-Fonds. Originalmente, foi concebida para decorar relógios de bolso de forma elaborada, algo que a gravura manual já não conseguia satisfazer. A tapeçaria de guilhoché funde três técnicas: a gravura, onde o material é esculpido; a guilhochagem, que cria padrões geométricos; e o pantógrafo, que copia o padrão de uma matriz em várias escalas. No caso do Royal Oak, o padrão é formado por pequenas pirâmides truncadas, separadas por losangos pontilhados. Em 1999, surgiu a Grande Tapisserie , que aumenta o tamanho das pirâmides, e, em 2001, a Mega Tapisserie foi introduzida, destinada ao modelo Royal Oak Offshore. A máquina de gravação utiliza duas placas giratórias: a primeira com o padrão ampliado da tapeçaria e a segunda com o mostrador. Um palpador percorre o padrão da primeira placa, enquanto um buril reproduz os movimentos no mostrador, criando os relevos da tapeçaria. Este processo exige grande habilidade do artesão, que ajusta a máquina manualmente para obter o resultado desejado. Os vídeos que se seguem mostram dois tornos de guilhoché de tapeçaria, o primeiro no museu da Patek Philippe e o segundo na EPHJ ambos em Genebra. Torno de Guilhoché com padrões de tapeçaria - Museu Patek Philippe Genebra Torno de Guilhoché com padrões de tapeçaria da empresa Comblémine S.A. presente na EPHJ 2024 Diferentes tipos de padrão Existe muitos padrões de guilhoché, apresentamos aqui o exemplo do relógio da Breguet com a refeRência 3100 que ostenta 7 tipos diferentes de padrões, e de seguida alguns dos padrões mais conhecidos. Clous de Paris no submostrador principal Satiné circulaire no submostrador das horas Sauté piqué (ou Piqué relevé ) no mostrador dos minutos Vieux Panier na metade superior do submostrador às “9” Décor flamme na metade inferior do submostrador às “9” Pointes de diamant (ou Pavé de Paris ) no submostrador às “3” Grain d'orge circulaire no submostrador dos pequenos segundos às “6” (e no rotor) Os padrões têm normalmente nomes diferentes atribuídos em função da forma e o tamanho, aqui ficam alguns: Clous de Paris Também conhecido como hobnail em inglês, é composto de pequenos pontos elevados em forma de pirâmide, que criam um padrão texturizado. Este desenho é muito usado em mostradores, oferecendo um efeito de profundidade e um visual sofisticado. Satiné circulaire Um padrão circular com finas linhas paralelas que geralmente aparecem ao redor do mostrador ou no círculo das horas, proporcionando um toque elegante e clássico. Sauté piqué ou Piqué relevé Consiste em pequenos pontos levantados que formam um relevo discreto. Este padrão é comum em detalhes de mostradores, como os círculos de minutos, para criar uma superfície com textura refinada. Vieux Panier Também conhecido como "cesta antiga", imita o entrelaçado de uma cesta. Este padrão é complexo e visualmente atraente, usado para adicionar uma textura intrincada e tradicional a mostradores ou submostradores. Décor flamme Caracterizado por linhas curvas em espiral, que criam um efeito semelhante a chamas. Este padrão é muito apreciado pelo seu dinamismo visual, especialmente em mostradores e superfícies maiores. Pointes de diamant ou Pavé de Paris Formado por pequenos pontos semelhantes a diamantes, este padrão oferece um efeito brilhante e texturizado, ideal para submostradores e pequenas áreas onde se deseja destacar um detalhe. Grain d'orge circulaire Conhecido como "grão de cevada", este padrão consiste em pequenas elipses ou linhas curvas dispostas em círculos, frequentemente usado em submostradores de segundos e em massas oscilantes. Guilloché Flinqué Um padrão onde o guilhoché é feito sobre uma superfície esmaltada, criando um efeito visual impressionante e muito apreciado em peças de alta relojoaria. Ondulado ou Vagues Inspirado nas ondas do mar, este padrão apresenta linhas onduladas que criam um efeito hipnotizante, usado para trazer dinamismo ao mostrador. Rayons de Soleil Também conhecido como "sunburst", este padrão radial lembra raios de sol que partem do centro para as extremidades do mostrador. É muito comum e oferece um efeito brilhante quando reflete a luz. O guilhochador precisa de grande destreza para parar o movimento a tempo, evitando que o buril danifique o restante do padrão. Às vezes, são necessários três a quatro passagens no mesmo sulco para atingir uma profundidade que capte a luz e produza um efeito espelhado na peça. Guilhoché - métodos alternativos 1. Guilhoché Artesanal Esta é a tecnica que descrevemos até agora, na qual o artesão controla a máquina, orientando o corte para criar padrões simétricos e entrelaçados, como ondas, espirais ou raios. Este processo é lento e requer muita precisão e experiência, pois um erro pode comprometer todo o trabalho. Vantagens : O guilhoché artesanal confere um toque de exclusividade e autenticidade à peça. Cada detalhe é minuciosamente trabalhado, resultando em uma textura e profundidade únicas. Este método é visto como uma expressão de verdadeira habilidade e é muito valorizado por colecionadores de alta relojoaria. Desvantagens : É um processo demorado e dispendioso, pois depende da habilidade manual e do tempo investido pelo artesão. A produção em larga escala é inviável, o que torna as peças com guilhoché artesanal mais raras e caras. 2. Guilhoché por CNC O guilhoché feito com CNC utiliza uma máquina controlada numericamente por computador para replicar padrões complexos em alta precisão. Neste método, o desenho do guilhoché é programado num software específico, e a máquina CNC executa o corte com exatidão, movendo a ferramenta sobre a superfície do metal para criar o padrão desejado. Vantagens : Este processo é mais rápido e eficiente do que o artesanal, permitindo a produção em série com um elevado nível de consistência e precisão. É ideal para marcas que desejam manter a qualidade e a complexidade dos padrões de guilhoché, mas sem o tempo e o custo associados ao trabalho manual. Desvantagens : Embora a técnica CNC produza padrões precisos e detalhados, falta-lhe o toque exclusivo da técnica manual, e os colecionadores de peças artesanais podem não valorizar tanto o método CNC por considerarem-no menos “autêntico”. 3. Guilhoché por Estampagem A estampagem é uma técnica de reprodução em massa onde o padrão de guilhoché é moldado através de uma prensa ou matriz, aplicando alta pressão sobre a superfície metálica. A matriz já contém o padrão desejado, que é transferido para o metal de forma rápida e eficiente. Vantagens : Este método permite produzir padrões de guilhoché rapidamente e em grandes quantidades, com custos de produção mais baixos. É muito utilizado em relógios de gamas mais acessíveis, mantendo um nível estético agradável. Desvantagens : A profundidade e os detalhes do padrão são inferiores aos métodos artesanal e CNC. A técnica de estampagem não cria o mesmo efeito de profundidade e variação de reflexos que a técnica manual, sendo menos valorizada por colecionadores e especialistas. 4. Guilhoché por Laser A gravação de guilhoché por laser é uma técnica moderna que utiliza um feixe de laser para gravar padrões no metal. O processo é controlado digitalmente e permite uma flexibilidade criativa, pois o laser pode criar padrões muito precisos e intrincados que seriam difíceis de conseguir manualmente. Vantagens : O método a laser é muito preciso e oferece grande versatilidade, permitindo criar padrões personalizados e complexos com rapidez. Além disso, é uma técnica limpa, sem necessidade de contacto físico com o metal, o que reduz o desgaste e aumenta a durabilidade do equipamento. Desvantagens : A gravação a laser não produz o mesmo efeito de profundidade que o guilhoché manual, já que a gravação ocorre em superfícies mais rasas. Alguns apreciadores da técnica tradicional podem considerar este método como uma imitação menos valiosa do guilhoché artesanal. Comparação entre as Técnicas Técnica Detalhe e Profundidade Exclusividade Custo Ideal Para Artesanal Elevado Alta Alto Alta relojoaria CNC Elevado Moderado Médio-Alto Produção em série de luxo Estampagem Moderado Baixa Baixo Produção em massa Laser Elevado (menos profundo) Baixa Médio Padrões personalizados Os novos artesãos do Guilhoché O guilhoché, técnica artesanal de gravação em metal, é apreciado na alta relojoaria pela sua capacidade de criar profundidade e reflexos únicos nos mostradores. Marcas muito recentes como o Atelier Wen, junto a mestres relojoeiros como Kari Voutilainen, Joshua Shapiro, David Walter e Andreas Strehler, mantêm viva essa tradição, empregando padrões intrincados e processos manuais para destacar a beleza e a exclusividade dos relógios, onde cada linha é trabalhada com precisão para captar e reflectir a luz de forma harmoniosa. Atelier Wen Trabalho de Guilhoché : O Atelier Wen é uma marca que combina inovação com a preservação de técnicas artesanais, destacando-se na Ásia por reintroduzir a tradição do guilhoché. Em colaboração com o mestre Cheng Yucai, o único especialista em guilhoché da China, o Atelier Wen emprega um torno de guilhoché manual para criar padrões intrincados no mostrador dos seus relógios. Cheng Yucai trabalha o metal à mão, dedicando cerca de 8 horas a cada mostrador para alcançar uma textura perfeita e um padrão simétrico, como o écailles de poisson que significa escamas de peixe, e que produz um efeito de profundidade e movimento à medida que a luz incide sobre o mostrador. Modelo Notável : O Perception é um dos modelos mais emblemáticos da marca, onde o guilhoché artesanal encontra o design contemporâneo. O padrão de guilhoché confere ao mostrador um brilho suave e detalhado, mantendo o equilíbrio entre a tradição e o modernismo. O Perception exibe a técnica de Cheng com o requinte de um mostrador que se adapta a um público jovem, com acabamentos em aço e tons subtis, mas com toda a riqueza do guilhoché artesanal. Kari Voutilainen Trabalho de Guilhoché : O relojoeiro finlandês Kari Voutilainen é um dos mais respeitados na arte do guilhoché, trabalhando com tornos de guilhoché e máquinas de restauradas que permitem uma execução meticulosa e única. Cada mostrador criado por Voutilainen é resultado de uma mestria rara, onde os artesãos domina os padrões e a simetria com perfeição, utilizando ferramentas manuais para obter uma textura refinada e luminosa. Voutilainen cria guilhoché com padrões como ondas concêntricas, espirais e raios solares, que transformam cada peça numa obra de arte. Modelo Notável : No modelo Voutilainen 28SC , o guilhoché ocupa o centro do mostrador, com padrões de ondas que se expandem radialmente. Este efeito cria um jogo de luz fascinante, mudando de aparência conforme o movimento do pulso. O 28SC combina o guilhoché artesanal com uma caixa de acabamentos polidos e um movimento interno feito inteiramente por Voutilainen, marcando o relógio como uma peça de relojoaria fina onde o guilhoché é a expressão central. Joshua Shapiro Trabalho de Guilhoché : Nos Estados Unidos, Joshua Shapiro é um dos poucos artesãos dedicados ao guilhoché manual, utilizando tornos de guilhoché para criar mostradores de complexidade ímpar. Shapiro destaca-se pela utilização de várias camadas e tipos de guilhoché num só mostrador, conseguindo um efeito de profundidade que capta a luz de maneira única. Cada relógio leva muitas horas de trabalho, onde a precisão e o controlo da ferramenta são fundamentais para criar a harmonia entre os padrões. Modelo Notável : O Resurgence é um dos modelos mais icónicos de Shapiro, com um mostrador trabal hado em guilhoché em múltiplos padrões, tal como o barleycorn ( Grain d'orge) e o Shapiro Infinity weave . Estas camadas de guilhoché mudam de tonalidade e profundidade conforme a luz se movimenta, criando uma verdadeira infinitude de reflexos, razão pela qual este modelo é tão apreciado. A construção do Infinity Series destaca a habilidade e a paciência de Shapiro, cuja mestria do guilhoché manual é evidente em cada detalhe. Andreas Strehler Trabalho de Guilhoché : Andreas Strehler é um relojoeiro suíço reconhecido por integrar o guilhoché nos seus relógios, com recurso a CNC, de forma harmoniosa. As técnicas que emprega tornam o guilhoché praticamente indistinguível das versões feitas à mão, graças a um fresador de ponta plana que minimiza marcas de produção. Um pormenor interessante é o facto de acrescentar uma borda mais profunda ao redor das áreas de guilhoché, eliminando vestígios de CNC. Esta precisão aproxima o seu trabalho da perfeição, semelhante ao de mestres como Kari Voutilainen, que também utiliza CNC para acabamento. Modelo Notável : O Sauterelle à Lune Perpétuelle 2M , de Andreas Strehler, combina a precisão extrema com um refinado trabalho artesanal em guilhoché no mostrador. Este relógio, que detém o recorde mundial de precisão na indicação das fases da Lua, requer ajuste de apenas um dia a cada 2,045 milhões de anos. A precisão notável é alcançada pelo remontoir d’égalité . Além de uma engenharia única, o delicado guilhoché adiciona uma dimensão estética ao mostrador, refletindo a complexidade técnica deste modelo. A decoração de relógios através de guilhoché é de grande interesse para a relojoaria. Embora sem relevância para o funcionamento do relógio, contém em si toda a a essência da relojoaria. Felizmente existe um lento resurgimento dos trabalhos de guilhoché adaptados a relógios e felizmente os tornos antigos são bastante valorisados o que permite que se mantenham durante muitos mais séculos. Neste campo o IPR vai ter novidades em breve, mantenha-se atento aos nossos canais de comunicação e subscreva o boletim do IPR para não perder as novidades: http://institutoportuguesderelojoaria.pt/boletimdoipr

A Montblanc lançou duas edições limitadas do relógio Star Legacy, com uma nova estética verde inspirada no emblema da marca, que representa uma visão aérea do Mont Blanc.  As edições incluem o modelo Automático Data e o Cronógrafo Dia & Data, ambos com caixa de 43 mm, mostradores verdes com padrão guilhoché em estrela. Estes dois modelos vem equipados com os calibres automático MB24.17 com um reserva de marcha de 38 horas e com o calibre MB25.07 com uma reserva de marcha de 48 horas. Ambos os modelos tem duas opções de braceletes, aço ou pele de vitelo verde. Características técnicas Modelo Montblanc Star Legacy Automático Data 43mm Edição Limitada - 800 peças Caixa Material : Aço Diâmetro : 43 mm Espessura : 11 mm Estanquidade : 50 metros Vidro : Safira Fundo : Vidro safira Movimento Calibre : MB 24.17 Reserva de marcha : 38 horas Frequência : 28.800 alt/h - 4hz Mostrador Cor : Verde Acabamento : Guilhoché Marcadores : Revestidos a ródio e luminescente branco Bracelete Material : Aço ou Pele de Vitelo Cor : Cinza ou Verde ___________________________________________________________________________________________ Modelo Montblanc Star Legacy Cronógrafo Dia & Data 43mm Edição Limitada - 800 peças Caixa Material : Aço Diâmetro : 43 mm Espessura : 14,76 mm Estanquidade : 50 metros Vidro : Safira Fundo : Vidro safira Movimento Calibre : MB 25.07 Reserva de marcha : 48 horas Frequência : 28.800 alt/h - 4hz Rubis: 25 Mostrador Cor : Verde Acabamento : Guilhoché Marcadores : Revestidos a ródio e luminescente branco Bracelete Material : Aço ou Pele de Vitelo Cor : Cinza ou Verde Mais informações no site oficial da MONTBLANC.

O Klepcys GMT Royal Purple é o novo modelo da Cyrus Genève , uma extensão da coleção Klepcys GMT Retrograde lançada em 2020. Com um vibrante tom roxo, associado à nobreza e à originalidade, este relógio reflete o estilo distintivo da marca. Projetado para ser intuitivo e fácil de usar, exibe simultaneamente a hora local e a hora de origem, tornando-o ideal para viagens. A caixa em formato almofadado, é composta por 26 partes. Tem 42 mm de diâmetro, 13,9 mm de espessura e é fabricada em titânio grau 5 e tem uma resistência à água de até 10 atm. Este modelo inclui duas coroas funcionais: uma coroa às 3 horas que ajusta o movimento e uma segunda coroa às 9 horas para ajustar a hora local. O mostrador tridimensional vem com um disco de safira anti-reflexo e o ponteiro de segundo fuso horário retrógrado numa estrutura superior em roxo, obtido através de Atomic Layer Deposition , com detalhes em ouro 4N e marcadores com Super-LumiNova que brilham em azul. Equipado com o calibre próprio CYR708, desenvolvido pelo mestre relojoeiro Jean-François Mojon, oferece uma reserva de marcha de 55 horas, operando a uma frequência de 4hz. O Klepcys GMT Royal Purple é finalizado com uma bracelete em Cordura  cinza, mas está também disponível em pele de crocodilo roxa ou titânio. Esta edição limitada reforça a exclusividade do modelo, sendo uma peça de alta relojoaria direcionada a colecionadores e apreciadores de relojoaria fina. Características técnicas Caixa Diâmetro : 43 mm Espessura : 13.9 mm Material : Titânio grau 5 Resistência à água : 10 atm Fundo : Vidro Safira Vidro : Safira Movimento Calibre : CYR708 Diâmetro : 38 mm Espessura : 7.10 mm Número de peças : 278 Rubis : 41 Frequência : 4hz - 28.800 alt/h Correia Material : Pele ou Titânio Cor : Roxo ou Cinza Mais informações no site oficial da Cyrus.

O Nebula 40 Steel da Arnold & Son é uma peça relojoeira distinta, desenhada com um calibre esqueleto de alta complexidade que redefine a estética tradicional com uma estrutura gráfica ultramoderna. Este modelo foi redesenhado com uma caixa em aço inoxidável de 40 mm de diâmetro e uma espessura reduzida de apenas 9,10 mm, criando uma harmonia entre dimensões e espessura. A caixa apresenta o calibre esqueleto A&S5201, desenvolvido especificamente para o Nebula, e possui detalhes como uma luneta suavemente arredondada. As duas versões iniciais do Nebula 40 Steel incluem uma com um calibre preto (platina e tambor em preto) e outra com componentes dourados, ambas oferecendo múltiplas opções de bracelete: a versão preta permite escolher entre uma bracelete de aço de três elos, couro de crocodilo ou borracha texturizada, enquanto a versão dourada é exclusiva para a pulseira em aço, limitada a 88 exemplares. Estes modelos exibem acabamentos requintados, como o guilhoché “Rayons de la Gloire”, uma assinatura estética subtil da Arnold & Son, juntamente com pontes esqueléticas tratadas em paládio, que contrastam brilhantemente com superfícies acetinadas e cantos polidos. Com dois tambores de corda alinhados em série, o calibre A&S5201 oferece uma impressionante reserva de marcha de 90 horas, característica rara em peças esqueléticas, mas um padrão nos calibres da Arnold & Son. Esta energia é transmitida pelas rodagens, cuja disposição segue a estrutura estrelada das pontes, culminando com o balanço que oscila a uma frequência de 3 hz (21.600 atl/h). Este Nebula 40 Steel conta com funções de horas, minutos e pequenos segundos, tudo colocado numa caixa de aço resistente à água até 30 metros (3 bar), com vidro de safira abobadado com revestimento antirreflexo em ambos os lados. Características técnicas Caixa Material : Aço Diâmetro : 40 mm Espessura : 9.10 mm Vidro : Safira Fundo : Vidro Safira Resistência à água : 30 metros Movimento Calibre : A&S5201 Diâmetro : 31.10 mm Espessura : 4.18 mm Reserva de marcha : 90 horas Rubis : 24 Frequência : 21.600 alt/h Bracelete Material : Aço, couro ou borracha Fivela : Aço Mais informações no site oficial da Arnold&Son.

A MeisterSinger, lançou hoje o modelo Primatic 365, que combina um indicador de reserva de marcha com um design de mostrador histórico. O Primatic 365 mantém a característica de um só ponteiro, mas inclui um pequeno ponteiro secundário que serve para indicar a reserva de marcha, semelhante a um medidor de combustível. O mostrador, com uma estética nostálgica, reflete uma época em que os relógios eram frequentemente usados em correntes, apresentando um design elegante com destaques em dourado e duas variantes de mostrador: azul aço e vermelho bordô. Este relógio possui um movimento automático Sellita SW270, que proporciona uma reserva de marcha de até 38 horas, visível através do fundo de caixa em vidro. O modelo, que tem um diâmetro de 41,5 mm, é oferecido com uma correia de couro de vaca em tons de cognac e marrom e está previsto para estar disponível no quarto trimestre de 2024, com um preço recomendado de 2.490 euros. Características Técnicas Modelo           Primatic 365 Caixa Material : Aço Fundo : Vidro Safira Vidro : Safira Resistência à água : 5 bar Diâmetro : 41.5 mm Movimento Calibre : Sellita SW270 Reserva de marcha : 38 horas Rubis : 18 Frequência : 28.800 alt/h Mostrador  Sunburst Bordeaux com Ouro (PR365911G), Sunburst Steelblue com Ouro (PR365917G) Correia Material : Pele de vaca Cor : Cognac ou castanho Mais informações no site oficial da MeisterSinger.

O BR-X5 Iridescent é uma edição especial da Bell & Ross, disponível exclusivamente em boutiques físicas e online. Este modelo destaca-se pelo seu mostrador iridescente, que muda de cor conforme o ângulo de visão ou a iluminação, evocando as tonalidades de escaravelhos, bolhas de sabão ou madrepérola. Esta é uma peça desenhada para amantes de relojoaria que apreciam inovação e estética futurista. Baseado no modelo BR-X5 lançado em 2022, este relógio mantém características técnicas de alta qualidade, como o movimento mecânico automático BR-CAL.323, certificado pelo COSC, com uma reserva de marcha de 70 horas. O design da caixa, de 41 mm, é robusto e inovador, mantendo os icónicos quatro parafusos visíveis e um perfil lateral leve, mas resistente. O mostrador do BR-X5 Iridescent oferece uma paleta cromática dinâmica, com tons que variam entre azul, verde, amarelo e violeta, criando uma aparência semelhante às asas de uma borboleta ou escamas de um peixe tropical. Esta iridescência é conseguida através de camadas finas de PVD (Physical Vapor Deposition), que interferem com a luz, gerando mudanças de cor. O relógio é vendido com braceletes de aço ou borracha branca, complementando o seu visual técnico e contemporâneo. O BR-X5 Iridescent também incorpora funções como uma grande janela de data às 3 horas e um indicador de reserva de marcha às 9 horas, sendo altamente legível em diversas condições graças ao revestimento Super-LumiNova nos ponteiros e marcadores de hora. Este modelo exemplifica a filosofia de inovação da Bell & Ross, que combina a tradição relojoeira com um design arrojado e contemporâneo, mantendo a sua assinatura visual de "círculo dentro de um quadrado", emblemática da marca desde o lançamento do BR-01 em 2005​. Características técnicas Modelo BRX5R-IRS-ST Caixa Diâmetro : 41 mm Espessura : 12.8 mm Material : Aço Coroa : Aparafusada Fundo : Vidro safira Resistência à água : 100 metros Movimento Calibre : BR-CAL.323 Reserva de marcha : 70 horas Bracelete Material : Aço ou Borracha Báscula : Aço Mais informações no site oficial da Bell&Ross.

Fiona Krüger é uma figura singular no panorama contemporâneo da relojoaria. Conhecida pelas suas criações com motivos de caveiras inspirados nas calaveras do Dia dos Mortos mexicano, Krüger desafia as normas da relojoaria de luxo, infundindo as suas peças com exuberância gráfica, humor e temas filosóficos. Este artigo explora as coleções marcantes de Krüger, como a Chaos Collection , e o conceito inovador por trás do Mechanical Entropy e do Face of TASAKI , uma colaboração de destaque que combina o conhecimento da joalheira TASAKI em pérolas com a arte relojoeira de Krüger. Contexto e Filosofia de Fiona Krüger Para Fiona Krüger, os relógios são muito mais do que meros instrumentos de medição do tempo; são mementos mori , lembranças visuais da mortalidade e da passagem do tempo. A relojoaria, historicamente, sempre carregou simbolismos profundos, refletidos em frases como "vulnerant omnes, ultima necat" ("todas ferem, a última mata"). Na Chaos Collection Fiona leva esse simbolismo adiante, explorando o conceito de entropia, ou seja, a tendência natural dos sistemas para a desordem máxima, segundo a Segunda Lei da Termodinâmica. Esse conceito é fundamental para a criação do Mechanical Entropy , um relógio que simboliza o caos do universo e a inevitável progressão para a desordem. Fiona Krüger, é original da Escócia e atualmente sediada na Suíça, é formada com um Master of Advanced Studies em Design e Artesanato para o Sector de Luxo pela Universidade de Arte e Design de Lausanne (ECAL). Desde a sua estreia com a coleção Skull em 2013, Krüger introduziu uma visão inovadora na relojoaria, unindo arte e design de produto para criar peças impactantes e com fortes conceitos. Em 2021, ela colaborou com a joalheria japonesa TASAKI para lançar edições do Petit Skull e da coleção Chaos sob a linha FIONA KRÜGER : TASAKI , uma série que une o design de Krüger com o requinte da joalheria TASAKI. Em 2024, essa parceria evoluiu com o lançamento do Face of TASAKI , um relógio automático inspirado na herança rica da marca TASAKI, e desenvolvido exclusivamente para a linha TASAKI TIMEPIECES , trazendo um enfoque ainda mais detalhado e artístico As colecções Fiona Krüger desenvolveu várias coleções exclusivas que combinam arte, simbolismo e alta relojoaria, cada uma com uma abordagem distinta e criativa: Skull Collection : Inspirada pelo Dia de los Muertos , esta linha apresenta o Celebration Skull e o Petit Skull , com designs coloridos e estilizados de caveiras. Estas peças celebram a vida e a morte com detalhes artesanais e um visual marcante, sendo o design de estreia de Krüger e uma assinatura da sua marca. Chaos Collection : Iniciada com o modelo Mechanical Entropy , esta coleção explora temas de desordem e caos. O design mecânico foi criado para criar a sensação de que se está no meio a uma explosão, expondo componentes do movimento e criando um visual dramático que desafia a simetria tradicional da relojoaria. Vanitas Collection : Vanitas – Dark Edition e outras peças únicas, como o Vanitas Jade e o Vanitas Emerald . Estas peças são inspiradas na tradição artística do memento mori e desenvolvidas em colaboração com a L’EPEE 1839, misturando relojoaria com elementos de arte em miniatura e escultura. TASAKI Collaboration : Em parceria com a joalheria TASAKI, Krüger criou versões dos seus relógios com detalhes como a madrepérola, unindo os mundos da joalharia e da relojoaria artística. Alguns dos relógios mais emblemáticos de Fiona Krüger Mechanical Entropy: Um Relógio Filosófico O Mechanical Entropy representa um marco de inovação tanto estética quanto conceptual. O relógio é projetado em torno de um movimento visualmente desconstruído, remetendo ao conceito do Big Bang, com os elementos mecânicos dispersos como se congelados no momento de uma explosão. A aparência caótica do movimento desafia a funcionalidade visual esperada em relojoaria, enquanto mantém a precisão e o funcionamento perfeito. O design incorpora até o deslocamento dos ponteiros das suas posições centrais habituais, uma escolha visual e funcional que intensifica a sensação de desordem, ainda que sob controle. Para Krüger, a estética do Mechanical Entropy e a sua aparente desordem carregam uma mensagem clara: embora a mortalidade seja uma constante, podemos enfrentar a vida com um espírito vibrante. A explosão visual do relógio evoca a necessidade de aproveitar cada momento e abraçar a vida apesar da sua transitoriedade. O Mechanical Entropy é, portanto, mais do que um relógio; é uma reflexão sobre a natureza efémera da existência e um convite a celebrá-la. Celebration Skull Black  O Celebration Skull Black  de Fiona Krüger explora temas de vida e morte com uma abordagem única e artística, fundindo a tradição da relojoaria mecânica com simbolismos do Dia de los Muertos . O mostrador, que exibe uma caveira inspirada nas calaveras do México, foi projetado em múltiplas camadas de aço inoxidável, cada uma pintada à mão, o que dá profundidade ao design. Para criar uma sensação de movimento e celebração. Fiona utilizou o movimento automático TT738 da Technotime com uma massa oscilante decorada à mão. A incorporação de elementos luminescentes permite que o relógio brilhe no escuro, revelando detalhes adicionais do desenho do crânio. O processo de fabricação é uma mescla de técnicas modernas e tradicionais, com acabamento minucioso e atenção aos detalhes em cada componente. Krüger quebra padrões ao criar peças que não são dirigidas a um género específico, adicionando elementos como o Super-Luminova e índices flutuantes sob o cristal de safira, que capturam a estética vibrante e celebrativa das tradições mexicanas. Este relógio não é apenas uma peça de relojoaria, é também uma obra de arte culturalmente rica e inovadora. A própria caixa em aço PVD preto tem uma presença marcante, com o formato grande (41.3 mm de largura e 57.4 mm de altura) que enfatiza o design ousado da peça. Este relógio celebra a ligação com o ancestral, não apenas pelo seu design, mas também pelo simbolismo intrínseco da coleção. Esta série limitada de 24 exemplares é uma peça exclusiva, onde a precisão da relojoaria suíça encontra a expressão artística cultural, fazendo do Celebration Skull Black uma obra autêntica e uma homenagem vibrante ao ciclo da vida e da morte. Fiona Kruger: Celebration Skull Black A própria caixa, em aço PVD preto, tem uma presença marcante, com o formato grande (41.3 mm de largura e 57.4 mm de altura) que enfatiza o design ousado da peça. Este relógio celebra a conexão com o ancestral, não apenas pelo seu design, mas também pelo simbolismo intrínseco da coleção. A série é limitada a 24 exemplares. A Colecção mais recente de Fiona Krüger: Face of TASAKI 2024 A coleção Face of TASAKI surge da colaboração de Fiona Krüger com a TASAKI, uma marca reconhecida pela sua maestria em pérolas. Inspirada nas culturas de pérolas da TASAKI, esta linha de relógios reflete as formas retangulares das culturas que flutuam na superfície do oceano como uma grelha. O resultado é um relógio retangular com proporções harmoniosas e linhas elegantes, alimentado por um calibre exclusivo, o FK:μ, desenvolvido por Krüger para a TASAKI. Design Inovador e Detalhes Artesanais A coleção Face of TASAKI apresenta cinco modelos únicos, todos alojados numa caixa retangular fina com asas articuladas que garantem conforto e ajuste perfeito ao pulso. A peça exibe amplas aberturas na frente e no fundo, permitindo uma visão clara do mostrador animado e do calibre personalizado. A massa oscilante, visível no lado do mostrador, integra-se perfeitamente com o design, como se se tratasse de uma "pérola flutuante" circular que acrescenta movimento ao mostrador, evocando o dinamismo das pérolas da TASAKI. Nos mostradores de madrepérola, o movimento do rotor cria um efeito de luz cativante, onde os veias da pérola se alinham harmoniosamente quando o relógio está em repouso. Este detalhe não só enfatiza a estética natural da madrepérola, mas também realça a qualidade artesanal de cada relógio. O Calibre FK:μ: Arte em Movimento No coração da coleção Face of TASAKI  está o calibre FK:μ, um movimento automático micro-mecânico que representa a habilidade técnica de Krüger e a excelência da TASAKI. Construído com pontes retangulares minuciosamente trabalhadas, o FK:μ é um exemplo de precisão e arte relojoeira. Criar um mecanismo novo, compacto e de funcionamento preciso exige habilidade e padrões de qualidade superiores. O processo de fabricação envolve componentes minúsculos que necessitam de precisão em cada etapa, desde a maquinação até o acabamento e montagem. A caixa e as asas articuladas são polidas e acabadas à mão, refletindo um compromisso com o detalhe e garantindo conforto ao pulso. O movimento foi desenvolvido em colaboração com o fabricante suíço LTM. Fiona Krüger continua a redefinir a relojoaria de luxo com criações que vão além do tempo, transformando cada peça numa obra de arte e reflexão sobre a existência. Para saber mais visite o seu sítio na internet: Fiona Krüger .

A. Lange & Söhne celebra o 30º aniversário do modelo LANGE 1 com quatro edições limitadas. O LANGE 1 e o LITTLE LANGE 1 estão disponíveis em duas versões: uma de platina com mostrador de ónix preto e outra em ouro rosa com mostrador azul em prata. Cada versão do LANGE 1 é limitada a 300 peças, enquanto o LITTLE LANGE 1 está limitado a 150 exemplares. O LANGE 1 foi lançado em 1994 e  destacou-se pelo seu design inovador, com o mostrador descentralizado e a data de grande dimensão. O equilíbrio estético deste design segue a proporção áurea, mantendo a sua atemporalidade ao longo das décadas. O movimento mecânico L121.1 alimenta ambos os modelos e inclui detalhes como um tambor de dupla mola principal que garante uma reserva de marcha de 72 horas e uma mola do balanço fabricada internamente. O acabamento artesanal é visível através do fundo de safira, onde se destacam as placas de prata alemã não tratada e os chatons dourados aparafusados. Características Técnicas Modelos LANGE 1 e LITTLE LANG 1 Movimento Calibre : L121.1 Rubis : 43 Número de peças : 368 Frequência : 21.600 alt/h Reserva de marcha : 72 horas Diâmetro : 30.6 mm Espessura : 5.7 mm Caixa Diâmetro : 38.5 mm ou 30.6 mm Espessura : 10.0 mm Material : 950 Plantina e 750 Ouro rosa Vidro : Safira Fundo : Vidro Safira Mostrador/Ponteiros Mostrador : Prata 925 revestido a ônix preto Ponteiros : Ouro 750 revestido a ródio Correia Material : Pele Crocodilo Cor : Azul Fivela : Platina 950 Mais informações no site oficial da A. Lange & Söhne.

A MB&F fez uma colaboração com o mestre gravador Eddy Jaquet para criar uma nova série de oito peças únicas do modelo Legacy Machine Split Escapement  (LM SE). Esta série é inspirada em grandes obras literárias da ficção jovem, escolhidas e gravadas por Jaquet após estudar profundamente os romances. Cada uma das peças exibe cenas gravadas que representam momentos chave de clássicos como Robinson Crusoe , Os Três Mosqueteiros , O Último dos Moicanos  e Moby Dick . Jaquet usou sua criatividade para conceber ilustrações originais que não são baseadas em outras obras de arte, mas sim inteiramente desenvolvidas a partir de sua própria interpretação dos livros. Para maximizar o espaço de gravação, a MB&F fez ajustes no design original do LM SE, criando submostradores abertos e uma chapa de mostrador mais larga, o que permitiu que Jaquet exibisse todo o seu talento. Cada relógio desta série vem com um desenho original assinado por Jaquet e uma lente macro, permitindo que o proprietário aprecie os detalhes minuciosos que não são visíveis a olho nu. Jaquet trabalha com uma técnica de relevo profundo e superfícies polidas e foscas para criar contrastes de luz e textura nas gravuras, o que proporciona uma experiência visual única, especialmente quando vistas sob uma lupa. Essa série destaca o compromisso de Jaquet em contar histórias através da arte da gravação, transportando os espectadores para o universo dos clássicos literários com uma riqueza de detalhes que exige atenção e apreciação cuidadosa. Características técnicas Caixa Material : Aço Diâmetro : 44.5 mm Espessura : 18.2 mm Resistência à água : 30 metros Movimento Calibre : LM Split Escapement Reserva de marcha : 72 horas Componentes : 296 Rubis : 35 Mais informações no site oficial da MB&F.

A Perrelet está a participar no leilão de caridade "Time for Art" organizado pelo Swiss Institute de Nova Iorque, com o objetivo de apoiar a arte contemporânea. A marca doou uma peça única da sua coleção Turbine , assinada pelo artista britânico Chris Alexander, também conhecido como The Dial Artist . Esta peça, denominada Perrelet x The Dial Artist - Time for Art Edition , combina influências de graffiti, arte urbana e expressão abstrata com a inovadora tecnologia Turbine , patenteada pela Perrelet. O mostrador, pintado à mão, exibe ícones como estrelas, caveiras e corações com luminescência em tons de verde e turquesa. As lâminas da turbina também fazem parte da composição artística, criando efeitos visuais hipnotizantes ao girar com o movimento do pulso. O relógio é alimentado pelo calibre P-331-MH, um movimento automático de manufatura interna com reserva de marcha de 42 horas, certificado pela COSC e pelo Chronofiable®. A caixa é de titânio grau 2 com revestimento DLC preto, medindo 41 mm de diâmetro é resistente à água até 100 metros. O leilão desta peça de arte acontecerá em Nova Iorque em dezembro de 2024, com um preço estimado entre 5.000 e 10.000 dólares. Características Técnicas Modelo Perrelet x The Dial Artist - Edição Time for Art - Ref. A4067/S2 Caixa Material : Titânio grau 2 revestida com DLC preto Diâmetro : 41 mm Espessura : 13.90 mm Resistência à água : Até 100 metros Vidro : Safira Fundo : Vidro Safira Movimento Calibre : P-331MH Certificado : Chronofiable® e COSC Frequência : 28.800 alt/h Rubis : 25 Reserva de marcha : 42 horas Mostrador Mostrador : Pintado pelo artista britânico Chris Alexander Marcadores : Preenchidos com Super-LumiNova® Bracelete Material : Borracha Cor : Preta Fivela : Titânio Mais informações no site oficial da Perrelet.

A coleção Flagship Heritage  da Longines, lançada originalmente na década de 1950, é uma linha emblemática da marca, e agora ganha três novas versões em tons de bege Havana, antracite e verde. Estas novas versões, lançadas este ano, estão equipadas com a complicação de fases da lua, mantendo a combinação de elegância e habilidade técnica característica da coleção Heritage. Estes novos modelos possuem uma caixa em aço inoxidável de 38,5 mm de diâmetro com fundo aparafusado, decorado com um medalhão de ouro de 18 quilates, retratando uma caravela pintada à mão em esmalte. O processo de produção deste medalhão envolve técnicas artesanais tradicionais, como a vitrificação a 800°C, resultando numa peça única e de grande durabilidade. Os relógios estão equipados pelo calibre L899.5, um movimento mecânico automático com mola de balanço em silício, proporcionando maior resistência ao magnetismo e uma reserva de marcha de até 72 horas. As funções incluem horas, minutos, segundos e a complicação de fases da lua, visível num disco de data completo. Os mostradores possuem acabamento em raios de sol, e os marcadores das horas são aplicados e revestidos em ródio ou ouro rosa, com tratamento Super-LumiNova®  para garantir legibilidade. Características técnicas Referências L4.815.4.62.2 L4.815.4.52.2 L4.815.4.02.2 Caixa Material : Aço Diâmetro : 38.5 mm Espessura : 12.4 mm Vidro : Safira Resistência à água : 30 metros Fundo : Aparafusado, com medalhão em ouro de 18 Kt Movimento Calibre : L899.5 Rubis : 21 Frequência : 25.200 alt/h Reserva de marcha : 72 horas Mostrador/Ponteiros Mostrador : Acabamento raios de sol Cor : Bege Havana, antracite ou verde Marcadores : Aplicados Ponteiros : Banho de ródio ou ouro rosa revestidos com Super-LumiNova® Correia Material : Pele Crocodilo Cor : Castanha, antracite ou verde Fivela : Aço Mais informações no site oficial da Longines.