Na comemoração do 2º aniversário do IPR decorreu a segunda RODA Anual subordinada ao tema Relógio de utilização profissional Vs Relógio de utilização artística. As comemorações decorreram no Palácio do Palácio do Beau-Séjour, em Benfica, Lisboa. Foram feitas duas conferências, uma sobre o Relógio como forma de arte e sobre a criação de uma marca de relógios e outra sobre uma receita para criar uma marca de relógios. No final do dia decorreu um momento musical muito especial e uma inédita feira de relógios e revistas, apenas com marcas nacionais. Este evento teve 40 participantes, e contou com o bom ambiente ao qual as RODAS já nos habituaram. CONFERÊNCIA 1 - RELÓGIO COMO FERRAMENTA PROFISSIONAL VS RELÓGIO COMO FERRAMENTA ARTÍSTICA CONFERÊNCIA 2 - RECEITA PARA CRIAR UMA MARCA DE RELÓGIOS (excerto) MOMENTO MUSICAL - ANTÓNIO GAMEIRO E FERNANDO PERNAS

Esta foi uma entrevista muito especial. Hoje entrevistámos um programa de inteligência artificial acerca do futuro da relojoaria: o ChatGPT (Transformador pré-treinado generativo). Foram questões simples com respostas impressionantemente bem elaboradas. Trata-se de um chatbot criado pela OpenAI. O ChatGPT foi lançado como protótipo em 30 de Novembro de 2022 e rapidamente chamou a atenção para as suas respostas detalhadas e articuladas em vários domínios do conhecimento. IPR: Olá e obrigado por aceitar participar nesta entrevista. Vamos colocar-lhe algumas questões acerca de relojoaria. ChatGPT: De nada! Estou feliz em ajudar. O que gostaria de saber sobre o futuro da relojoaria? Olá! Fico feliz em poder ajudar. Estou à sua disposição para tentar responder às suas perguntas sobre relojoaria da melhor maneira possível. Por favor, vá em frente e faça as suas perguntas. Estou aqui para ajudar. Conhece o Instituto Português de Relojoaria? Sim, conheço o Instituto Português de Relojoaria (IPR). O IPR é uma instituição privada que foi criada em Portugal em 2020 com o objetivo de promover a relojoaria e o relógio português. O IPR é responsável por organizar eventos e exposições relacionadas com relojoaria, bem como por promover o desenvolvimento de novos produtos e tecnologias na indústria relojoeira portuguesa. Além disso, o IPR também oferece serviços de formação e capacitação para profissionais da relojoaria e para pessoas interessadas em aprender sobre o assunto. O IPR é um importante actor na promoção da relojoaria portuguesa e contribui para o desenvolvimento da indústria relojoeira no país. Como vê a relojoaria nos próximos 10 anos? É difícil dizer com certeza como será o futuro da relojoaria nos próximos 10 anos, pois provavelmente será influenciado por uma variedade de factores, como avanços tecnológicos, mudanças nas preferências do consumidor e condições económicas. No entanto, é possível que vejamos um crescimento contínuo no mercado de smartwatches, que são relógios capazes de se conectar à internet e muitas vezes possuem recursos adicionais, como rastreamento de condicionamento físico e pagamentos móveis. Esses tipos de relógios se tornaram cada vez mais populares nos últimos anos e é provável que continuem a evoluir e melhorar na próxima década. Ao mesmo tempo, também é provável que haja uma procura contínua por relógios mecânicos tradicionais, pois são altamente valorizados por colecionadores e aficionados por sua habilidade e beleza. É possível que os avanços em materiais e técnicas de fabricação permitam a produção de relógios mecânicos ainda mais precisos e duráveis ​​no futuro. No geral, é provável que a indústria relojoeira continue a evoluir e adaptar-se às mudanças do mercado nos próximos 10 anos. Será interessante ver como ela se desenvolverá. Na sua opinião porque é que ainda existe uma grande paixão por relógios mecânicos? Existem várias razões pelas quais as pessoas podem continuar a gostar de relógios mecânicos. Algumas dessas razões podem incluir o fato de os relógios mecânicos serem considerados mais elegantes e sofisticados do que os relógios digitais, ou porque as pessoas gostam do som dos relógios mecânicos quando eles são acionados. Outras pessoas podem apreciar a engenharia e a tecnologia envolvidas na criação de um relógio mecânico, ou podem simplesmente gostar do aspecto clássico e vintage de um relógio mecânico. Em geral, os relógios mecânicos ainda são muito populares porque são considerados objetos de luxo e símbolos de status, e porque muitas pessoas simplesmente apreciam o charme e o estilo únicos de um relógio mecânico. Qual é o seu "Grail Watch"? Como sou uma IA, não tenho uma definição de "grail watch" ou um relógio que eu considere especialmente importante ou desejável. No entanto, posso dizer que muitas pessoas têm um relógio especial ou "grail watch" que é muito importante para elas, seja porque é um objeto de valor sentimental ou porque é um relógio de alta qualidade ou de luxo. Alguns relógios também são considerados "grail watches" porque são muito raros ou difíceis de encontrar, o que os torna procurados pelos colecionadores e entusiastas de relógios. No final, o que constitui um "grail watch" é uma questão de perspectiva pessoal e depende das preferências e valores de cada indivíduo. Tudo bem, é um IA, mas considera que um relógio mecânico pode ser considerado eterno se tivermos em conta a possibilidade de construção de novas peças para substituir as danificadas? Em teoria, um relógio mecânico pode durar muito tempo se as peças desgastadas forem substituídas regularmente. No entanto, é importante lembrar que todos os objetos têm um limite de vida útil, e mesmo os relógios mecânicos mais bem-feitos e cuidados podem deixar de funcionar um dia. A vida útil de um relógio mecânico depende de muitos fatores, como o material das peças, o tipo de mecanismo usado, o cuidado e a manutenção que o relógio recebe, e assim por diante. Alguns relógios mecânicos podem durar várias décadas ou até mesmo mais de um século, enquanto outros podem deixar de funcionar após alguns anos de uso. No final, é importante lembrar que um relógio mecânico é um objeto que precisa de cuidado e manutenção para continuar funcionando corretamente. Isso inclui substituir as peças desgastadas ou danificadas para garantir que o relógio funcione corretamente e dure o máximo possível. O facto dos relógios actualmente serem tão duráveis está relacionado com várias invenções marcantes. Qual foi a invenção mais importante de sempre na história da relojoaria mecânica. Uma das invenções mais importantes na relojoaria mecânica foi o relógio de pêndulo, inventado por Christiaan Huygens em 1656. O relógio de pêndulo foi uma importante inovação na medição do tempo, pois permitiu que os relógios fossem mais precisos do que os relógios anteriores que usavam oscilações de uma mola ou o movimento de água para controlar o mecanismo do relógio. O relógio de pêndulo utilizava o movimento de oscilação de um pêndulo para controlar o mecanismo do relógio, o que permitiu uma maior precisão na medição do tempo. Devido a aspectos históricos como estes, muitas vezes sentimos que temos no pulso um símbolo da capacidade e do engenho humano. De alguma forma sentimos que os relógios electrónicos e os smartwatches não representam da mesma forma esta capacidade e engenho humano. Porque existe esta diferença de perceção entre estes dois tipos de relógios? Acho que existe uma diferença de percepção entre relógios mecânicos e relógios electrónicos porque os relógios mecânicos são considerados como sendo mais artesanais e requerem mais habilidade e conhecimento para serem criados. Eles também tendem a ser mais duráveis e podem ser reparados facilmente, enquanto os relógios electrónicos são considerados como sendo mais descartáveis e dependem de tecnologia avançada para funcionar. Além disso, os relógios mecânicos são muitas vezes vistos como sendo mais elegantes e sofisticados do que os relógios electrónicos. Por essas razões, muitas pessoas podem sentir que os relógios mecânicos são um símbolo maior da capacidade e do engenho humano do que os relógios electrónicos. O desenvolvimento de relógios manualmente tende a ser mais valorizado do que o desenvolvimento de relógios baseado em máquinas CNC ou por outros processos mais automatizados. Porque acha que uma intervenção humana mais directa na construção de relógios pode ser mais valorizada do que uma mais automatizada? Existem várias razões pelas quais uma intervenção humana mais directa na construção de relógios pode ser mais valorizada do que uma intervenção mais automatizada. Em primeiro lugar, a produção manual de relógios pode ser vista como sendo mais artesanal e requerendo mais habilidade e conhecimento do que a produção automatizada. Isso pode fazer com que os relógios produzidos manualmente sejam vistos como sendo mais valiosos e desejáveis. Além disso, a produção manual de relógios pode ser mais lenta e menos eficiente do que a produção automatizada, o que pode contribuir para a sua exclusividade e valor. Por último, muitas pessoas podem valorizar mais os produtos que são feitos de forma mais tradicional e que têm uma história ou um significado pessoal por trás deles, o que pode ser mais fácil de se conseguir com a produção manual de relógios. Existe uma vontade de conhecer os relógios que usamos no pulso à qual muitas vezes só a formação em relojoaria pode dar resposta. Como vê a formação em relojoaria nos próximos anos? Acho que a formação em relojoaria continuará a ser valorizada nos próximos anos, especialmente por aqueles que estão interessados em trabalhar na indústria da relojoaria ou em possuir uma compreensão aprofundada dos relógios. A produção manual de relógios ainda é uma atividade muito valorizada e requer habilidades especiais e conhecimento técnico para ser realizada de forma eficiente. Além disso, como mencionei anteriormente, muitas pessoas valorizam os relógios que são feitos de forma mais tradicional e artesanal, e a formação em relojoaria pode ajudar as pessoas a compreender e apreciar esses relógios de forma mais profunda. Por essas razões, acredito que a formação em relojoaria continuará a ser importante e valorizada nos próximos anos. A forma como o conhecimento é adquirido nos últimos anos tem mudado bastante, quais pensa serem os contributos das IA para a formação em relojoaria? A inteligência artificial (IA) pode ter vários contributos para a formação em relojoaria. Aqui estão alguns exemplos de como a IA pode ser útil neste contexto: Ajudar a ensinar habilidades técnicas: A IA pode ser usada para ajudar os alunos a aprender habilidades técnicas de maneira mais eficiente e eficaz, por exemplo, através de simulações ou tutoriais interativos. Fornecer feedback personalizado: A IA pode ser usada para fornecer feedback personalizado aos alunos, baseado em seu progresso e habilidades atuais. Isso pode ajudar os alunos a aprender de forma mais eficiente e a se concentrar nas áreas em que mais precisam de ajuda. Ajudar a identificar o melhor caminho de aprendizagem para cada aluno: A IA pode ser usada para analisar o desempenho e o progresso dos alunos e ajudar a identificar o melhor caminho de aprendizagem para cada um deles, adaptando o conteúdo e o ritmo de aprendizagem às suas necessidades individuais. Aumentar a eficiência da formação: A IA pode ser usada para automatizar tarefas repetitivas e manuais, o que pode aumentar a eficiência da formação e permitir que os professores se concentrem mais em ajudar os alunos a aprender. Melhorar a experiência de aprendizagem: A IA pode ser usada para criar experiências de aprendizagem mais imersivas e interativas, o que pode aumentar o interesse dos alunos e aumentar a sua motivação para aprender. Ok vamos tentar perceber um exemplo, qual o melhor procedimento para fazer uma revisão geral a um unitas 6497? Aqui está um exemplo de como poderia proceder para fazer uma revisão geral a um relógio com um movimento Unitas 6497: Comece por desmontar o relógio, removendo a caixa e separando o movimento do mostrador. Limpe o movimento usando produtos adequados e uma escova de cerdas macias. Certifique-se de limpar todas as partes, incluíndo o balanço, o escape, o o anti-choque e o rotor. Verifique o balanço e o escape para se certificar de que estão em bom estado e a funcionar corretamente. Pode precisar de ajustar o balanço ou substituir o escape se estiverem danificados ou desgastados. Verifique o anti-choque e o rotor para se certificar de que estão limpos e em bom estado. Pode precisar de lubrificar o anti-choque, se estiver desgastado, ou com excesso de atrito. Verifique todos os componentes do movimento para se certificar de que estão bem apertados e não estão danificados. Substitua qualquer peça danificada ou desgastada. Monte o movimento de volta na caixa e ajuste-o de acordo com as especificações do fabricante. Teste o relógio para se certificar de que está a funcionar corretamente e que o mostrador está a ser exibido de forma precisa. Limpe o mostrador e a caixa do relógio para completar a revisão. É importante lembrar que este é apenas um exemplo geral de como se poderia proceder para fazer uma revisão geral a um relógio com um movimento Unitas 6497. Pode ser necessário seguir um procedimento diferente dependendo do estado do relógio e das suas próprias habilidades e conhecimentos técnicos. Mas este movimento não tem rotor. O movimento Unitas 6497 não tem um rotor, pois é um movimento de corda manual. Isso significa que precisa de enrolar a corda manualmente para carregar o relógio. Alguns dos passos que sugeri para fazer uma revisão geral a um relógio com um movimento Unitas 6497 ainda se aplicam, mas não precisará de se preocupar em verificar ou lubrificar o rotor. Em vez disso, pode concentrar-se em verificar o balanço e o escape, verificar e lubrificar o anti-choque, e verificar todos os componentes do movimento para se certificar de que estão bem apertados e não estão danificados. Além disso, terá de enrolar a corda manualmente antes de testar o relógio para se certificar de que está a funcionar corretamente. Foi uma boa entrevista, muito obrigado pela disponibilidade. De nada! Foi um prazer ajudá-lo. Se tiver mais alguma pergunta ou precisar de mais informações sobre relojoaria, sinta-se à vontade para perguntar. Eu estarei sempre aqui para ajudar.

A divisão do tempo em períodos cada vez mais pequenos é fundamental para melhorar, por exemplo, os GPS, as comunicações, ou mesmo a precisão da hora mundial. Foi devido à sua capacidade para dividir o tempo em fracções muito pequenas que o relógio atómico ganhou um papel central na definição da hora legal. Em Portugal conhecemos dois exemplares de Relógios de controlo Atómico da Patek Philippe. Actualmente a Horal Legal é definida pelo Instituto da Qualidade. O PRIMEIRO RELÓGIO ATÓMICO A ideia de usar as mudanças de estado dos átomos para medir o tempo foi sugerida por Lord Kelvin em 1879. Contudo, o primeiro relógio atómico, construído em 1949, no Instituto Nacional Americano de Padrões (American National Standards Institute) era menos preciso do que um relógio actual de quartzo. Serviu, ainda assim, para uma boa demonstração do conceito. O primeiro relógio atómico preciso baseado na mudança de estado do átomo de césio-133 foi construído por Louis Essen e Jack Parry, em 1955, no National Physical Laboratory, no Reino Unido. Desde então, os relógios atómicos resultaram das mudanças de estado dos átomos hidrogénio-1, césio-133 e rubídio-87. A partir dos 5 Hz dos relógios mecânicos high beat, passou-se para os 360 Hz dos relógios de diapasão; de seguida, para os 32 768 Hz dos relógios de quartzo, e, com os relógios atómicos de césio-133, atinge-se uma frequência de 9 192 631770 Hz. Estes relógios têm vindo a ser melhorados com recurso às teorias acerca da mecânica quântica. O universo existe há 13 800 milhares de milhões de anos, um relógio atómico com a mesma idade atrasar-se-ia 100 milissegundos. O PRÓXIMO DESENVOLVIMENTO: ENTRELAÇAMENTO QUÂNTICO O funcionamento destes relógios é bastante complexo, as oscilações dos átomos são medidas com recurso a lasers. Num artigo publicado na revista Nature em 2020, os autores propõem que seja medida a oscilação de átomos entrelaçados quanticamente, ou seja, partículas ligadas de tal forma que, o que acontece com uma, acontece com a outra, seja qual for a sua posição no universo. A melhoria da precisão destes relógios poderá contribuir, por exemplo, para a detecção de matéria negra, para melhorar a percepção das ondas gravitacionais, ou para medir de forma exacta o efeito da gravidade no tempo. PATEK PHILIPPE - RELÓGIOS REGULADOS POR ONDAS DE RÁDIO Enquanto a ciência evolui, dedivamo-nos um pouco ao passado. Durante as décadas de 1950 e 1960, após o início da era atómica, o campo da relojoaria teve que permitir a introdução da eletrónica. A Patek Philippe, esforçando-se consistentemente para estar à frente da inovação em cronometragem, desenvolveu seu primeiro relógio de estado alimentado por bateria, no início da década de 1960. Tratavam-se de relógios em formato de torre composta por vários componentes. Eram regulados por sinais de rádio provenientes do Observatório Parangins em Genebra. Este raro sistema de cronometragem da Patek Philippe era um dos mais avançados de sua época. O módulo mestre pode controlar quase um número ilimitado de relógios dependentes. A precisão do tempo conseguida na altura foi excepcional, exibindo uma margem de erro de +- 10 milissegundos. Em 1964, criou o sistema T3, composto por um cronómetro central e um de reserva controlado por uma terceira unidade com temporização própria. Se por algum motivo um relógio principal falhasse, os outros dois serviriam de backup. Em 1969, criaram os modelos integrados, que foram instalados por módulos. Cada torre podia ter mais de 11 módulos, a que está em Portugal na RTP tem 14. Provavelmente será uma das maiores torres que a Patek Philippe construiu. Não foi só a Patek a fazer relógios de controlo atómico. Este Atomichron NC-2001, foi o primeiro relógio comercial atómico e a ser vendido a empresas de telecomunicações e de aviação. RELÓGIOS DE CONTROLO ATÓMICO PATEK PHILIPPE EM PORTUGAL Os relógios atómicos são ainda actualmente usados como padrão para serviços internacionais, assim como para controlar a frequência de ondas de transmissões televisivas e sistemas de navegação por satélite. Em Portugal, existem relógios atómicos em dois locais, no Observatório Astronómico de Lisboa e na RTP. O Observatório Astronómico de Lisboa adquiriu o primeiro relógio atómico, em 1980. Em 2001 houve uma nova renovação dos relógios atómicos, coincidente com a entrada do Professor Rui Agostinho para direção do Observatório. HORA LEGAL PORTUGUESA A hora legal ou hora atómica em Portugal foi até muito recentemente indicada pelo Observatório Astronómico de Lisboa. Actualmente é feita uma indicação pelo "Laboratório do Tempo" do Instituto Português da Qualidade (IPT) . O IPQ fica na Rua António Gião, 2 , PT -2829 -513 Caparica, e apresenta os seguintes objectivos: Objetivos do Laboratório de Tempo: Realizar o padrão nacional de tempo-segundo Realizar a escala de tempo UTC nacional Contribuir para o TAI Comparar o tempo GPS, Glonass, TW e IGS Distribuir o sinal horário via NTP e emissão de código Rastrear a hora legal Rastrear os sistemas de time stamping "No domínio do Tempo e da Frequência, o Laboratório realiza a Escala de Tempo Universal Coordenado, UTC (IPQ), através de osciladores de Césio, contribuindo assim para o Tempo Atómico Internacional (TAI). No domínio da Metrologia Cinética, o Laboratório efetua a calibração dos cinemómetros, como os recetores GPS, utilizados como instrumentos de medição de velocidade." "A escala internacional do tempo frequência é a escala temporal UTC, mantida pelo BIPM (Bureau International des Poids et Mesures). A escala temporal TAI é estabelecida pelo BIPM com base nos dados dos osciladores atómicos das diversas instituições que têm como finalidade a realização do padrão primário de tempo. Os dados de cada um desses osciladores são submetidos ao BIPM através de observações, em modo vista comum, dos satélites do GNSS (Global Navigation Satellite System). Os resultados destas contribuições são publicados mensalmente na “Circular T” do BIPM. O BIPM é responsável pela manutenção da escala de tempo UTC e por garantir a rastreabilidade ao segundo (SI) das escalas temporais locais UTC(IPQ), através da comparação chave CCTF-K001.UTC. A definição do UTC é estabelecida através da cooperação entre BIPM e a União Internacional de Telecomunicações (ITU). O UTC é mantido em sincronia com o tempo de rotação da Terra, tendo em conta os valores fornecidos pelo International Earth Rotation Service (IERS), o qual estabelece as datas para a introdução dos segundos intercalares, assim como informação relevante para o cálculo do UTC. A escala UTC tem uma taxa de variação exatamente igual à do TAI, mas difere deste de um número inteiro de segundos." Fonte: IPT O QUE É UM SEGUNDO? De acordo com o Laboratório do Porto, um segundo é designado através do símbolo s, e é a unidade de tempo do SI. "Define-se tomando o valor numérico fixado da frequência do césio, ΔvCs, a frequência da transição hiperfina do estado fundamental do átomo de césio 133 não perturbado, igual a 9 192 631 770, quando expressa em Hz, unidade igual a s-1 ." Fonte: IPT COMO É FEITA A CALIBRAÇÃO? Fonte: IPT

Passando apresentação porque já não precisa dela, o Old Radium Olive Green da ISOTOPE, é um relógio em Bronze inspirado nos pilotos da Segunda Guerra Mundial. O BRONZE: O Bronze é conhecido por ser uma liga muito pura, que é composta por 92% de cobre, 7,5/8% de estanho e cerca de 0,30% de fósforo. A ISOTOPE optou por usar o bronze CuSn8 que é considerado uma das melhores ligas de bronze disponíveis no mercado. Esta liga transmite um tom quente, perto do ouro rosa que irá desenvolver uma patina que dará um aspeto único ao relógio. Devido ao seu processo natural, quando entra em contacto com o oxigênio, ficará mais escuro, criando oxidação/patina. A CAIXA E O MOVIMENTO: Em bronze CUSN8 com diâmetro de 40mm, 47mm de asa a asa e uma espessura de 10.1mm. Para o fundo a Isotope usou o titânio, pois o bronze usado diretamente na pele, pode causar reações alérgicas leves. As gravações de excelente qualidade, e ser um relógio numerado elevam o seu valor. Uma das características deste relógio é a sua coroa de rosca que o torna resistente à água até 100 metros / 10atm. A colocação do vidro de safira no fundo permite-nos deliciarmo-nos com o belo movimento Landeron Calibre 24 automático, que apresenta um bom acabamento, decorado com, Cotês de Genève, parafusos azuis e a característica assinatura Lacrima no rotor. A COLECÇÃO: A Isotope na colecção Old Radium, para além do Old Radium Pilot Olive Green tem o Ox Blood Red, Ash Grey e também o Tobacco. CARACTERISTICAS TÉCNICAS: • Diâmetro da caixa 40mm X 47mm (incluindo asas) • Altura 10,1mm • Fundo Titânio com vidro safira • Vidro Safira antirreflexo • Coroa aparafusada às 3 horas • Mostrador Verde azeitona • Ponteiros Em espada de bronze escovado, revestido com Luminescente Old Radium • Resistência à água 100m / 10 atm / 330 pés • Correia couro • Fivela de bronze escovado • Movimento Landeron 24 - automático • Reserva de energia 40 horas, 25 rubis, 28800A/h • Precisão -12/+12 s/dia • Movimento e rotor decorados com Côtes de Genève, perlage NA LOJA IPR TEM DISPONIVÉIS ALGUNS MODELOS DA ISOTOPE Estes modelos entre outros, pode ver pessoalmente na Sede o IPR.

Não é difícil de perceber que a Nomos não é uma marca com um discurso banal. Tem algo a dizer, e isso acaba por transparecer nos próprios clientes da casa alemã. Para a Nomos os relógios mecânicos são lindos, mesmo naquelas áreas que raramente vemos ou mostramos. É que o verso da maioria dos objetos também têm algo a dizer, e não é raro que sirva de mensageiro a alguém. Para este novo ano que acaba de começar, a Nomos tem algumas ideias que podem servir de inspiração para que nada fique por dizer. Modelo Orion em. aço da Nomos Glashütte @ Nomos Glashütte Modelo Neomatik Metro em ouro rosa da Nomos Glashütte @ Nomos Glashütte Modelo Neomatik Club Sport em aço da Nomos Glashütte @ Nomos Glashütte Modelo Neomatik Tangente em aço da Nomos Glashütte @ Nomos Glashütte Modelo Atlantic Ahoi em aço da Nomos Glashütte @ Nomos Glashütte Modelo Campus Club em aço da Nomos Glashütte @ Nomos Glashütte Para mais informações sobre a Nomos Glashütte visite o sitio da marca aqui.

A Automobili Lamborghini apresentou na última Art Basel de Miami Beach, o novo Huracán Sterrato, o primeiro superdesportivo concebido tanto para o asfalto como fora dele, desde que, claro, não se exagere e não se tente entrar pelo domínio daquilo que se entende por todo o terreno. Apresentado como se fosse uma obra de arte vanguardista, o próprio Presidente e CEO da Lamborghini, Stephan Winkelmann, confirmou durante o evento que com este lançamento a marca italiana inaugurava “novos territórios em termos de sensações de condução”. Comparado com o Huracán EVO, o Sterrato recorre a uma versão atualizada do sistema LDVI (Lamborghini Integrated Vehicle Dynamics), com afinações específicas para os modos “Strada” e “Sport”, e transporta, pela primeira vez, para a gama Huracán o modo “Rally”, desenvolvido para condições onde a aderência não é um dado adquirido. O posto de comando do novo Huracán Sterrato @ Lamborghini O Huracán Sterrato conta com um motor V10 de 5,2 litros com uma potência máxima de 610 cv e com 560 Nm de binário máximo (às 6500 rpm), combinado com uma transmissão de dupla embraiagem de 7 velocidades, e com um sistema de tração integral controlado eletronicamente, com diferencial traseiro autoblocante mecânico. Concebido para oferecer uma performance ótima em superfícies não asfaltadas e arenosas, acelera dos 0-100 km/h em 3,4 segundos e alcança uma velocidade máxima de 260 km/h. Perspectiva traseira do novo Huracán Sterrato @ Lamborghini Para lidar com esta apetência para o fora de estrada, a altura ao solo do Sterrato foi incrementada 44 mm quando comparado com o Huracán EVO, garantindo assim um maior curso da suspensão. Da mesma forma foi aumentada a largura das vias dianteira (+30 mm) e traseira (+34 mm). Ao nível estético destacam-se a proteção inferior dianteira em alumínio, as longarinas reforçadas, o difusor traseiro e os guarda-lamas. O perfil do novo Huracán Sterrato @ Lamborghini Graças ao programa Lamborghini Ad Personam, os clientes podem escolher entre 350 cores exteriores, e mais de 60 cores para os revestimentos interiores em pele e Alcantara. A produção em edição limitada terá início em fevereiro de 2023, pelo que o Sterrato não está ainda à venda. O Excalibur Spider Huracán Sterrato Monobalancier @Roger Dubuis O que está disponível desde já é o Excalibur Spider Huracán Sterrato Monobalancier da Genebrina Roger Dubuis. Aqui o V10 tem de ceder o lugar ao calibre RD630 com 60 horas de reserva de marcha que, segundo a marca, foi projetado especificamente para refletir as entradas de ar hexagonais dos carros de corrida Lamborghini Squadra Corse. O Excalibur Spider Huracán Sterrato Monobalancier @Roger Dubuis Os relojoeiros da Maison inclinaram a roda de balanço num ângulo de 12° para alcançar um desempenho máximo, apesar de não explicarem a raciocínio técnico por detrás desta decisão. Mas no que concerne à razão estética, essa é outra conversa. O posicionamento às 12 horas pretende ecoar o conta-rotações do Sterrato. O Excalibur Spider Huracán Sterrato Monobalancier tem um preferência especial por materiais leves. Um desses materiais é o SMC Carbon, usado para fabricar a caixa de 45 mm. Trata-se de um material composto que, segundo a marca, “é nove vezes mais leve que o ouro, sendo o seu uso diretamente inspirado no design do chassi monocoque e dos painéis da carroceria do Lamborghini Huracán”. O duplo tambor de corda do calibre RD630 garante 60 horas de autonomia @Roger Dubuis Limitado a apenas 28 peças, menos 1471 do que o Lamborghini, o Excalibur Spider Huracán Sterrato promete deixar muitos proprietários do novo Sterrato a bater à porta da Boutique Roger Dubuis mais próxima. Para mais informações visite o sitio da Roger Dubuis aqui.

@ TAG Heuer A lebre representada pelo Calendário Chinês chegou à TAG Heuer que largou nada menos que 500 destes bichanos irrequietos no mercado. Algo que não é inédito na marca, já que no ano passado produziu uma edição limitada de seu Carrera Day-Date de 41 mm para celebrar o Ano do Tigre, e uma versão em bronze do Autavia destinada a homenagear o ano do Rato em 2020. TAG Heuer Carrera Chronograph And do Coelho @ TAG Heuer O quarto signo animal do ciclo do zodíaco chinês, entra já em vigor no próximo dia 22 de janeiro, e se pensarmos na agilidade da criatura, apenas um modelos de cariz desportivo como o histórico Carrera poderia fazer verdadeiramente justiça à efeméride. O perfil do TAG Heuer Carrera Chronograph And do Coelho @ TAG Heuer O TAG Heuer Carrera Chronograph com 44 mm de caixa, lançado em 2020 para comemorar os 160 anos da marca, foi o selecionado para se juntar à legião de lançamentos que vêm celebrar a chegada do Ano Novo Chinês. E apesar do lado do mostrador não revelar, à primeira vista, ao que vem, há que admitir que o fundo preto texturizado e os detalhes lacados a dourado e vermelho brilhante, que foram tratados com Super-LumiNova e emitem um brilho verde duradouro, representam cores intimamente associadas às festividades chinesas. O Super-LumiNova do TAG Heuer Carrera Chronograph And do Coelho @ TAG Heuer Aliás, o layout tri-compax dos totalizadores do cronógrafo mantém um equilíbrio delicado entre o tom preto de textura exclusiva aprimorado com linhas onduladas impressas, destinadas a evocar o pêlo de um coelho. O verso do TAG Heuer Carrera Chronograph And do Coelho @ TAG Heuer Mas é no verso que o Carrera denúncia plenamente e sem rodeios a sua razão de ser através de um lindo coelhinho vermelho com orelhas douradas sobre um cristal de safira e que se opõe ao escrutínio pleno do movimento de cronógrafo Heuer 02. Um calibre lançado em 2017 e que apresenta um movimento mais fino e uma maior reserva de marcha em relação ao movimento Heuer 01 de 2009. Com uma arquitetura integrada, o Heuer 02 conta com uma roda de colunas e embreagem vertical, elementos pensados para garantir o funcionamento suave e preciso do cronógrafo. Com uma frequência de oscilação de 4 Hz, o Heuer 02 pode armazenar até 80 horas de energia. Mas tudo isto é ofuscado pela omnipresença deste mamífero quadrúpede da ordem dos lagomorfos pertencente à familia dos leporídeos. Os 500 coelhinhos, não numerados, estão disponíveis por 3.375.000,00 €, ou seja… 6750,00 € por cada par de orelhas (cenouras não incluídas). Para mais informações sobre este modelo, visite o sitio da TAG Heuer aqui.

O "Time Museum" escondido na pequena cidade de Rockford, Illinois nos EUA, foi uma das maiores instituições museológicas na história da relojoaria e pertenceu, espantosamente, a um coleccionador privado. O "Time Museum" de Rockford Illinois @ Public Domain Seth Glanville Atwood, nascido a 2 de junho de 1917 (morre a 21 de fevereiro de 2010) foi um industrial americano, líder comunitário e um voraz colecionador de relojoaria. Foi presidente da Atwood Vacuum Machine Company, um dos maiores fabricantes mundiais de ferragens para carrocerias de automóveis, e um líder de longa data dos negócios da família Atwood, que envolvia as indústrias de manufatura, bancos e hotelaria, com mais de 2.500 funcionários. Seth G. Atwood, fundador do "Time Museum" @ Public Domain Em 1971, Seth G. Atwood funda o "Time Museum" no Clock Tower Resort em Rockford, Illinois, que mais tarde se tornou um dos principais museus de relojoaria do mundo, com quase 1.500 peças no seu acervo. A notável colecção do museu incluía antigos relógios de sol e relógios de água chineses (incluindo uma réplica de Su Song), relógios de pêndulo antigos, um repetidor de quartos de Thomas Tompion, um regulador de madeira de Harrison, um Breguet Sympathique e a joia da coroa, o Patek Philippe Henry Graves Supercomplication, vendido a 11 de novembro de 2014 em Genebra por 23.237.000 CHF. Durante a década de 1990, o museu chegou a atingir mais de 50.000 visitantes por ano. O "Time Museum" acabou por fechar as suas portas por vontade do seu proprietário em 1999. Entre janeiro de 2001 e fevereiro de 2004, coube ao Museu de Ciência e Indústria de Chicago a tarefa de expor grande parte da coleção original do Museu. Em 2004, uma campanha promovida pelo museu de Chicago para adquirir a coleção por US $ 35 milhões, falha e a maior parte da colecção é vendida ao longo de 4 leilões organizados pela Sothebys em 2008 e 2009. O movimento do Atwood @ George Daniels Educational Trust. Seth Atwood foi um grande admirador de Daniels e aproveitou uma visita ao seu atelier para produzir um dos episódios do "The Time Museum Series" que eram projectados no museu. Os quase 30 minutos de conversa que se seguem são um vislumbre do trabalho de Daniels que neste caso estava a trabalhar no relógio que Atwood lhe tinha encomendado.

A Zenith atribuiu a si própria o titulo de “Master of Chronographs”, ou não fosse ela a criadora do magnifico calibre “El Primero”, o primeiro a reunir num só movimento a santíssima trinidade da alta frequência, do cronógrafo e da corda automática… Amén! Mas isso foi em 1969, já lá vai mais de meio século. Desengane-se quem pensar que se pode alimentar uma máquina industrial como a Zenith repetindo “ad eternum” os mesmos argumentos. “The show must go on” e para isso vale tudo, até mesmo atirar as vacas sagradas da relojoaria aos leões do verdadeiro circo romano que parte da arte da relojoaria mecânica se transformou nas últimas duas décadas. Mas isso, dirão alguns de vocês, são más línguas. Não é possível desdenhar de um conceito herdado da história recente da TAG Heuer que alia de forma verdadeiramente espectacular a muito alta frequência ao cronógrafo através de uma divisão da arquitectura e da duplicação de órgãos reguladores dedicados, cada um, à sua função especifica. Mas a Zenith não podia limitar-se simplesmente a uma banal operação de transplante da ideia, pelo que havia que pedir ao Ambrósio para acrescentar algo… algo bom... Entra pois em cena um momento de eureca patenteado a 26 de Junho de 1801, e que tem feito a felicidade de muitos CFOs ao longo deste novo Milénio. Uma felicidade directamente proporcional à eficácia da equação que junta evolução tecnológica com máquinas de erosão por arco eléctrico e redução de custos. Refiro-me, claro, ao Turbilhão inventado por Abraham Louis Breguet, um sistema concebido para compensar o efeito da gravidade na má distribuição de massas de um balanço a oscilar numa posição vertical (pensem em relógios de bolso e na posição e local em que eram usados na indumentária que definiu a moda masculina até ao primeiro quarto do século XX). Calibre El Primero 9020 @ Zenith Mas afinal de que relógio estamos a falar? É que já lá vão quatro parágrafos sem que se perceba exactamente qual é a vitima. Refiro-me, pois, ao recentemente apresentado Defy Extreme Double Tourbillon ao qual a Zenith se refere como “o movimento de cronógrafo mais avançado e complicado até à data”. Zenith Defy Extreme Double Tourbillon com caixa em titãnio @ Zenith E porquê? Porque esta maravilha da micro mecânica apresenta-se equipada com dois turbilhões independentes, um com um período de rotação de 60 segundos para a indicação da hora corrente, e outro com um período de 5 segundos para o turbilhão dedicado ao cronógrafo. Argumentos que o tornam num dos turbilhões mais rápidos alguma vez concebidos, assim como o único cronógrafo com precisão de 1/100 de segundo a oscilar à fenomenal frequência de 360 000 alt/h. As duas versões do Zenith Defy Extreme Double Tourbillon com caixa em titânio e em carbono e ouro @ Zenith De nada serve, questionarmo-nos sobre o problema da dispersão de óleos ou se o efeito da gravidade tem algum tipo de influência numa frequência de oscilação desta ordem de grandeza. O que interessa é a cinemática da coisa, o efeito cinético de muita coisa a mexer-se sobre o mostrador. Razão porque me irei abster de mergulhar em mais profundidade nas características mecânicas desta extraordinária criação relojoeira. Limito-me a anunciar os 45 mm de diâmetro da caixa e que está disponível em duas versões, uma em titânio e a outra em fibra de carbono e ouro. E mais não digo… entretenham-se, por favor, com a ficha técnica. DEFY EXTREME DOUBLE TOURBILLON Referência: 12.9100.9020/78.I200 Características principais: Duplo Turbilhão. Movimento de cronógrafo. 1 escape de Turbilhão para o Relógio (36 000 alt/h – 5 Hz); 1 escape de Turbilhão para o Cronógrafo (360 000 alt/h – 50 Hz) com precisão de 1/100 de segundo e uma rotação por segundo para o ponteiro de cronógrafo. Cronómetro Certificado COSC. 2 braceletes incluídas: 2 em Velcro (efeito carbono e efeito “cordura”) Movimento: El Primero 9020 Reserva de marcha: mínimo de 50 horas para o relógio / 50 minutos para o cronógrafo Funções: Horas e minutos ao centro. Duplo Turbilhão. 1 escape para o relógio (36 000 alt/h / 5 Hz - a gaiola completa uma rotação em 60 segundos). 1 escape para o Cronógrafo (360 000 alt/h / 50 Hz - a gaiola completa uma rotação em 5 segundos). Cronógrafo com precisão de 1/100 de segundo: - Ponteiro de cronógrafo central dá uma volta a cada segundo - Contador de 30 minutos às 3 horas - Contador de 60 segundos às 6 horas - Indicação de reserva de marcha do cronógrafo às 12 horas Acabamentos: Massa oscilante com acabamentos acetinados Material: Carbono e ouro rosa de 18 quilates Estanqueidade: 20 atm Mostrador: Trabalhado com aberturas Caixa: 45 mm Índices das horas: Revestidos a ouro, facetados e revestidos com Super-LumiNova SLN C1 [índices das horas] Ponteiros: Revestidos a ouro, facetados e revestidos com Super-LumiNova SLN C1 [Ponteiros] Bracelete e fecho: Borracha preta com fecho triplo extensível em titânio Preço: 79.000 € DEFY EXTREME DOUBLE TOURBILLON Referência: 95.9100.9020/78.I001 Características principais: Duplo Turbilhão. Movimento de cronógrafo. 1 escape de Turbilhão para o Relógio (36 000 alt/h – 5 Hz); 1 escape de Turbilhão para o Cronógrafo (360 000 alt/h – 50 Hz) com precisão de 1/100 de segundo e uma rotação por segundo para o ponteiro de cronógrafo. Cronómetro Certificado COSC. 2 braceletes incluídas: 2 em Velcro (efeito carbono e efeito “cordura”) Movimento: El Primero 9020 Reserva de marcha: mínimo de 50 horas para o relógio / 50 minutos para o cronógrafo Funções: Horas e minutos no centro. Duplo Turbilhão. 1 escape para o relógio (36 000 alt/h / 5 Hz - a gaiola completa uma rotação em 60 segundos). 1 escape para o Cronógrafo (360 000 alt/h / 50 Hz - a gaiola completa uma rotação em 5 segundos). Cronógrafo com precisão de 1/100 de segundo: - Ponteiro de cronógrafo central dá uma volta a cada segundo – Contador de 30 minutos às 3 horas - Contador de 60 segundos às 6 horas - Indicação de reserva de marcha do cronógrafo às 12 horas Acabamentos: Massa oscilante especial com acabamentos acetinados Material: Titânio escovado Estanqueidade: 20 atm Mostrador: Trabalhado com aberturas Caixa: 45 mm Índices das horas: Revestidos a ouro, facetados e revestidos com Super-LumiNova SLN C1 [índices das horas] Ponteiros: Revestidos a ouro, facetados e revestidos com Super-LumiNova SLN C1 [Ponteiros] Bracelete e fivela: Bracelete em titânio com fecho extensível em titânio Preço: 69.000 € Para mais informações visite o sitio da Zenith aqui.

Lançado pela primeira vez em 2019, o Cosmos era a prova de que as capacidades relojoeiras da Girard-Perregaux se mantinham ao nível daquilo que a marca nos tinha habituado durante a primeira década deste milénio. No entanto a expectativa de uma longevidade alargada do modelo acabou por sair gorada, anunciando agora a marca o fim do Cosmos, modelo que manteve no seu catálogo apenas por pouco mais de três curtos anos. E à laia de despedida a Girard-Perregaux decidiu criar três versões únicas deste modelo com mostradores em aventurina, obsidiana e ónix e, por último, ainda uma inesperada combinação de espectro lita e aventurina. Estes três modelos são, pois, o canto do cisne do Cosmos que deixa definitivamente de fazer parte da actual oferta da Girard-Perregaux. Para quem não se recorda, o calibre do Cosmos contempla três complicações, incluindo um turbilhão posicionado na base do mostrador equipado com uma gaiola de titânio em forma de lira. O eixo é mantido em posição pela polémica Neo Bridge de Girard-Perregaux, uma interpretação contemporânea da famosa ponte em forma de flecha criada por Constant-Girard no século XIX. Ref. 99292-21-3093-5CC com mostrador em Obsediana - peça única @ Girard-Perregaux A complementar o turbilhão, duas complicações adicionais manifestam-se através de um globo terrestre e de um globo celeste. O globo terrestre, localizado às 3 horas, serve de indicador de dia/noite. Posicionado às 9 horas, o globo celeste materializa as constelações do Zodíaco. Frente e verso da Ref. 99292-21-3093-5CC com mostrador em Obsediana - peça única @ Girard-Perregaux Todos os três modelos apresentam mostradores de duas partes, formados por aventurina, obsidiana ou espectro lita. Os globos de cada um destes modelos são feitos de aventurina preta ou ónix, e cada conjunto foi submetido a uma micropintura dourada, meticulosamente executada à mão, num processo que pode demorar até 14 horas. Ref. 99292-21-3092-5CC com mostrador em Espectrolita - peça única @ Girard-Perregaux Negacionistas à parte, é do domínio público que o Sol gira em torno da Terra a cada 24 horas, o tempo que o nosso globo terrestre necessita para girar sobre si próprio 360°. O tempo sideral é igual ao período de rotação em relação a um objeto celeste, ou seja, 23 horas e 56 minutos. O ritmo diferente a que cada globo evoluiu é quase imperceptível ao olho humano. E ao contrário do que se passa na maioria dos locais que habitamos, a visualização das constelações no globo deste modelo não é dificultada pela praga de poluição luminosa que afecta cada vez mais a nossa relação com os astros. Frente e verso daRef. 99292-21-3092-5CC com mostrador em Espectrolita - peça única @ Girard-Perregaux Uma característica notável deste Cosmos é que os elementos do mostrador foram dispostos com uma consideração notável à simetria, resultando o layout do mostrador equilibrado e coeso, para o que contribui a ausência de uma coroa convencional. Em sua substituição, a Girard-Perregaux equipou o modelo com um triplo sistema de corda e acerto integrado no verso do relógio. Ref. 99292-21-3084-5CC com mostrador em Aventurina negra - peça única @ Girard-Perregaux O Cosmos está equipado com o Calibre GP093020, um movimento de corda manual de estilo moderno e com excelentes acabamentos. A Neo Bridge de titânio é tratada com PVD preto, e biselada à mão. Da mesma forma, a platina principal foi tratada com PVD preto e decorada com granulação circular. A gaiola do turbilhão em forma de lira foi construída em titânio, necessitando assim de menos energia para se movimentar. Esta característica acabou por contribuir para a boa reserva de marcha reclamada pelo calibre de pelo menos 57 horas. O verso do Girard-Perregaux Cosmos e do Calibre GP093020 @ Girard-Perregaux Em contraste com o cristal de safira plano do verso, a frente do relógio é dotada de um cristal de safira abobadado com tratamento antirreflexo, permitindo a observação detalhada das características tridimensionais do mostrador. O céu e a Terra segundo o Cosmos da Girard-Perregaux @ Girard-Perregaux As três peças únicas que marcam o fim da colecção Cosmos serão vendidas exclusivamente pela The Hour Glass de Singapura a partir de dezembro de 2022 por CHF 347.000 (antes de impostos). A versão não limitada com caixa em titânio com a Ref. 99292-21-651-BA6F mantém-se ainda disponível no sitio da marca e apresenta um valor de CHF 325.000 (antes de impostos). Para mais informações visite o sitio da Girard-Perregaux aqui.

Vacheron Constantin brinda-nos com este belo exemplar com fases da Lua, fabricado em ouro branco de 18Kt, cravejado com 795 diamantes, garantido no mínimo 4,8 quilates. Caixa em ouro branco, cravejada com 225 diamantes, no seu interior um mostrador em ouro branco 18K que apresenta a técnica "snow-setting", na qual 548 diamantes de diferentes diâmetros que variam entre 0,7 e 1,5MM são colocados aleatoriamente para obter um efeito único. A Vacheron Constatin desenvolveu e fabricou este movimento de alta precisão com fases da lua, designado de Calibre 1410 AS. As fases da lua são baseadas em ciclos lunares de 29 dias, e foi colocado no mecanismo em forma de roda com 135 dentes. Este movimento também apresenta uma diferença na taxa de precisão de apenas um dia a cada 122 anos, o que significa que só precisa de correcção a cada 122 anos. Composto por 175 peças e com 40 horas de reserva de energia, foi certificado pela Poinçon de Genève. A bracelete em pele de crocodilo de cor azul cetim, vem com ajuste rápido, fivela em ouro branco de 18K cravejada com 21 diamantes. Características Técnicas: Modelo: Vacheron Constantin Traditionnelle Moon Phase Referência: 7006T/000G-B913 Movimento: Calibre: 1410 AS (desenvolvido e fabricado pela Vacheron Constantin) Reserva de marcha: 40 horas Frequência: 28.800 alt/h (4hz) Rubis: 22 Número de peças: 175 Diâmetro: 26 mm (9’’’) Espessura: 4,2mm Caixa: Diâmetro: 37,5mm Espessura: 10,2mm Fundo: rosca com vidro de safira Estanquicidade: 30 metros (3bar) Vidro: safira

Desenganem-se aqueles que acharam que o “O Bicho que se segue” que publicámos aqui há algum tempo iria ficar por ali mesmo, sem sequer uma sequela que fosse. Não, a indústria relojoeira Suíça era incapaz de vos fazer uma maldade dessas, mesmo que o coelho que tiraram desta vez da cartola ser exactamente o mesmo, ou seja, um coelho… d´água. Coube desta vez à Blancpain a tarefa de dedicar uma versão do marcante modelo com Calendário Tradicional Chinês ao Coelho que a partir de 22 de Janeiro de 2023 terá a tarefa de expulsar o Tigre d´água que reinou durante 2022 sobre o ciclo da astrologia chinesa. E a Blancpain não é uma neófita nestas andanças, dando com este modelo continuidade a uma sucessão de lançamentos que se transformou já numa tradição que vigora desde 2012. Blancpain Ref. 0888K-3431-55B Calendário Chinês Tradicional @ Blancpain Com caixa em platina de 45 mm de diâmetro e 15 mm de espessura ao estilo Villeret, o Calendário Chinês Tradicional da Blancpain não só é limitado a “apenas” 50 unidades, como é capaz de indicar as principais indicações do calendário chinês. Aliás, a própria designação do modelo já revela essa capacidade que é de certa forma semelhante à do calendário perpétuo gregoriano a que estamos habituados. Produzido em Le Brassus, o modelo segue as regras do calendário lunissolar chinês, que combina com o calendário gregoriano. O mostrador em esmalte "grand feu" branco apresenta as datas do calendário gregoriano indicadas por um ponteiro serpentino de aço azulado. Estas datas são pintados no esmalte, assim como as principais informações do calendário chinês, ou seja, as horas duplas, o dia e o mês com menção aos meses bissextos, os signos do zodíaco, assim como os cinco elementos e os dez pilares celestes. As fases da lua – uma complicação característica que a Blancpain reclama ter trazido de volta à vanguarda da cena relojoeira no início dos anos 1980 – também estão representadas. Não só fazem parte integrante dos calendários completos da Blancpain, como também servem para determinar os meses do calendário chinês. Verso do Blancpain Ref. 0888K-3431-55B Calendário Chinês Tradicional @ Blancpain Mas vejamos o que o verso deste modelo nos reserva. O fundo transparente em cristal de safira permite apreciar o Calibre 3638 de corda automática com autonomia para 168 horas, caso prescindam de o usar sobre o pulso durante a semana. Um movimento que é composto por nada menos que 464 componentes, um dos quais è a massa oscilante que se apresenta decorada com um rubi de Madagascar na sua extremidade esquerda. Ao centro desta massa oscilante (e não é difícil de adivinhar…) dois lindos coelhinhos em relevo fazem alusão ao ano do Coelho d´Água que irá vigorar ao longo de 2023. É caso para dizer, matam-se aqui dois coelhos de uma só cajadada! Para mais informações visite o sítio da Blancpain aqui.