Série: GRANDES MARCAS Por: Sílvio Pereira - Relógio de Bolso tipo Lepine. Datado de 1899 - Funções: Horas, minutos, segundos - Número de Série: 215779 - Manufactura: International Watch, Cº. - País - Suiça - Calibre: Formato Três quartos de platina. S/ número - Protecção do movimento: Guarda pó em prata. - Tipo de Escape: Âncora Suiça - Balanço: Bimetálico termo-compensado, com espiral Breguet - Reserva de Marcha: 36 horas - Frequência: 18000 A/h - Rubis: 13 - Material da caixa: Prata - 0.900 - Mostrador: esmalte com pequenos cabelos - Pequenos segundos: às 6 horas - Diâmetro da caixa: 52.9mm - Espessura: 17,10mm - Peso: 113,27g - A mola real é accionada através de coroa às 12 horas. - Ponteiros: Tipo Breguet. Accionados pela coroa. Pino para libertar a tige. - Numerais: Arábicos para as horas. Indexes para os minutos. Segundos: arábicos nos intervalos de 10 e indexes para os restantes. - Vidro: Em óptimo estado. - Numeração da tampa de caixa: 232877 Apreciação geral - Relógio de uma das marcas mais importantes da relojoaria mundial em excelente estado de conservação. Funciona perfeitamente. Outros exemplares da colecção I.W.C. |1939 | Aço HISTÓRIA DA I.W.C. (International Watch Cº.) O princípio de tudo Para a IWC tudo começou em 1868 com o engenheiro e relojoeiro Americano Florentine Ariosto Jones, que decidiu deixar os EUA e viajar para a Suíça à procura de novas e melhores oportunidades de negócios. Basicamente, queria evitar o custo da mão de obra no seu país de origem e usar mão de obra mais acessível na Suíça. Pouco tempo depois, fundou a International Watch em Schaffhausen, onde aproveitou a força das águas do rio Reno para alimentar as suas máquinas. Com as suas raízes americanas, a IWC tornou-se um nome familiar na indústria relojoeira suíça. História da Marca Florentino Ariosto Jones era um homem que tinha um plano. Jones nasceu em New Hampshire em 1841 e lutou na Guerra Civil Americana. Após a guerra, começou a trabalhar na E. Howard & Co, fabricante de relógios com sede em Boston. Iniciou aí a sua carreira, mas tinha um plano mais ambicioso para o futuro. O plano era encontrar um local na Suíça para montar uma fábrica e iniciar a produção de relógios. Trouxe máquinas modernas do outro lado do oceano e formou trabalhadores suíços altamente qualificados para as poderem operar. A ideia, a princípio, era produzir movimentos e peças de relógios de alta qualidade para o mercado americano a um preço muito competitivo. Isso deveu-se principalmente ao menor custo de mão de obra na Suíça. Primeiro procurou o local certo nos cantões Suíços de língua francesa, mas não conseguiu encontrar um que se ajustasse perfeitamente às suas necessidades. Fábrica da IWC em Schaffhausen Os primeiros dias da marca IWC Quando Jones conheceu Johann Heinrich Moser – um relojoeiro e fabricante de Schaffhausen, no leste da Suíça – tudo se encaixou. Moser, um pioneiro na indústria, acabava de estabelecer uma central hidráulica movida pela força das águas do Reno. Esta estrutura fornecia energia barata e Jones viu a oportunidade e decidiu estabelecer a base de operações da International Watch Company (IWC) perto desta central hidráulica de energia nas margens do rio. Uma boa reputação não é sinónimo de impostos mais baixos Grupo de relógios de bolso com o calibre Jones Jones criou logo um estatuto, tanto para si como para a IWC com a introdução do avançado “calibre Jones” para relógios de bolso. Infelizmente, ter uma boa reputação por si só não era suficiente. O seu plano de exportar para os EUA não gerou receita suficiente, principalmente devido às altas taxas de importação dos EUA. Como resultado, a empresa faliu, tornando o credor Schaffhausener Handelsbank o seu novo proprietário. Em 1874, o banco converteu a IWC numa sociedade anónima, que também não duraria muito. Em 1880 a empresa faliu mais uma vez. Foi nesse momento que Johannes Rauschenbach comprou a empresa e conduziu com sucesso a IWC para águas mais calmas. Foi também a época em que a filosofia “Probus Scafusia” foi introduzida. A frase latina representa a excelência comprovada do produto Schaffhausen da empresa. Selo IWC Schaffhausen Probus Scafusia Os muitos nomes por trás da marca IWC Certamente houve uma série de mudanças significativas ao longo da história da marca IWC. Muitas gerações de Rauschenbachs lideraram os negócios da família. O último membro da família Rauschenbach responsável pela empresa foi Hans Ernst Homberger. Devido à crise do quartzo, preços crescentes do ouro e um dólar fraco, foi forçado a vender a IWC à empresa alemã VDO Adolf Schindling AG em 1978. Tanto a Jaeger-LeCoultre como a Lange Uhren GmbH estiveram, em certos alturas das suas histórias, sob propriedade da VDO. Mais tarde, em 1991, a VDO fundiu-se com a multinacional Mannesmann. A gigante das telecomunicações, Vodafone, comprou a Mannesmann no ano 2000. Pouco tempo depois, a Vodafone vendeu a IWC e outras marcas de relógios ao conglomerado suíço de relógios Richemont. Sob as asas da Richemont, a IWC iniciou uma segunda vida muito mais dinâmica. Homenagem a Pallweber Edição 150 Anos Ref. IW505002 O lado material da IWC O espírito de inovação sempre foi um elemento importante na IWC e, em 1885, foi esse espírito que levou à criação de relógios de bolso revolucionários com indicação digital. Estes relógios foram uma invenção do Sr. Pallweber e foram produzidos pela IWC. Hoje em dia, estes peculiares relógios de bolso IWC com mostrador esmaltado tornaram-se itens de colecionador raros e muito procurados. Porsche Design 1980 Titan Chronograph Outro destaque da história da marca IWC é a criação mundial do primeiro relógio de pulso todo em titânio. Projetado por FA Porsche e produzido em 1980 pela IWC. O relógio Pilot da IWC Mark XI Vamos começar a análise da coleção da IWC com os seus Relógios Pilot. A história da aviação da IWC começa em 1936, quando lançaram seu primeiro relógio de pulso projetado especialmente para pilotos. É um relógio equipado com uma caixa interna antimagnética para manter o movimento a salvo de campos magnéticos perturbadores. O grande “Beobachtungsuhr”, que hoje conhecemos como o Big Pilot's Watch, apareceu pela primeira vez em 1940. O Mark XI, muito menor, foi lançado em 1948. Um relógio que serviu lealmente os pilotos ingleses da RAF durante mais de 30 anos. Tempo suficiente para garantir o seu estatuto de culto. Todos os relógios clássicos para a aviação da IWC são, antes de tudo, instrumentos técnicos de cronometragem para os pilotos que os usam. Os seus mostradores preto e branco ultra-legíveis sublinham esse fato. O Mark XII é outro excelente exemplo da sua estética rígida e funcional. Pilots modernos Referência Doppelcronógrafo IW3713 Os relógios Pilot modernos são alguns dos modelos IWC mais populares. O Relógio Big Pilot é provavelmente o número um da lista. É um dos modelos IWC mais conhecidos e admirados atualmente. A reinterpretação do clássico “Beobachtungsuhr”, a referência 5002, foi lançada em 2002. Outros relógios apetecíveis ​​e muito procurados são o Fliegerchronograph e o Doppelchronograph dos anos 90 e 2000. Para quem é apreciador dos XXL, o Relógio Heritage Big Pilot (48 mm) e o Relógio Heritage Big Pilot (55 mm) são os mais entusuasmantes. IWC Big Pilot’s Watch 43 TOP GUN Ceramic Realmente arrojados e coloridos são os modelos Top Gun que chegaram ao mercado pela primeira vez em 2006. Mais exuberantes do que nunca, esses relógios visam um novo público-alvo que quer mais do que apenas funcionalidade em preto e branco. O Big Pilot Ref. IW501015 Na coleção atual, destaca-se o relógio Big Pilot's 43 esguio, assim como o relógio Big Pilot's verde IW501015 e o complicado Big Pilot Perpetual Calendar. Tecnologia em primeiro lugar para o Ingenieur Publicidade ao Ingenieur A caixa interna antimagnética que estreou nos relógios de aviação da marca também foi bem aproveitada na linha Ingenieur da IWC. Este relógio altamente técnico foi lançado em 1955. Mas foi o conceituado designer Gérald Genta, que tornou o relógio famoso. A sua criação dos anos 1970 chamada “Ingenieur SL”, tem um visual clássico de Genta que tem muito em comum com as suas outras criações famosas. O Ingenieur SL tem uma luneta plana, semelhante a uma vigia, com cinco entalhes perfurados em redor, no verdadeiro estilo Genta. Também possui uma pulseira de metal integrada. Ingenieur Ref. 3227 O Ingenieur 3227 (produzido de 2005 a 2009) foi o primeiro da nova linha de relógios Ingenieur da IWC, com um design vagamente baseado no modelo Ingenieur SL dos anos 70. O Ingenieur Reference 3239 introduzido em 2013, fazia parte de uma coleção que também manteve este design Genta bastante apelativo. Infelizmente, a IWC descontinuou essa coleção específica dos Ingenieurs. Ingenieur automático carbono A atual família Ingenieur remonta ao design original, um pouco mais redondo, dos anos 50. Poder-se-ia pensar que o Ingenieur seria o relógio escolhido para a equipe Mercedes AMG Petronas de Fórmula 1 patrocinada pela IWC, mas Lewis Hamilton e Valtteri Bottas promovem os relógios Pilot da marca, inviabilizando assim a escolha da escuderia. Fazendo ondas com o IWC Aquatimer Aquatimer Um fabricante de relógios não é uma verdadeira manufactura sem um relógio de mergulho. Talvez seja por isso que a IWC introduziu o seu Aquatimer em 1967. Embora fossem mais prováveis ​​razões comerciais que motivaram a decisão da marca, mas não importa. Qual é o relógio de mergulho IWC mais famoso? The Deep One? Provavelmente. O Deep Two? Também interessante. Ou o Deep Three? Com os seus 48,3 mm provavelmente o maior IWC de todos os tempos. Mas, de alguma forma, não seria justo rotular qualquer um desses três modelos como o “relógio de mergulho mais famoso da IWC”. Porsche Design IWC Ocean 2000 calibre 3500 Outro bom candidato ao título pode ser o Porsche Design de titânio de 1982 da IWC Ocean 2000 calibre IW35000. Mais modernos, mas ainda interessantes, os modelos do Aquatimer são os calibre IW323101 da Coleção Vintage 2008 que é fortemente influenciada pelo design do relógio original dos anos 1960. Além do Aquatimer Chronograph Edition “Ilhas Galápagos” (Ref. IW379504) e do Aquatimer Chronograph Edition “Expedition Charles Darwin” (Ref. IW379503). A conclusão a que chegamos é que a IWC simplesmente não é uma marca conhecida pelos seus relógios de mergulho. É só uma opinião, alguns provam ser bastante interessantes por si só, mas nenhum deles é tão icónico da marca como os seus relógios Pilot. Inovação e invenções no típico estilo Da Vinci Da Vinci. Calendário perpétuo e cronógrafo calibre 3750 A fonte de inspiração para o modelo original de Da Vinci em 1985 foi um esboço de Leonardo Da Vinci. O génio renascentista desenhou um bastião circular baseado em anéis de fortificação concêntricos, com fossos de água entre os anéis. Todas as versões do Da Vinci – tanto a original como a mais recente – acompanham esse design inconfundível. Os anéis concêntricos criam um layout de mostrador elegante e abrigam uma série de complicações em todos os modelos da linha Da Vinci. Da Vinci. Calendário perpétuo e cronógrafo calibre IW392101 O Da Vinci é a coleção mais luxuosa e opulenta fabricada pela IWC. Historicamente, o Calendário Perpétuo é o modelo mais icônico da coleção Da Vinci. O mestre relojoeiro Kurt Klaus inventou e construiu um mecanismo de calendário perpétuo, projetado para colocar sobre um movimento de cronógrafo. O Calendário Perpétuo Da Vinci Referência 3750 foi o primeiro movimento do mundo programado mecanicamente para os próximos 500 anos e ajustável simplesmente girando a coroa. Uma maravilha mecânica numa caixa distintamente ao estilo anos 80. O senhor de Portofino Portofino Agora chegamos ao segmento de inspiração italiana da história da marca IWC. O nome Portofino está ligado a uma famosa cidade do litoral da riviera italiana, que ficou famosa pelos seus visitantes do jet set. O nome faz pensar em águas cristalinas do Mediterrâneo, casas antigas coloridas e “sprezzatura”. O olhar despreocupado estudado que caracterizam os elegantes e invejados homens italianos. Inspirada por este conceito, a IWC produziu uma série de relógios sob o nome. Os relógios da coleção Portofino mostram o lado mais formal da IWC. O IWC Português — à frente do seu tempo IWC Português calendário anual O nome deriva dos dois empresários portugueses, Rodrigues e Teixeira, que visitaram a sede da IWC em Schaffhausen e propuseram o desenvolvimento de um grande relógio de pulso em aço inoxidável com um movimento que pudesse corresponder à precisão de um cronómetro marítimo. Para alcançar a legibilidade perfeita e a mais alta precisão, a única maneira de dar vida à sua visão era colocar um movimento de relógio de bolso dentro de uma caixa de relógio de pulso. Com um diâmetro de 43 mm, o primeiro Português era considerado enorme em comparação com os relógios de pulso populares em 1939. Naquele tempo, em geral, um relógio não era muito maior que 33 mm e o Português também não se parecia em nada com os relógios de estilo Art-Deco daquela época. Em 1993, a IWC introduziu um novo Português de edição limitada. Este modelo marcou o ponto de partida da moderna coleção Português. Juntamente com os relógios de Pilot, o Português é uma das principais coleções da IWC. O Português Automatic - com a sua reserva de marcha de 7 dias, algarismos arábicos aplicados e ponteiros em forma de folha - é definitivamente a espinha dorsal da coleção. O Calendário Perpétuo Português e o Calendário Anual Português mostram o lado complicado da IWC de uma forma elegante. Avançando com os movimentos IL Destriero Scafusia Do lado dos movimentos, a IWC nunca foi líder em termos de inovação, ao contrário de outros fabricantes suíços da alta relojoaria. Mas depois do Calendário Perpétuo Da Vinci de 1985, as coisas começaram a mudar na fábrica de Schaffhausen. O “Grande Complication”, o ainda mais complicado “Il Destriero Scafusia” e o “Doppelchronograph”, com um módulo desenhado por Habring a partir da década de 1990, foram exemplos brilhantes da experiência de movimento da marca. Calibre IWC 5000 Não o foi até ao ano 2000 quando a IWC lançou o seu Calibre 5000 automático de fabrico interno. Um movimento inteiramente projetado, fabricado e montado na manufactura da IWC. Usando o sistema Pellaton, proprietário da IWC, este movimento automático de 8 dias marca o nascimento da marca baseada em Schaffhausen como fabricante de movimentos. O IWC mais pesado pesa 4,4kg e é feito de papel Livro IWC Schaffhausen — Engineering Time since 1868 Quatro quilos e quatrocentas gramas, 536 páginas e com mais de 500 fotos e ilustrações. “IWC Schaffhausen — Engineering Time since 1868” conta a história da IWC de uma forma pouco ortodoxa. Isso porque a IWC pediu ao cartonista Enki Bilal e ao autor de best-sellers espirituais Paulo Coelho para contribuir. Bilal ilustra os seis contos de Paulo Coelho correspondentes às diferentes famílias de produtos, criando assim um livro dentro de um livro. Manfred Fritz foi a escolha da IWC para liderar este importante projeto. Fritz não é apenas o ex-editor-chefe do jornal alemão Rhein-Neckar-Zeitung, mas também é o autor do livro “Die Grande Complication von IWC” de 1991. Outra leitura obrigatória para os aficionados da marca que desejam ler mais sobre a história da IWC. O livro não é uma enciclopédia da marca, mas uma história jornalística acessível complementada com literatura e arte. “IWC Schaffhausen. Engineering Time since 1868” está disponível em alemão, francês e inglês e pode-se ser adquirido online. Por cerca de € 170, este não é apenas o IWC mais pesado de todos os tempos, é também o mais acessível!

(Edição comemorativa dos 1100 anos da cidade de Saint-Imier. Nº 165/1100) Série: GRANDES MARCAS Por: Sílvio Pereira - Relógio de Bolso rectangular comemorativo dos 1100 anos da cidade de Saint Imier. Datado de 1984 - Funções: Horas (ponteiro único). - Número de Série: 55144938 - Manufactura: Longines Watch Co. - País - Suíça - Calibre: Formato pontes clássicas. Nº L.847.4 - Protecção do movimento: Verso em vido de safira.. - Tipo de Escape: Âncora Suíça - Balanço: Glucydur, com espiral plana - Reserva de Marcha: 36 horas - Frequência: 21600 A/h - Rubis: 17 - Material da caixa: Bronze - Mostrador: aço c/ numerais e um símbolo de um Sol no centro, em ouro, sem imperfeições - Pequenos segundos: Não tem - Caixa rectagular. Dimensões: 54 X 41mm - Espessura: 6mm - Peso: 95,38g - A mola real é accionada através de coroa às 12 horas. - Ponteiros: Minutos não tem. Horas em ouro. Numa extermidade em forma de flor, na outra meia lua. Accionado pela coroa. - Numerais: Romanos em ouro. - Vidro: Safira - Numeração da caixa: Não tem Apreciação geral - Relógio de edição limitada (Nº 165/1100), comemorativo dos 1100 anos da cidade Suíça de Saint-Imier sede da manufactura Longines. O mostrador é uma réplica perfeita do relógio da torre de Saint-Martin monumento icónico da cidade de Saint-Imier De salientar que na construção deste relógio trabalharam diversos artesãos de várias áreas, todos da região de Saint-Imier, cujos nomes e áreas de intervenção constam no verso do certificado de origem Cidade de Saint-Imier com a fábrica da Longines à direita da Imagem rodeada de longos prados que deram o nome à marca A icónica torre de Saint-Martin com o seu característico relógio de ponteiro único reproduzido nesta edição comemorativa Outros exemplares da colecção Longines | 1870 | Prata HISTÓRIA DA LONGINES O início de tudo A indústria relojoeira Suíça era muito diferente no início do século XIX em relação ao que é hoje. Os componentes individuais eram normalmente feitos em casas particulares na região de Jura, na Suíça. Cada família geralmente especializava-se no fabrico de um tipo de componente. Uma vez feitos, esses componentes eram recolhidos por escritórios comerciais chamados "comptoirs", o equivalente às marcas atuais, que eram também os responsáveis ​​pela montagem e vendas. As Comptoirs redistribuiam peças por relojoeiros individuais, que trabalhavam igualmente nas suas casas, para a montagem final. Esses relógios depois de montados eram então devolvidos aos comptoirs, que os distribuíam para venda. A este sistema chamava-se: “établissage”. August Agassiz A Longines foi fundada em 1832. O seu fundador Auguste Agassiz formou-se em negócios e trabalhou durante bastante tempo no setor bancário. Em 1832, ele e mais dois sócios, Henri Raiguel e Florian Morel (que eram cunhados) decidiram lançar a sua própria empresa relojoeira como sendo um comptoir na cidade de Saint-Imier. Nascia a parceria conhecida como Raiguel Jeune & Cie., que mais tarde se tornaria Longines. Pouco depois, estabeleceram sua própria fábrica para montagem final, iniciando assim o seu afastamento do modelo de comptoir. Agassiz tinha importantes ligações comerciais na América, que de imediato se tornou um grande mercado para os relógios montados pela Comptoir Raiguel Jeune & Cie. Eventualmente, Raiguel e Morel saíram da empresa ou reformaram-se e Agassiz assumiu o controle da comptoir. Ernest Francillon Entretanto, Agassiz foi forçado a reformar-se precocemente por problemas de saúde em 1850 e chamou o seu sobrinho, Ernest Francillon, em 1852 para tomar conta da empresa. Apesar de Agassiz ter permanecido como sócio até sua morte em 1877, Francillon fez inúmeras mudanças e modernizações. Em 1866, comprou um terreno ao sul de Saint-Imier e construiu uma fábrica numa área conhecida como les longines, os longos prados, de onde a empresa acabou por adoptar o seu nome em definitivo. Fabrica da Longines em Saint-Imier na actualidade Nesses primeiros dias da relojoaria, os movimentos típicos tinham escapes cilíndricos e a corda era enrolada com chaves. No entanto, Francillon decidiu cortar com este mecanismo arcaico de enrolamento da corda e, a partir de 1867, produziu apenas relógios com corda enrolada através da coroa. E foi em 1867 que Francillon trouxe Jaques David para ajudar a implementar a industrialização que Francillon estava tão empenhado em perseguir. David ficou encarregado da operação da nova fábrica – os equipamentos e sistemas mecânicos. Finalmente, 1867 foi também o ano em que a Raiguel Jeune & Cie. se tornou em definitivo Longines, em homenagem aos extensos prados onde se localizava a nova fábrica. Em 1876, Francillon enviou uma delegação, chefiada por David, à Feira Mundial de Filadélfia, onde observaram o que a indústria relojoeira americana estava a fazer em relação aos processos industriais de fabrico. A delegação trouxe para casa inúmeras ideias que foram implementadas na nova fábrica. Em 1880, a Longines tinha criado capacidade de produção suficiente para prescindir dos seus fornecedores de movimentos e cria-los todos internamente. Avançando para a primeira metade do século XX, grande parte da reputação da Longines veio dos seus relógios para o sector da aviação e o seu sucesso contínuo com temporizadores desportivos. A manufactura continuou a impulsionar a sua experiência em cronógrafos para conquistas cada vez maiores. Calibres e referências notáveis Calibre 20A O calibre 20A foi o primeiro movimento produzido na fábrica da Longines em 1867. Este calibre de 20 linhas foi premiado na Exposição Universal de Paris daquele ano. Apresentava um escape de âncora e um mecanismo de ajuste e enrolamento na coroa. Calibre 20H O calibre, o 20H foi o primeiro movimento cronógrafo da Longines, produzido em 1868. O ponteiro central dos segundos do cronógrafo era ativado – iniciado, parado e retorno a zero – através da coroa mono-pulsante. Calibre 19.73 O calibre 19.73 apareceu em 1890. Este cronógrafo de dupla face tinha um mostrador convencional de dois registos em formato vertical na frente e um taquímetro na parte de trás. O Cal. 19.73N, com o seu perfil mais fino, apareceu em 1909. Eventualmente, este calibre foi modificado, em 1922, para um cronógrafo de fração de segundos. No início da Segunda Guerra Mundial, este design foi modificado com a utilização de uma espiral mais forte, atingindo uma frequência de 50 Hz e, portanto, capaz de medir o tempo decorrido até 1/100 de segundo. Calibre 13ZN 1936 trouxe à luz do dia o calibre 13ZN que equipou vários cronógrafos. Foram produzidas várias versões deste calibre patenteado, algumas com contador de 30 minutos, outras com contador de 60 minutos. Calibre 22A O Calibre 22A foi o primeiro movimento automático produzido pela Longines, lançado em 1945. Calibre 340 com rotor descentralizado Em 1960 apareceu o Calibre 340, muito fino, com um rotor descentralizado no movimento de 3,45 mm de espessura. Esse facto deu início a uma família inteira de novos movimentos finos. Ultra-quartz Em 1969, a Longines anunciou o seu primeiro movimento de quartzo, o Ultra-Quartz, com visor analógico. A Longines afirmou que este movimento foi o primeiro quartzo pronto para produção em série. Em 1972, lançaram um relógio de display digital LCD, que consumia muito menos energia do que seus contemporâneos, os relógios LED. Calibre L990 Em 1977, a crise do quartzo estava em pleno andamento e a Longines respondeu ao desafio com o Calibre L990. Este relógio automático superfino com apenas 2,95 mm de espessura. Golden Leaf Em 1979, a Longines lançou o relógio de quartzo “fino como papel”, o Golden Leaf. Este tinha um display analógico e media apenas 1,98 mm. Longines Column-Wheel Chronograph O Longines Column-Wheel Chronograph surgiu há alguns anos, em 2009. O seu movimento é o calibre ETA A08.231, proprietário da Longines, a que a Longines deu o nome de L688. Relógio de ângulo horário de Lindbergh O relógio Hour-Angle de Lindbergh apareceu em 1931. Foi baseado num modelo Longines anterior que colocou em prática os conceitos de Philip van Horn Weems para um relógio com o objectivo de simplificar a navegação. O relógio Weems O relógio Weems apareceu em 1927, o mesmo ano em que Lindbergh voou sozinho através do Atlântico. A sua característica significativa era possuir um mostrador central giratório controlado com uma segunda coroa às quatro horas. O mostrador foi marcado em 60 divisões iguais para sincronizar os segundos em execução com um sinal de tempo de rádio transmitido. O relógio Lindbergh Lindbergh aproveitou o que aprendeu naquele voo transatlântico, combinou alguns dos conceitos de Weems com novos recursos e sugeriu o novo relógio à Longines. Este relógio tinha 47,5 mm de diâmetro, e o mostrador central de segundos e a luneta giravam calibrados em graus angulares. O relógio foi usado em conjunto com um sextante e um guia náutico para calcular a longitude. Versões modernas do relógio Weems Second-Setting e do relógio Lindbergh Hour-Angle estão disponíveis hoje. Ambos estão equipados com o calibre Longines L699 e ambos medem os 47,5 mm historicamente corretos. Participação em eventos desportivos O já mencionado Calibre 19.73, que foi lançado em 1890, foi muito da base para o envolvimento da Longines em desportos de competição. Este calibre foi modificado para um cronógrafo de fração de segundo em 1922 e, eventualmente, foi capaz de medir o tempo decorrido até 1/100 de segundo com a ajuda de uma espiral mais potente. Em 1938, os engenheiros da Longines produziam um enorme movimento cronógrafo de 24 linhas (54,14 mm) a ser usado especificamente para eventos desportivos. O princípio era: maior movimento, maior precisão. Várias versões deste calibre vieram a ser produzidas, incluindo uma cujo balanço oscilava em torno dos 50 Hz, permitindo cronometragem de 1/100 de segundo . Este temporizador foi produzido na década de 1970, então competindo com sucesso com temporizadores de quartzo. Chronocinégines Embora a Longines tenha desenvolvido o sistema de foto-finish baseado em quartzo, intitulado “chronocinégines”, em 1954, os responsáveis desportivos estavam mais inclinados em confiar nos temporizadores mecânicos. Calibre 260 Assim, os engenheiros da Longines continuaram a desenvolver o cronógrafo de fração de segundo durante a década de 1950. o resultado foi o calibre 260. O ponteiro dos segundos do cronógrafo circulava o mostrador em 30 segundos, em vez de 60, o que facilitou a capacidade do calibre de cronometrar eventos a 1/10 de segundo . Hoje em dia, a Longines é conhecida por ser o cronometrista oficial de vários eventos equestres, corridas de cavalos, tênis e ginástica. Estes incluem a Tríplice Coroa dos Estados Unidos e torneios de ténis como o Aberto da França. Longevidade do logotipo O logotipo da ampulheta alada Longines está presente, de uma forma ou de outra, desde 1867. A versão atual ao estilo Art Deco entrou em vigor em 1942. O nome da marca Longines foi registado no Notário Federal de Propriedade Intelectual da Suíça em 1880. O logotipo foi registado no mesmo Notário em 1889. Logotipos da marca ao longo dos anos O nome da marca e o logótipo foram arquivados no United International Bureaux for the Protection of Intellectual Property (que se tornaria a World Intellectual Property Organization) em 1893. Em suma, isso faz da Longines a marca mais antiga registrada na OMPI ainda hoje em actividade. Relação com a ETA Devido à sua história, a fama da Longines foi evoluindo com o desenvolvimento de movimentos especializados. Em 1971, a Longines foi comprada pela ASUAG, uma das empresas que se fundiram para se tornar a SMH e, posteriormente, o Grupo Swatch. Após a aquisição pela ASUAG, e posterior fusão da ASUAG com a SSIH, o fabrico de movimentos para o novo conglomerado foi transferida para a Ebauches SA e depois para a ETA SA quando as duas se fundiram. No entanto, a Longines continuou a produzir movimentos in house e o resultado foi a produção de vários movimentos próprios da Longines ao longo dos anos. Atualmente, existem quatro em produção, incluindo o A08.231 mencionado acima, com o maior tempo de espera para a sua aquisição. Versões Atuais Conquest Classic Os notáveis lançamentos atuais ​​incluem a coleção Conquest Classic e os modelos Avigation Oversize Crown. Os cronógrafos Conquest Classic usam o movimento L688 e remontam aos dias anteriores dos relógios de estilo clássico. Avigation Oversize Crown Os modelos Avigation Oversize Crown têm um estilo muito semelhante ao dos relógios piloto dos anos 40. Existem três versões, um modelo de três ponteiros, um modelo GMT e um cronógrafo mono-pulsante de dois registos. O Chrono abriga o movimento L788, que também é usado no Avigation Watch tipo A-7 de design clássico. Avigation tipo A-7 O Avigation tipo A-7 apresenta um mostrador virado para uma orientação de 45 graus com as asas e com o mono-pulsador/coroa nas 12:00h. Isto permite que o utilizador tenha uma melhor visão do relógio sem tirar a mão do volante, manche ou outros controles do veículo que esteja a pilotar. O futuro O futuro a curto prazo da Longines é a consolidação da sua posição no Swatch Group, que neste momento se encontra de ótima saúde, com novos modelos fabulosos. Um indicador dessa saúde é o facto de terem continuado a crescer durante a situação económica que tem assolado o mundo nos últimos anos. A Ásia e os EUA continuam a ser mercados fortes, e parece que vamos ouvir o nome Longines durante bastante mais tempo. Heritage Conquest

Série: GRANGES MARCAS Por Sílvio Pereira Relógio de Bolso tipo Lepine. Datado de 1832 Funções: Horas, minutos, repetição de horas e quartos Número de Série: 36584 Manufactura: Vacheron & Constantin País - Suiça Calibre: Formato Pontes serpentinas ou radiantes. S/ número Protecção do movimento: Guarda pó em ouro de 14Kt. Tipo de Escape: Cilindro Balanço: Bimetálico, com espiral plana Reserva de Marcha: 30 horas Frequência: 18000 A/h Rubis: 4 Material da caixa: Ouro de 18 Kt Mostrador: esmalte sem imperfeições ou cabelos Pequenos segundos: Não tem Diâmetro da caixa: 44mm Espessura: 12mm Peso: 55,20g A mola real é accionada através de chave no movimento ligada ao tambor Ponteiros: Tipo Breguet. Accionados por chave directamente através do movimento Numerais: Romanos para as horas. Indexes para os minutos Vidro: Em óptimo estado Numeração da tampa de caixa: 36584 Apreciação geral - Relógio de uma das marcas mais importantes e mais antigas da relojoaria mundial, em óptimo estado geral de conservação atendendo ao facto de ter 190 anos de idade. Em perfeito estado de funcionamento. Outros exemplares da colecção Vacheron & Constantin | 1907 | Prata A história da Vacheron Constantin A empresa em que se tornaria a Vacheron Constantin foi fundada em Genebra, Suíça, por Jean-Marc Vacheron em 1755. A tradição relojoeira de Genebra Durante o século 16, Genebra foi construindo a sua reputação como um importante centro relojoeiro da Europa. A área era excepcionalmente rica em talento artesanal e know-how, mas uma das principais razões para a implantação desta industria nesta parte do globo era principalmente política. Depois do estabelecimento do teólogo e pastor francês João Calvino em Genebra em 1541, a cidade tornou-se um refúgio para os seus seguidores e outros protestantes. Consequentemente, os protestantes que fugiam da perseguição religiosa procuraram refúgio na área de Genebra. Com o tempo, a influência da cidade cresceu a ponto de ser amplamente considerada a “ Roma Protestante ”. Assim, imigrantes protestantes franceses, ingleses, alemães e italianos, bem como cidadãos de outras partes da Suíça, afluíram a Genebra. Muitos eram artesãos habilidosos que enriqueceram profundamente a cultura e as tradições locais desta cidade. Um marco extraordinário na cultura de Genebra foi a “ fabrique genevoise ” – a indústria relojoeira de Genebra. Relógios habilmente trabalhados foram produzidos em oficinas particulares em toda a cidade, cada uma liderada por um Maître (“Mestre”). Esboço de Saint-Gervais em 1700; imagens cortesia da Vacheron Constantin Muitos relojoeiros e joalheiros trabalhavam no bairro de Saint-Gervais , em Genebra. As fábricas de relógios eram geralmente localizadas nos andares superiores das casas para receberem a iluminação natural ideal para tarefas complexas de relojoaria. As salas iluminadas e altas, reservadas aos especialistas em relógios, foram apelidadas de “armários”, de modo que os artesãos que trabalhavam na relojoaria eram conhecidos como “cabinotiers”. Aqueles que procuravam uma carreira na indústria geralmente pretendiam tornar-se etablissuers ou mestres relojoeiros (“ maîtres horloger” ). Etablissuers compravam as peças em oficinas especializadas, montavam-nas em relógios e, depois de acabados, vendiam-nos ao público. Os Mestres Relojoeiros eram especialistas, dedicando as suas vidas a aperfeiçoar o ofício de um ou alguns componentes de relógios. Oficina da Família Vacheron Jean-Marc Vecheron Aos vinte e poucos anos, Jean-Marc Vacheron já era um mestre relojoeiro realizado. Assim, em 1755, com apenas 24 anos, Vacheron fundou sua própria oficina independente. Pouco depois, contratou o seu primeiro aprendiz, Esaïe Jean François Hetier. De fato, o contrato de aprendizagem entre Vacheron e Hetier, assinado em 17 de setembro de 1755, é considerado a “certidão de nascimento” oficial da empresa. Como muitas empresas relojoeiras pioneiras, a oficina Vacheron começou por produzir principalmente relógios de mesa, parede e relógios de bolso. Primeiro relógio de Bolso produzido por Vacheron O mais antigo relógio conhecido criado pela Vacheron foi um elegante relógio de bolso prateado de 1755 assinado com o seu nome. A oficina tornou-se conhecida por desenvolver relógios de bolso de beleza excepcional, desde as caixas, guarda pós até aos próprios movimentos. Em 1785, Vacheron entregou a oficina ao seu filho Abraham. Abraham era talentoso nos negócios e na diplomacia, bem como na relojoaria. Habilmente manteve a oficina em pleno funcionamento, apesar das dificuldades consideráveis ​​durante a Revolução Francesa. Abraham também fez questão de partilhar o seu conhecimento e experiência com seu próprio filho, Jacques-Barthélemy Vacheron, mantendo forte a tradição relojoeira da família. No final do século XVIII, as oficinas da Vacheron desenvolveram muitas inovações, incluindo algumas das primeiras complicações de cronometragem. Na relojoaria, uma complicação é qualquer função adicional além da exibição de horas e minutos. Acima, é mostrado um movimento de relógio de parede construído em 1790, assinado “Vacheron à Genève” que apresenta uma complicação de dia-data. Observe-se as belíssimas gravuras ornamentais “arabescos”, evidência de que o detalhe sofisticado era típico dos movimentos da Vacheron já naquela época. Aventurando-se além das fronteiras suíças Em 1810, Jacques-Barthélemy Vacheron assumiu a liderança dos negócios da família. Sob seu comando, a empresa continuou a explorar novas complicações e outras inovações históricas. Por exemplo, as oficinas da Vacheron começaram a produzir relógios que tocavam música – até com duas melodias diferentes à escolha! Jacques-Barthélemy também coordenou as primeiras exportações das oficinas da Vacheron, fornecendo relógios Vacheron a compradores em França e Itália. Alguns desses compradores foram incrivelmente influentes, o que ajudou a impulsionar o nome Vacheron no exterior. Um cliente particularmente poderoso da Vacheron foi o príncipe Charles-Albert de Carignano. Charles-Albert mais tarde tornou-se rei da Sardenha, e seu filho, Victor Emmanuel II , foi o primeiro rei de uma Itália unida. Nome e lema da Vacheron Constantin Francois Constantin Em 1819, Jacques-Barthélemy Vacheron decidiu que partilhar a liderança com um parceiro de confiança beneficiaria muito o negócio da família. Escolheu François Constantin, um empresário astuto que também nutria uma profunda paixão e apreço por relógios finos. A empresa era então conhecida como “Vacheron & Constantin” e mais tarde simplesmente como “Vacheron Constantin”. Graças ao talento de Constantin para encontrar novos mercados lucrativos, a esfera de influência da marca cresceu constantemente. Trabalhou incansavelmente, viajando continuamente durante mais de três décadas na procura de novos clientes e oportunidades de marketing para a Vacheron Constantin. Os esforços diligentes de Constantin e Vacheron para expandir a base de clientes de sua marca rapidamente obtiveram resultados. Na década de 1830, a Vacheron Constantin foi abrindo escritórios de vendas nos Estados Unidos, Brasil e Cuba. Assim como Jacques-Barthélemy e os seus ​​ancestrais Vacheron, Constantin acreditava profundamente na procura da perfeição e melhoria constante. Essa filosofia de princípio ficou imediatamente aparente numa carta comercial inicial que Constantin enviou a Jacques-Barthélemy, datada de 5 de julho de 1819. Um sentimento em particular desta carta captou perfeitamente o espírito da empresa: “Faça melhor se possível e isso é sempre possível. ” Na verdade, esse tornar-se-ia mais tarde o lema oficial da empresa Vacheron Constantin. Avanços técnicos através do pantógrafo de Leschot A Vacheron Constantin era conhecida há muito tempo pelo estilo imbatível e pela arte decorativa. No entanto, durante o século XIX, a marca também foi ganhando reconhecimento pelos consideráveis ​​méritos técnicos dos seus relógios. Em 1839, a Vacheron Constantin contratou o engenheiro Georges-Auguste Leschot para ajudar a melhorar os seus métodos de produção. Leschot desenvolveu instrumentos inovadores que revolucionaram a relojoaria, não apenas para a Vacheron & Constantin, mas para a indústria suíça como um todo. Uma das invenções mais conhecidas de Leschot foi o pantógrafo, uma máquina que permite aos relojoeiros reproduzir com precisão projetos de peças de relógios. Pantógrafo de Leschot Mais importante ainda, o pantógrafo permitiu a padronização das placas de base (platinas) e outros componentes essenciais do movimento. Foi o primeiro passo para o desenvolvimento de métodos confiáveis ​​de produção de peças intercambiáveis, um verdadeiro momento decisivo na relojoaria. De fato, o pantógrafo foi declarado a invenção de “maior valor para a indústria de Genebra” em 1844. Rendeu a Leschot e à Vacheron Constantin o prestigioso Prémio "De La Rive" daquele ano. Concursos de precisão e logotipo da Cruz de Malta da VC A popularidade das competições de precisão do observatório em 1800 levou os relojoeiros a alcançar níveis cada vez mais altos de precisão e confiabilidade na cronometragem. Inovações de Leschot e outros engenheiros talentosos tornaram a Vacheron Constantin bem equipada para se destacar nessa procura altamente competitiva. Um relógio de bolso vintage Vacheron Constantin premiado A partir de 1872, a empresa começou a ganhar cobiçados prémios de cronometria do Observatório de Genebra, comprovando a sua impressionante competância técnica. De fato, a Vacheron & Constantin escolheu o seu famoso logotipo da Cruz de Malta, registado em 1880, para simbolizar sua eterna “procura da precisão”. O símbolo da Cruz de Malta é uma insígnia antiga, usada com mais destaque em brasões de várias ordens de cavaleiros. No entanto, o logotipo da marca foi na verdade baseado numa peça de relógio vintage. Mostrado acima à esquerda, é um componente de movimento de estabilização de mola real com uma forma semelhante. Distinções Notáveis ​​da Manufactura Ao longo do século 20 e até à presente data, a Vacheron Constantin continuou a impressionar os apreciadores de relógios em todo o mundo com requinte e conhecimento técnico de ponta. A empresa também expandiu suas linhas de produtos e desenvolveu novas especialidades, como calibres e relógios ultrafinos e outros. Em 2015, a Vacheron Constantin comemorou seu 260º aniversário. Hoje, sob o enorme conglomerado de bens de luxo com sede na Suíça, Richemont, continua a dominar o mercado global de relógios de alta qualidade.

Série: GRANGES MARCAS Sílvio Pereira - Relógio de Bolso tipo Lepine. 24 horas. Datado de 1890 - Funções: Horas (mostrador 24h), minutos. - Número de Série: 88387 - Manufactura: LeCoultre & Cª. - País - Suiça - Calibre: Formato Pontes revólver. S/ número - Protecção do movimento: Guarda pó em prata de 0.900 pureza - Tipo de Escape: Âncora Suiça - Balanço: Bimetálico termo-compensado, com espiral Breguet - Reserva de Marcha: 36 horas - Frequência: 18000 A/h - Rubis: 21 - Material da caixa: Prata 0.900 - Mostrador: esmalte sem imperfeições ou cabelos - Pequenos segundos: Não tem - Diâmetro da caixa: 48mm - Espessura: 14mm - Peso: 89,26g - A mola real é accionada através de coroa às 12 horas. - Ponteiros: Minutos em forma de sabre. Horas em forma de pêra. Accionados pela coroa após desbloqueio por pino às 11,00h - Numerais: Arábicos pretos para as 24 horas. Arábicos vermelhos de 1 a 12 horas do lado esquerdo do mostrador. Minutos: Indexes. - Vidro: Em óptimo estado. - Numeração da tampa de caixa: 88387 Apreciação geral - Relógio de uma das marcas mais importantes da relojoaria mundial, excelente estado de conservação. HISTÓRIA DA JAEGER-LECOULTRE A família LeCoultre Os mais antigos registos que atestam a presença da família LeCoultre na Suíça datam do século XVI. Abalado pelas perseguições religiosas que atingem os huguenotes, Pierre LeCoultre (cerca de 1530 – cerca de 1600) deixa Lizy-sur-Ourcq rumo a Genebra. Em 1558, obtém o título da "burguesia" de Genebra, mas, após um ano, deixa a cidade para adquirir um terreno no Vallée de Joux. Pouco a pouco, uma pequena comunidade forma-se e o filho de Pierre LeCoultre constrói uma igreja na região em 1612. Esse evento marca a fundação da localidade batizada de Le Sentier, onde hoje se encontra a Manufatura da empresa. Antoine LeCoultre A Manufactura (a Grand Maison) Em 1833, pouco tempo após ter inventado uma máquina em aço para cortar pinhões, Antoine LeCoultre (1803-1881) funda um pequeno atelier de relojoaria em Le Sentier, no qual aprimora as suas habilidades ao criar relógios de qualidade superior. Em 1844, inventa o instrumento de medição mais preciso do mundo, chamado "millionomètre". No mesmo ano inventa um sistema que dispensa o uso de chaves para dar corda e ajustar um relógio. Quatro anos mais tarde, durante a primeira exposição universal em Londres, recebe uma medalha de ouro pelo seu trabalho sobre a precisão e a mecanização na relojoaria. Em 1866, numa época em que os diversos ofícios se encontravam dispersos em centenas de pequenos ateliês, Antoine e o seu filho Elie LeCoultre (1842-1917) fundam a primeira manufatura do Vallée de Joux, a LeCoultre & Cie., que reúne todos os artesãos sob um único e mesmo teto. Assim, em 1870, a Manufatura desenvolve os primeiros procedimentos de fabrico parcialmente mecanizados para movimentos com complicações. "Grand Maison" em Le Sentier No mesmo ano, a Manufatura já empregava 500 pessoas. Em 1900, a Grande Maison do Vallée de Joux, como era conhecida na época, já havia criado mais de 350 calibres diferentes, dos quais 128 eram equipados com a função de cronógrafo e 99 com um mecanismo de repetição. De 1902 até os anos 1930, a LeCoultre & Cie. produziu a maioria dos esboços de relógios para da marca genebrina Patek Philippe. Jaeger-LeCoultre Edmond Jaeger Em 1903, Edmond Jaeger, relojoeiro parisiense e fornecedor oficial da marinha francesa, desafiou as relojoarias suíças a desenvolver e produzir os movimentos ultrafinos que ele havia inventado. Jacques-David LeCoultre, neto de Antoine e responsável pela produção da LeCoultre & Cie., aceita o desafio e cria uma série de relógios de bolso ultrafinos. Em 1907, a LeCoultre & Cie. apresenta o relógio mais fino do mundo, equipado com um calibre LeCoultre Calibre 145. No mesmo ano, o joalheiro Cartier, que figura entre os clientes de Jaeger, assina com este um contrato que estipula que todos os movimentos criados por Jaeger durante um período de 15 anos serão reservados com exclusividade para Cartier. Jaeger confia o fabrico desses movimentos a LeCoultre. Como consequência dessa colaboração, a marca é oficialmente rebatizada como Jaeger-LeCoultre em 1937. Contudo, na América do Norte, os modelos da marca continuarão a ser vendidos com nome LeCoultre até 1985. Segundo os arquivos, o último movimento utilizado por um relógio LeCoultre americano foi enviado pela Manufatura de Le Sentier em 1976. Certos colecionadores e revendedores mal informados divulgaram que a marca americana LeCoultre não tinha nenhuma ligação com a marca suíça Jaeger-LeCoultre. Essa confusão nasceu nos anos 1950. Na época, a distribuição dos relógios LeCoultre na América do Norte era realizada pelo grupo Longines-Wittnauer, encarregado também de distribuir os relógios da Vacheron Constantin. Os colecionadores confundiram o nome da distribuidora com o nome do fabricante. Segundo Zaf Basha, grande especialista na história da Jaeger-LeCoultre, o Galaxy, um misterioso relógio de luxo dotado de um mostrador cravejado de diamantes, foi fruto de uma colaboração entre a Vacheron Constantin e a LeCoultre para o mercado americano. Pode-se ler "LeCoultre" no mostrador e "Vacheron Constantin – LeCoultre" na caixa. O nome LeCoultre desapareceu definitivamente em 1985 para dar lugar ao nome Jaeger-LeCoultre. Invenções Desde a fundação da Jaeger-LeCoultre, a marca produziu mais de 1.242 calibres diferentes, registou cerca de 400 patentes e criou centenas de invenções. Millionomètre "Millionomètre" Inventado por Antoine LeCoultre em 1844, o "millionomètre" foi o primeiro instrumento da história capaz de medir micrómetros, permitindo, assim, o aperfeiçoamento do fabrico dos componentes dos relógios. Essa invenção nunca foi patenteada, pois, naquela época, a Suíça não possuía nenhum sistema de homologação oficial. Contudo, o seu procedimento único de fabrico foi zelosamente guardado e utilizado pela marca durante mais de 50 anos. O "millionométre" foi apresentado na Exposition Universelle de Paris em 1900 . Relógio sem chave Relógio com realimentação da corda e acerto de horas através da coroa com pino de desbloqueio da tige para acerto horário dos ponteiros Em 1847 Antoine LeCoultre inventa o relógio sem chave, dotado do primeiro sistema de ajuste de horas e de corda ao mesmo tempo simples e confiável. No lugar do dispositivo clássico, encontra-se um pequeno botão que ativa uma alavanca que permite passar de uma função à outra. Mais uma vez, a invenção não é patenteada e outros relojoeiros não demoram a utilizar este sistema. Calibre 145 LeCoultre Calibre 145 LeCoultre Em 1907, o Calibre 145 LeCoultre estabelece o recorde do movimento mais fino do mundo, com apenas 1,38 mm de espessura. É integrado em relógios de bolso que permanecem, até hoje, como os mais finos de sua categoria. De 1907 até os anos 1960, foram produzidos 400 exemplares desse movimento. Grandes Complicações Em 1866, pela primeira vez na história da relojoaria, a LeCoultre & Cie. começa a produzir calibres com pequenas complicações em quantidades reduzidas. Em 1891, a manufatura cria um calibre munido de uma dupla complicação: cronógrafo e repetição de minutos. Em meados dos anos de 1890, a LeCoultre & Cie. desenvolve relógios com grandes complicações, que compreendem pelo menos três complicações clássicas, tais como o calendário perpétuo, o cronógrafo e a repetição de minutos. Gyrotourbillon I Gyrotourbillon I Em 2004, a Manufatura cria o Gyrotourbillon I, o seu primeiro relógio de pulso com grande complicação, munido de um turbilhão que gravita em torno de dois eixos e de um calendário perpétuo com dupla exibição retrógrada e equação do tempo "marchante". Reverso grande complication à "triptíco" Reverso grande complication à "triptíco" Em 2006, a Jaeger-LeCoultre apresenta o Reverso grande complication à "triptíco", primeiro relógio na história no qual três mostradores são animados por um único movimento. Hybris Mechanica à Grande Sonnerie Hybris Mechanica à Grande Sonnerie Em 2009, a marca lança o relógio de pulso mais complicado do mundo, o Hybris Mechanica à Grande Sonnerie, munido de 26 complicações. Modelos históricos Reverso Reverso O reverso, cujo nome significa "eu giro em torno de mim mesmo" em latim, foi concebido em 1931 para resistir aos choques inerentes a uma partida de polo: a caixa pode girar ao redor de si mesma de modo a manter o mostrador protegido. Considerado como um objeto emblemático da estética Art Déco, o Reverso ainda é fabricado atualmente. Duoplan Duoplan Em 1925, a LeCoultre & Cie. desenvolve o Calibre 7BF Duoplan LeCoultre a fim de conciliar miniaturização e precisão. Na época estavam na moda os relógios de pulso de pequenas dimensões. Muitas vezes, no entanto, faltava confiabilidade aos pequenos calibres. Criado por Henri Rodanet, diretor técnico dos Établissements Ed. Jaeger, o Duoplan foi disposto em dois níveis a fim de manter um equilíbrio comparável ao dos calibres de dimensões normais. O Duoplan foi também um dos primeiros relógios de aço cravejados de pedras preciosas. Em 1929, o seu vidro foi substituído por um vidro de safira, uma grande inovação na relojoaria. O Duoplan era segurado pela Lloyds of London e contava com um serviço especial de pós-venda. Era possível substituir um movimento avariado em poucos minutos. Podia-se até mesmo ler a seguinte frase na vitrine da loja Tyme, em Londres: "O seu relógio será reparado antes que você termine de fumar um cigarro". Calibre 101 Calibre 101 Após o Duoplan, a LeCoultre & Cie. apresenta, em 1929, o Calibre 101, cujos 74 componentes (atualmente, são 98) pesam somente cerca de 1 grama. Trata-se, ainda hoje, do menor movimento mecânico do mundo. Em 1930, aparece a segunda coleção de relógios equipados com o Calibre 101: a série Joaillerie 101 Étrier. Em 1952, a rainha Elizabeth II da Inglaterra usou o relógio de pulso Jaeger-LeCoultre Calibre 101 no dia de sua coroação. Atmos Atmos (exemplar de propriedade do autor do artigo) O relógio de pêndulo Atmos possui um movimento quase perpétuo que não requer nenhuma intervenção humana e praticamente nenhuma energia. Inventado pelo engenheiro suíço Jean-Léon Reutter em 1928 em Neuchâtel, o Atmos foi adoptado em 1950 pelo governo suíço como presente oficial a visitantes ilustres. A versão original, patenteada em 1928 e conhecida atualmente pelo nome de Atmos 1, foi comercializada pela Compagnie Générale de Radiologie (CGR) em 1930. As suas patentes foram compradas pela Jaeger-LeCoultre em França em 1936 e na Suíça em 1937. Em seguida, a Jaeger-LeCoultre passará dez anos a aperfeiçoar o relógio de pêndulo antes de produzi-lo, a partir de 1946, na sua forma atual. Em 1988, a agência de design Kohler & Rekow cria um gabinete em edição limitada a dois exemplares para o relógio de pêndulo. Em 2003, a Manufatura desenvolve o Atmos Mystérieuse, animado pelo Calibre 583 Jaeger-LeCoultre, que é composto por 1460 componentes. Atmos Mystérieuse O relógio é acionado por uma mola principal, que é enrolada pela expansão e contração de cloreto de etila líquido e gasoso num depósito interno de metal hermeticamente fechado . O cloreto de etila vaporiza numa câmara de expansão à medida que a temperatura sobe, comprimindo uma mola em espiral; com uma queda na temperatura, o gás condensa e a mola em espiral expande-se, enrolando a mola principal. Este movimento constante enrola a mola principal. Uma variação de temperatura de apenas um grau na faixa entre 15° C e 30° C, ou uma variação de pressão de 3 mmHg , é suficiente para dois dias de actividade. Para funcionar o relógio com essa pequena quantidade de energia, tudo no Atmos deve ser o mais livre de fricção possível. Como oscilador usa um pêndulo de torção, que consome menos energia do que um pêndulo comum. O pêndulo de torção tem um período de precisamente um minuto; trinta segundos para girar numa direção e trinta segundos para retornar à posição inicial. Isso é trinta vezes mais lento do que o pêndulo de 0,994 m de segundos normalmente encontrado num relógio de caixa alta , onde cada oscilação (ou meio período) leva um segundo. O primeiro relógio movido a mudanças na pressão atmosférica e temperatura foi inventado por Cornelis Drebbel no início do século XVII. Drebbel construiu 18 exemplares, sendo os dois mais notáveis ​​para o rei Jaime VI e I da Grã-Bretanha e para Rodolfo II da Boêmia . O relógio King James era conhecido como Eltham Perpetuum e era famoso em toda a Europa. É mencionado em duas obras de Ben Jonson. Esboço de um Eltham Perpetuum de Cornelis Drebbel Os relógios alimentados pela pressão atmosférica e mudanças de temperatura foram posteriormente desenvolvidos por Pierre de Rivaz em 1740, e por James Cox e John Joseph Merlin (o relógio de Cox) na década de 1760. O Beverly Clock em Dunedin, Nova Zelândia, ainda está a funcionar, apesar de nunca ter sido enrolado manualmente desde sua construção em 1864. O Beverly Clock O primeiro relógio Atmos foi projetado por Jean-Léon Reutter, um engenheiro em Neuchâtel, Suíça, em 1928. Este protótipo não comercial, que antecedeu o nome Atmos, que agora é conhecido, não oficialmente, como Atmos 0, era acionado por um dispositivo de expansão de mercúrio em vidro. O mecanismo funcionava apenas com mudanças de temperatura. O Atmos 0 de Jean-Léon Reutter Em 1 de junho de 1929, a Compagnie Générale de Radio (CGR) de França começou a fabricar o primeiro modelo comercial, Atmos 1, que usava uma fonte de energia de fole de mercúrio e amônia. Em 27 de julho de 1935, a Jaeger-LeCoultre assumiu a produção do Atmos 1 enquanto desenvolvia um segundo projeto que usava a atual fonte de energia de cloreto de etila. Este modelo mais tarde denominado Atmos 2, foi anunciado em 15 de janeiro de 1936, mas os problemas atrasaram a produção total até meados de 1939. Os modelos subsequentes foram baseados neste projeto. Até o momento, mais de 500.000 relógios Atmos foram produzidos. Estes relógios têm um valor elevado e talvez por isso, mas também pela sua singularidade, são normalmente utilizados pelo governo Suíço como oferta para altos dignitários de governos de outros países. Memóvox Memovox Calibre 815 Em 1950, a Manufatura apresenta o Memovox, ou "voz da memória" em latim. O seu surpreendente mecanismo pode ser utilizado como alarme durante a manhã ou como alerta para compromissos. Os primeiros modelos com corda manual eram dotados de um Calibre 489 Jaeger-LeCoultre. Em 1956, um Memovox equipado com um Calibre 815 Jaeger-LeCoultre torna-se o primeiro relógio de corda automática com alarme na história da relojoaria. Memovox World Time Pouco tempo mais tarde, a marca celebra seu 125º aniversário com a apresentação do Memovox Worldtime. Memovox Deep Sea Em 1959, a Jaeger-LeCoultre lança o Memovox Deep Sea, que possui um alarme especial para indicar aos mergulhadores o momento de retornar à superfície. Memovox Polaris Em 1965, a Manufatura patenteia uma versão do Memovox Polaris com fundo triplo, que amplifica o sinal sonoro debaixo da água. Master Compressor Amvox Esse modelo inspirará, em seguida, as coleções Master Compressor e AMVOX. Será reeditado em 2008 com o nome de Memovox Tribute to Polaris. Geophysic Geophysic Em homenagem ao Ano Internacional da Geofísica de 1958, a Jaeger-LeCoultre cria um relógio resistente à água, aos choques e aos campos magnéticos. O cronómetro Geophysic foi proposto por Jules-César Savary, relojoeiro de longa data da Jaeger-LeCoultre, com o objetivo de contribuir para as pesquisas científicas na Antártica. Animado por um Calibre 478BWS Jaeger-LeCoultre, o relógio era equipado com 17 rubis, uma espiral Breguet, uma mola reguladora sobre a ponte do balanço, um amortecedor e um balanço de Glucydur. No ano do seu lançamento, o cronómetro Geophysic foi oferecido a William R. Anderson, capitão do USS Nautilus (SSN-571), o primeiro submarino nuclear americano a ligar os oceanos Pacífico e Atlântico através do Polo Norte. Geophysic Universal Time

Série: GRANGES MARCAS Por Sílvio Pereira Relógio de Bolso tipo Lepine. Datado de 1896 Funções: Horas, minutos, segundos Número de Série: 102162 Manufactura: Patek, Philippe, & Cª. País - Suíça Calibre: Formato Pontes serpentinas ou radiantes. S/ número Protecção do movimento: Guarda pó em ouro de 14Kt. Tipo de Escape: Âncora Suíça Balanço: Bimetálico termocompensado, com espiral plana Reserva de Marcha: 36 horas Frequência: 18000 A/h Rubis: 15 Material da caixa: Ouro - 18 Kt Mostrador: esmalte sem imperfeições ou cabelos Pequenos segundos: às 6 horas Diâmetro da caixa: 50mm Espessura: 15mm Peso: 101,74g A mola real é accionada através de coroa às 12 horas. Ponteiros: Minutos em forma de sabre. Horas em forma de pêra. Accionados pela coroa Numerais: Romanos para as horas. Arábicos para os intervalos de cinco minutos e indexes para os restantes. Segundos: Arábicos para os intervalos de cinco e indexes para os restantes. Vidro: Em óptimo estado. Numeração da tampa de caixa: 214068 Apreciação geral - Relógio de uma das marcas mais importantes da relojoaria mundial. Imaculado estado de conservação. Funciona perfeitamente. A história da Patek Philippe O interesse do homem por relógios mecânicos portáteis começou há cerca de 500 anos. Como a Patek Philippe acabou de celebrar seu 183º aniversário significa que o ilustre fabricante de relógios de Genebra co-escreveu um terço da intrigante história dos relógios de bolso. Embora, de fato, existam muitas marcas que afirmam ser mais antigas, a maioria delas interrompeu as suas atividades com o passar do tempo e foi restabelecida por pessoas completamente estranhas em datas muito posteriores. Por outro lado, a Patek Philipe, sem interrupção desde seu início em 1 de maio de 1839, sempre foi propriedade privada. Hoje, é amplamente considerado um dos nomes de maior prestígio da alta relojoaria e um dos principais fabricantes de relógios mecânicos de grande qualidade. Esta é a história de uma manufatura que nasceu do fascínio de um imigrante polaco; a história de uma manufatura que suportou provações e tribulações e - apesar de tudo isso - permaneceu fiel ao seu ADN. Esta é a história de Patek Philippe. Antoine Norbert de Patek Antoine Norbert de Patek nasceu na Polónia em 1812 e cresceu numa época muito difícil. Aos 16 anos, ingressou no 1º Regimento de Fuzileiros Montados da Polónia e lutou na Guerra Polaco-Russa, também conhecida como Levante de Novembro (1830-1831). Em 1831, recebeu o Virtuti Militari, a mais alta condecoração militar da Polónia por actos de heroísmo. Mais tarde, naquele ano, o levante polaco em luta contra as forças ocupacionais russas foi esmagado, forçando Patek e seus companheiros soldados a embarcar na 'Grande Emigração' em direção à Europa Ocidental. Patek tinha-se estabelecido inicialmente em França, embora mais tarde tenha sido forçado a reinstalar-se na Suíça depois que um decreto desfavorável que foi emitido pelo governo francês (sob pressão da embaixada Russa). Antoine Norbert de Patek Foi em Genebra, Suíça, que ficou fascinado com a herança relojoeira da cidade e a arte complementar de gravadores, esmaltadores e joalheiros. Como refugiado, Patek procurou a companhia de imigrantes e conheceu François Czapek, um relojoeiro polaco de ascendência Checa. Em 1 de maio de 1839, Patek junto com Czapek e Thomas Moreau (tio de sua esposa) e formaram Patek, Czapek & Cie - Fabricants à Genève; mal sabia Patek que este era o início de um legado duradouro. Desde o início que a empresa teve muito sucesso, mas o aumento da discórdia entre Patek e Czapek inevitavelmente levou a que os dois tivessem que se separar. À procura de um novo parceiro, Patek conheceu o talentoso relojoeiro francês Jean Adrien Philippe na Exposição Industrial Francesa de 1844 em Paris. Foi na exposição que a invenção patenteada por Philippe, um mecanismo para dar corda a um movimento e acerto dos ponteiros sem ser necessária uma chave autónoma, foi premiada com uma medalha de ouro. Naturalmente, isso chamou a atenção de Patek. Um ano depois, Patek encerrou a sua parceria com a Czapek e, juntamente com Jean Adrien Philipppe e Vincent Gostkowski, um terceiro sócio, estabeleceu uma nova empresa sob o nome de Patek & Cie - Fabricants à Genève. Em 1851, a empresa foi renomeada Patek, Philippe & Cie. Enquanto os processos de produção modernos foram adotados por Philippe, Patek procurou um estilo inovador de marketing que colocaria os relógios da manufatura entre os relógios mais procurados do mundo. Durante a Exposição do Palácio de Cristal em 1851, a Rainha Vitória adquiriu o relógio pendente Patek, Philippe & Cie nº 4719 com rosas de diamante em esmalte azul. As viagens de Patek levaram-no para longe: dos EUA à Alemanha, da Itália à Rússia. Patek não era fisicamente muito forte para aguentar estas constantes viagens; em 1875, com o agravamento da sua anemia, sentiu-se compelido a designar um sucessor para evitar que sua obra corresse perigo. Três funcionários - Cingria, Rouge e Köhn - injetaram capital na empresa e tornaram-se co-proprietários da manufatura. Em 1 de março de 1877, Antoine Norbert de Patek faleceu com 65 anos. Seu filho Léon tinha apenas 20 anos e não queria fazer parte da empresa. Cedeu todos os direitos contra uma renda anual de 10.000 francos e viveu desse rendimento até falecer em 1927. Jean Adrien Philippe Jean Adrien Philippe Filho de um relojoeiro, Jean Adrien Philippe nasceu em 16 de abril de 1815, em La Bazoche-Gouet, França. Depois de um período como jornaleiro, Philippe estabeleceu-se em Paris, onde inventou um mecanismo que permitia que a mola real dos relógios de bolso fosse enrolada e ajustada por meio de uma coroa em vez de uma chave. Jean Adrien Philippe inventou um mecanismo de corda e ajuste sem chave para relógios de bolso e recebeu uma patente francesa em 1845. Recebeu mais duas patentes para melhoramentos do sistema em 1860 e 1861. Em 1844, expôs os seus relógios na exposição industrial em Paris, onde atraiu Patek. Um ano depois, em 1845, Philippe ingressou na empresa como diretor técnico, onde se tornou responsável pelo fabrico dos modelos da altura, pela melhoria contínua dos processos de produção e pelo desenvolvimento de novos modelos e mecanismos. Inicialmente, concentrou-se no aperfeiçoamento do seu sistema de corda e ajuste de ponteiros sem chave, que dependia de uma coroa no pendente do relógio de bolso sendo protegido pela patente francesa nº 1317 de 1845. Em 1860 e 1861, obteve mais duas patentes para melhoramentos adicionais do seu sistema de enrolamento da corda e acerto de ponteiros. Enquanto Patek incentivava ativamente a perfeição artesanal, a luxuosa decoração de relógios com gravuras, técnicas de esmaltação e pedras preciosas que os transformam em luxuosas obras de arte, Philippe foi impulsionado pelas suas aspirações relojoeiras e enfatizou continuamente o refinamento das tecnologias subjacentes e o desenvolvimento contínuo de complicações. Em 1902, foi patenteado o mecanismo de cronógrafo duplo da Patek Philippe A invenção de Philippe dos procedimentos no relógio sem a utilização de chave foi tão visionária que os mecanismos de corda do relógio de pulso de hoje ainda seguem o seu conceito e design. As ambições dos dois fundadores culminaram na respeitada manufatura que é hoje a Patek Philippe. Os sucessores dos fundadores Após a morte de Antoine Norbert de Patek em 1877, seu filho Léon retirou-se em troca de uma pensão vitalícia. Em 1891, dois anos antes de falecer, Jean Adrien Philippe (então já com 76 anos) passou o cargo para seu filho mais novo, Joseph Emile Philippe. Nesse mesmo ano, Köhn deixou a empresa, sucedido por François Antoine Conty, que durante anos supervisionou a produção, e por Cingria, que também devolveu as suas ações. Para garantir a continuidade da empresa para além dos acordos de parceria que eram limitados no tempo, os proprietários decidiram em 1901 adotar a forma jurídica já costumeira de sociedade por ações. “Patek Philippe & Cie” tornou-se “Ancienne Manufacture d'horlogerie Patek, Philippe & Cie, Société Anonyme”. O seu capital social era de 1,6 milhão de francos suíços, e cinco dos sete acionistas faziam parte do conselho de administração: A. Bénassy-Philippe como presidente, com os membros Jean Perrier, François Antoine Conty, Joseph Emile Philippe e Alfred G. Stein. Este último administrava o escritório de Nova York através do qual os relógios Patek Philippe eram distribuídos nos EUA. 1927: James Ward Packard recebe o seu relógio de bolso astronómico, 'The Packard' com o nº 198 023. Após a morte de Joseph Emile Philippe, seu filho Adrien tornou-se o último descendente da família de um fundador da empresa. Em 1932, como resultado da crise econômica global, a empresa ficou em dificuldades financeiras e procurou um comprador. O início da era Stern O Wall Street Crash de 1929, também conhecido como Black Tuesday, foi o crash da bolsa de valores mais devastador da história dos Estados Unidos. Sinalizou o início da Grande Depressão de 12 anos que impactou o mundo. A Ancienne Manufacture d'horlogerie Patek, Philippe & Cie SA não foi poupada ao abismo e sofreu dificuldades financeiras, pois muitos dos seus clientes não cumpriram as obrigações de pagamento. Num esforço para evitar a empresa ser comprada por um concorrente, os diretores contataram os irmãos Charles e Jean Stern, cuja empresa 'Cadrans Stern Frères' produzia mostradores de alta qualidade e estava entre os fornecedores preferidos da Patek Philippe. As duas empresas já mantinham um relacionamento amigável. Motivados pelo desejo de preservar e perpetuar a tradição relojoeira suíça. O relógio de bolso Graves 'Super Complication' Nº 198 385 encomendado pelo banqueiro Henry Graves Jr. foi entregue em 1933. Foi o relógio mecânico mais complicado do mundo até 1989. Em 1999, foi leiloado em Nova York por uma soma recorde de US$ 11.000.000. Decidiram não assumir imediatamente o comando da Patek Philippe e, em vez disso, contrataram o respeitado relojoeiro e especialista em relojoaria Jean Pfister (contratado à Tavannes Watch Co. em Genebra) como executivo-chefe da empresa. Pfister permaneceu como diretor técnico da empresa até sua reforma em 1958. “Fazer mostradores era o nosso negócio principal e fornecíamos há gerações. Na época, o bom negócio estava na fábrica de mostradores, havia dois irmãos que decidiram propor uma aquisição quando surgiu uma grande crise e a Patek não se encontrava na melhor forma. Dos dois, um comandaria a Patek Philippe e o outro continuaria a administrar a fábrica de mostradores.” – Thierry Stern Antes do ano de 1932 terminar, a Patek Philippe lançou o Ref. 96, um relógio que ficaria na história como o protótipo da lendária coleção Calatrava. O Ref. 96 foi lançado em 1932 e tornar-se-ia a pedra angular da coleção Calatrava. Em 1934, Charles Stern foi nomeado presidente do conselho de administração e o seu filho Henri Stern ingressou na empresa para o ajudar. Fundou a Henri Stern Watch Agency em Nova York em 1946, que serviu como o único importador e distribuidor de relógios Patek Philippe para os EUA. Henri Stern foi nomeado presidente e executivo-chefe após a reforma de Jean Pfister em 1958. Henri Stern Henri Stern iniciou-se no coleccionismo de relógios raros e únicos que foram mantidos como pretensa da manufactura sendo o moto para a constituição da fundação do Museu Patek Philippe em Genebra. Quando a procura por relógios ricamente decorados com gravuras, pintura em miniatura, esmalte cloisonné e champlevé diminuiu, ele, no entanto, repetidamente encomendou obras dos poucos artistas restantes cujo artesanato contribuiu significativamente para a reputação de Genebra, mas que gradualmente foram desaparecendo. Os relógios ricamente decorados que não encontraram comprador foram simplesmente adicionados à sua coleção como uma homenagem aos seus fabricantes. Manter a tradição, no entanto, não significa evitar a inovação. Muito pelo contrário, a inventividade sempre foi fundamental na Patek Philippe. A manufatura tinha vastos conhecimentos em circuitos para cronometragem, e a Patek Philippe, com seu departamento de eletrónica estabelecido em 1946, rapidamente se tornou um fornecedor líder de sistemas de informação para estações ferroviárias e aeroportos. Em 1949 e 1951, a Patek Philippe obteve patentes como proprietária do seu balanço Gyromax, que permitia que a taxa de um movimento fosse ajustada com precisão apenas alterando o momento de inércia do balanço. Patente de equilíbrio Gyromax. O balanço Gyromax permite ajustes de taxa de precisão sem alterar o comprimento ativo da espiral. Duas patentes para relógios de mesa fotoelétricos foram emitidas em 1954 e, em 1956, a manufatura construiu o primeiro relógio totalmente eletrónico recebendo dois anos depois o “Prémio de Miniaturização” nos EUA. Em forte contraste, o movimento Patek Philippe turbilhão, que em 1962 obteve o recorde mundial de precisão numa competição de cronometria organizada pelo Observatório de Genebra, era um calibre clássico totalmente mecânico. A partir de 1968, a manufatura juntou os seus recursos com os de outras empresas relojoeiras suíças para um projeto que em 1970 culminou com a apresentação do 'Beta 21', o primeiro movimento de quartzo suíço produzido em série para relógios de pulso. O movimento de quartzo Beta 21 O mesmo período marcou o lançamento do primeiro relógio de mesa de quartzo Patek Philippe com células fotoelétricas e um bobinador automático patenteado com rotor periférico. As novas tecnologias tornaram necessário que a Patek Philippe estivesse ativa em todas as frentes. Mas o objetivo dos fundadores de criar os melhores e mais belos relógios do mundo nunca foi esquecido. Enquanto isso, a terceira geração do membro da família Stern começou a subir a escada na manufatura. O filho de Henri Philippe Stern, nascido em 1938, passou parte de sua infância nos EUA. Por causa de sua origem familiar, ele estava ciente das tradições da manufatura e da sua Genebra natal, mas também estava familiarizado com as tendências modernas muito antes de serem adotadas na Europa. Embora profundamente interessado na Patek Philippe, ele inicialmente optou por uma carreira em tecnologia da informação. Começou a trabalhar na Henri Stern Watch Agency em Nova York em 1963. Depois, quando ingressou na Patek Philippe em Genebra em 1966, teve primeiro que se familiarizar com todas as operações da manufatura. O Elipse Dourado Ref. 3548 foi lançado em 1968. A geometria da caixa reflete o princípio da secção aurea. O que Philippe Stern aprendeu no mundo da computação foi fundamental na indústria relojoeira: um ciclo cada vez mais rápido e radical de saltos quânticos nos desenvolvimentos técnicos. Enquanto os primeiros relógios de pulso de quartzo eram perceptivelmente mais caros que os mecânicos, os preços começaram a cair drasticamente na década de 1970. Durante este período, foi pedido a Philippe Stern que assumisse a responsabilidade por um novo modelo de relógio que representasse a sua geração. Como um entusiasta do desporto, Philippe imaginou um relógio casual imbuído da elegância do estilo Patek Philippe. O resultado foi o Nautilus Ref 3700/1A lançado em 1976 com o slogan: “Um dos relógios mais caros do mundo é feito de aço”. O Nautilus era para ser a peça de viajante e, como sabemos, continua a ser um clássico e um relógio Patek Philippe por excelência até hoje. O Nautilus Ref. 3700/1, projetado por Gerald Genta, foi lançado em 1976. Em 1977, Philippe Stern foi nomeado CEO da Patek Philippe. Ele sabia que o relógio mecânico clássico tinha só uma chance contra os relógios de quartzo mais precisos e muito mais baratos apenas se fosse um produto genuíno de alta qualidade, ou ainda melhor, uma obra de arte e um item de colecionador. O famoso calibre ultrafino Patek Philippe 240 foi apresentado em 1977 (o calibre comemora seu 45º aniversário este ano). Com seu enrolador automático da corda patenteado e um mini-rotor em ouro 22K totalmente embutido na placa, era o movimento ideal para relógios de pulso finos como o elegante Calendário Perpétuo Ref. 3940 introduzido em 1985. Calibre 240 com o seu característico micro rotor Calendário perpétuo Ref. 3940 Philippe Stern recrutou engenheiros para transformar a manufatura artesanal da Patek Philippe numa manufatura industrial. O compromisso com o artesanato foi preservado, mas os relógios foram projetados com base em projetos mais detalhados, as peças trabalhadas com máquinas de última geração. Garantiu-se assim a reprodutibilidade dos componentes mantendo padrões de qualidade e salvaguardou-se a capacidade do fabricante para receber e reparar todos os produtos Patek Philippe relógios daí em diante. “Tudo o que uma mão pode fazer melhor que uma máquina, nós faremos. Mas quando a máquina pode auxiliar o trabalho de uma pessoa, não vamos aderir cegamente à tradição.” Em 1989, para comemorar o 150º aniversário da manufactura, a Patek Philippe desenvolveu aquele que é o relógio portátil mais complicado do mundo: o Calibre 89 com 33 complicações. Na comemoração dos 150 anos da Patek Philippe, foi lançado o relógio de bolso Calibre 89 com 33 complicações. Patek Philippe na actualidade O leilão do primeiro Calibre 89 estabeleceu um novo recorde para relógios sob o martelo: foi vendido por 4,6 milhões de francos suíços. Os relógios de pulso de aniversário de edição limitada – o Jump Hour Ref. 3969 e o Oficial Calatrava Ref. 3960 – ficaram rapidamente esgotados. Além disso, a Patek Philippe reviveu a popularidade dos repetidores de minutos (a rainha das complicações) com dois modelos de relógio de pulso automático: o Ref. 3979 (Calibre R 27 PS) com segundos subsidiários e a Ref. 3974 (Calibre R 27 Q) com calendário perpétuo. Também faz parte da coleção dos 150 anos o Ref. 3974 apresentando duas grandes complicações: o repetidor de minutos e o calendário perpétuo. Philippe Stern considerou a independência total como um pré-requisito indispensável para garantir a qualidade dos produtos da empresa sem qualquer compromisso. A manufatura é autónoma e contou com parceiros – um fornecedor externo – apenas para o fabrico de um pequeno número de peças dos movimentos. Essa menor dependência, também, rapidamente foi corrigida. Em 1993, Henri Stern transferiu a presidência para o seu filho e, em 1994, o filho de Philippe Stern, Thierry, ingressou na empresa como membro da quarta geração da família. O cronógrafo de segundos com calendário perpétuo Ref. 5004 foi lançado em 1995. Mas Philippe Stern permaneceu no comando da Patek Philippe e os seus objetivos ambiciosos exigiram o desenvolvimento de novos recursos. A Patek Philippe tinha vários ateliês em vários locais em Genebra, mas pretendia tê-los todos sob o mesmo teto. A manufatura adquiriu um terreno em Plan-les-Ouates, um subúrbio de Genebra, e construiu ali um complexo fabril, inteiramente financiado com capital próprio. Foi inaugurado em 1996. Desde a nomeação de Philippe Stern como CEO em 1977, a equipa da empresa cresceu de cerca de 300 para mais de 600 pessoas. Entrada da manufatura Patek Philippe em Plan-les-Ouates Em 1996, a Patek Philippe também expressou sua filosofia familiar “de geração em geração” com uma nova campanha de imagem internacional. A marca foi continuamente refinando e escreveu história em relojoaria e comunicação com o seu sucesso e os prémios que conquistou – o seu slogan: “Nunca somos verdadeiramente donos de um Patek Philippe, apenas cuidamos dele para a geração seguinte.” A coleção Aquanaut foi lançada em 1997 com a estreia da Ref. 5065A em aço inoxidável. Um dos maiores sonhos de Philippe Stern tornou-se realidade em 2001. Depois de 40 anos a adquirir exemplares para a sua coleção particular com paixão e cautela, finalmente pode inaugurar o Museu Patek Philippe no distrito de Plainpalais, em Genebra. Com um inventário de mais de 2.000 relógios, autómatos e miniaturas de esmalte, bem como uma biblioteca com mais de 8.000 obras dedicadas à medição do tempo, desde o início foi um dos museus de relojoaria mais importantes do mundo. Vista de uma das salas do museu Patek Philippe em Genebra Um ano depois, a empresa investiu num novo departamento “Patek Philippe Advanced Research” focado em novos materiais e tecnologias de vanguarda. Tornou-se um pilar fundamental da filosofia do fabricante – “Tradção e Inovação” – e fortaleceu ainda mais a independência e superioridade técnica da Patek Philippe. O primeiro resultado tangível foi uma roda de escape feita de um derivado de silício revolucionário que foi apresentado em 2005: o Calendário Anual Ref. 5250. Em 2005, foi lançada a primeira roda de escape à base de silício do mundo, para um escape de âncora suíça. Foi integrado pela primeira vez no calendário anual 'Patek Philippe Advanced Research' Ref. 5250 numa série limitada de 100 relógios. Em agosto de 2009, Thierry Stern sucedeu ao seu pai como presidente da empresa. Quando ingressou na empresa em 1994, passou por um treino básico de relojoeiro e fez estágios em todos os departamentos da Patek Philippe. Em 1997, assumiu a responsabilidade pelo mercado do Benelux durante dois anos. Um ano depois, foi nomeado Diretor Criativo. Como diretor da Patek Philippe, contribuiu para o desenvolvimento das estratégias da empresa e foi gradualmente treinado para um dia assumir a liderança. Thierry Stern Com Thierry Stern no comando, seu pai Philippe tornou-se presidente honorário, enquanto Claude Peny permaneceu CEO. Pouco tempo depois, apresentou o selo Patek Philippe com diretrizes escritas e publicadas que definiram de forma abrangente a qualidade dos relógios Patek Philippe. Tanto Thierry Stern quanto seu pai Philippe estiveram pessoalmente envolvidos na elaboração desta constituição e na implementação da transição do Selo de Genebra para o Selo Patek Philippe. Em 2009, foi lançado o Selo Patek Philippe , substituindo o Selo de Genebra nos relógios Patek Philippe. Em outubro de 2014, a Patek Philippe apresentou a sua coleção comemorativa dos 175 anos. O mundo tinha antecipado com a respiração suspensa o que a manufatura poderia ter reservado para a ocasião especial – e se poderia ou não estar à altura dos altos padrões estabelecidos pela coleção do 150º aniversário. Na coleção estavam relógios que incluíam o World-Timer com Moonphase Ref. 5575G e ref. 5275P. Por mais impressionantes que fossem, todos os olhares foram, na época, atraídos para a joia da coroa da coleção: o Grandmaster Chime Ref. 5175R – o relógio de pulso Patek Philippe mais complicado e caro de todos os tempos. Basta dizer que a coleção do 175º aniversário foi um grande sucesso. O Grandmaster Chime Ref. 5175R, o relógio de pulso mais complicado já feito pela Patek Philippe é a peça central da coleção do 175º aniversário. https://youtu.be/yIXPplShtg0 Neste vídeo podemos acompanhar toda a história do Grandmaster Chime Ref. 5175R desde a idealização à concepção e finalização de todo o projecto Será muito interessante ver o caminho da Patek Philippe a partir daqui. A indústria relojoeira como a conhecemos hoje não só se tornou cada vez mais competitiva, mas também enfrenta condições de mercado desfavoráveis. Sobre o futuro da Patek Philippe, os sentimentos são de otimismo cauteloso: “Enquanto tivermos a paixão e estivermos bem organizados com boas pessoas, não imagino que possamos cair. Patek Philippe é uma história sem fim de criação e renovação, sempre estaremos lá com produtos finos e não consigo imaginar um dia em que ficarei sem ideias. Os movimentos podem estar a ficar mais complicados, mas são sempre úteis e não são truques, a evolução da tecnologia também nos está a ajudar a concretizar novas ideias. Salvo algum erro catastrófico, é improvável que Patek caia, mas nunca haverá tempo para sentar e relaxar.” – Thierry Stern Uma ilustração manuscrita da evolução do logotipo da cruz de Calatrava. Assim como o logotipo da manufactura evoluiu, ela própria deve continuar a fazê-lo para se adaptar aos novos tempos.

Os relógios possuem uma característica fascinante: são capazes de criar uma simbiose entre o prazer e a obsessão e têm a tendência de nos proporcionar alguns dos melhores momentos entre amigos. Nunca um objecto tão desnecessário se revelou tão importante. A razão da existência de algumas revistas de relojoaria nos tempos que correm, é um mistério. Da mesma forma, o facto de existirem empresas e relojoeiros que se dedicam à construção de um objecto tecnologicamente obsoleto, tem de ser coisa de gente com pouco juízo. E por favor, não se deixem levar por histórias de técnicas inovadoras onde sistemas neófitos de escapes à base de silício “Prêt-à-Assembler” nos hão-de levar a encontrar novas formas de alcançar o climax relojoeiro. Muito estranharia se a génese por detrás destas iniciativas não pertencesse ao domínio algo desregrado do marketing relojoeiro dos nossos dias e de uma tentativa inglória de riscar da equação uma certa mão de obra especializada que já não abunda na maioria das ditas manufacturas. Essas sim, já excessivamente habituadas à arte da assemblagem em vez da arte da relojoaria. É que tanto na lingua portuguesa como na francesa, o termo “relojoeiro” não distingue, manifestamente, o trigo do joio. Já no inglês, um “watchmaker” é realmente um fazedor de relógios, e não é preciso ser-se um para cumprir de forma eficaz uma tarefa numa linha de montagem. A propósito deste tema, vem-me subitamente à memória a frase chocante que ouvi de um responsável de uma marca com bom nome, “os nossos melhores relojoeiros estão no serviço de pós venda (...) são os únicos que conhecem os nossos movimentos de A a Z”. É que por mais tecnologia inovadora que associemos a um relógio mecânico, ele jamais deixará de ser um objecto ultrapassado. Aliás, até mesmo os primeiros movimentos com diapasão, que antecederam a era do quartzo na década de 1950, eram relativamente mais precisos do que a maioria das actuais elites da relojoaria mecânica, tenham ou não certificados de cronómetro associados. Arriscando-me a ser apelidado de Velho do Restelo lá para os lados do Jura Suíço, mantenho-me plenamente convencido de que de nada serve extravasar as fronteiras da essência do relógio mecânico se com isso passarmos a desvirtuar a herança de séculos de ensinamentos que ainda hoje nos esforçamos por readquirir no seguimento do tsunami com que o quartzo varreu a Suíça e outros centros de produção europeus. E, no entanto, continuamos a comprar relógios, a admirá-los nas melhores montras do país e a não conseguir evitar um esgar de espanto de cada vez que viramos uma etiqueta para compararmos o que está lá escrito com o “budget” que amealhámos ao longo de meses e mesmo anos. A prova de que o nobre intuito de alimentar o nosso ego relojoeiro mais secreto não é uma tarefa fácil de cumprir, está ali, descaradamente visível, e com vários zeros e um símbolo de euro no fim. Mas é impossível negá-lo, os relógios nunca tiveram preços tão elevados. E um dos argumentos que se utilizam para justificar este facto tem a ver com as elevadas remunerações praticadas na Suíça, mas que afinal não se alteraram assim tanto nos últimos anos. O franco suíço, esse sim, subiu em relação ao euro quando lhe retiraram a paridade, arrastando consigo a esmagadora maioria das tabelas de preços. Por outro lado, nunca as manufacturas investiram tanto em novos edifícios, estiveram tão bem equipadas em termos de maquinaria de última geração, nem nunca as suas colecções foram tão depuradas como agora. A produção tornou-se mais inteligente e a gestão de recursos mais elaborada com o mesmo grupo de movimentos a equipar todos os modelos de cada uma das linhas de algumas manufacturas. A economia de escala resultante desta estratégia deu origem a uma margem industrial substancialmente maior que resultou numa capacidade de investimento superior, canalizada diretamente para mercados emergentes sedentos de luxo. Cabe pois aos velhos mercados a tarefa de pagar a factura do aumento da capacidade de produção destinada a fornecer as exigências dos congéneres emergentes. E no entanto, continuamos a comprar relógios! Veja-se bem, não nos contentamos com um único exemplar no nosso acervo, o que seria uma atitude lógica considerando o propósito do objecto: simplesmente indicar-nos as horas! Um leigo associaria este fenómeno ao gesto de pedir um pastel de nata na Manteigaria, ali para os lados do Largo de Camões, enquanto se fixa insistentemente o olhar na vitrine onde o pastel seguinte, fumegante e apetitoso, se alinha para consumo imediato. Mas esta analogia gourmet fica-se por aí mesmo. O produto da Manteigaria, por mais extraordinário que seja, apenas alimenta a gula e não acrescenta nada de novo ao primeiro nata que consumimos. Aliás, o terceiro começa já a perder o efeito surpresa quando lhe damos aquela trinca estaladiça de estreia. No entanto, e no caso da relojoaria, este factor é elevado literalmente à categoria de três estrelas Michelin, onde a degustação de vários pratos distintos, mas complementares, nos brinda com uma experiência cultural notável pela sua variedade, densidade e complexidade. A “degustação” de cada peça de alta relojoaria que adquirimos é comparável à célebre técnica da esferificação dos irmãos Adriá: por fora aparenta ser uma coisa, mas quando explorada por dentro, há toda uma explosão que afecta os sentido e nos transporta para outra dimensão. Apenas um só relógio? Impossível! A experiência da relojoaria tem de ser múltipla e requer frequentemente nervos de aço assim que se define qual a próxima “vítima” que queremos ter no pulso. Cada passagem pelas vitrinas de uma relojoaria é uma tortura e os vouchers de desconto com que marcas emergentes nos aliciam pela internet, um tormento. Dir-se-ia que a única solução é seguir o exemplo de Ulisses na Odisseia, e fazermo-nos atar ao mastro pelos nossos companheiros de forma a resistir ao canto das sereias. E no entanto, continuamos a comprar relógios! O Vintage veio dar uma ajudinha a muitos entusiastas nesta questão de um poder de compra enfraquecido em relação aos premiums exigidos por algumas marcas. Não só os Vintage nos permitem embarcar numa viagem gratificante rumo ao passado, como frequentemente somos surpreendidos pela qualidade intrínseca de produtos com mais de meio século de existência. Qualidade que, veja-se bem, representa muitas vezes uma autêntica bofetada de luva branca na banalidade com que algumas manufaturas nos brindam todos os anos por alturas das feiras do sector. E isto apesar de todo o poderio financeiro e tecnológico que insistem em apregoar. De outra forma, como poderíamos justificar a pujança actual dos leiloeiros especializados? Em quase todos as sessões de primavera e inverno em Genebra, são batidos recordes nas mais diversas categorias. Valores que muitas vezes chocam os simples mortais, incapazes de compreender como é que alguém é capaz de despender somas com cinco, seis e mesmo sete dígitos por um determinado exemplar da coroa. Chovem nessa altura os mais variados impropérios ao inaudito cavalheiro que se aventurou por esses valores nunca antes navegados, mas que passado um ou dois anos irá inverter o seu papel, vendendo o referido modelo por um premium confortável, bem acima da remuneração que qualquer papel comercial ou fundo de investimento é capaz. A performance não lhe irá valer de nada. Continuará a ser apelidado de louco e a ser responsabilizado pelas cotações inflacionadas com que os “dealers” apregoam os seu stock, e isto apesar da qualidade rara e estado virtualmente imaculado ( ...e consequentemente difícil de ser comparado...) do exemplar leiloado. As leis universais da procura e da oferta de pouco valem quando a critica é motivada por um simples e inocente sentimento de “quem me dera ter sido eu...”. E no entanto, continuamos a comprar relógios! Artigo inédito de Junho de 2019 Carlos Torres

A primeira Roda Mensal recebeu Carlos Torres, que apresentou a sua mais recente pesquisa: "Gondolo & Labouriau e Patek Philippe - A história não contada de uma lenda". O evento abriu com um momento musical interpretado pelo clarinetista Fernando Pernas e enquadrado pelo Maestro Christopher Bochmann. Após a conferência assistimos ao lançamento do Gin Clandestino. GONDOLO & LABOURIAU "O retalhista Gondolo & Labouriau prosperou entre os séculos XIX e XX, quando o Rio de Janeiro era a capital do Império do Brasil e rivalizava com Paris, como uma das cidades mais bonitas do mundo. De 1891 a 1935, a parceria italiana francesa estabeleceu sozinha a fama de Patek Philippe em todo o continente sul-americano. Em seu auge, a Gondolo & Labouriau foi provavelmente o retalhista de relógios mais prolíficuo do mundo, vendendo pelo menos um terço do volume de negócios anual da Patek Philippe. No entanto, após uma prolongada crise financeira e social internacional, sua queda quase puxou Patek Philippe para o abismo, não fosse pela quisição oportuna pela família Stern em 1932. Hoje, o legado da Gondolo & Labouriau continua vivo na linha de modelos Patek Philippe Gondolo, tendo deixado uma marca mais profunda do que qualquer outro retalhista na história dos fabricantes. Nesta série especial de três partes, Carlos Torres mergulha profundamente na complicada e fascinante história da ascensão e queda do lendário retalhista brasileiro." in https://collectability.com Vídeos MOMENTO MUSICAL Fernando Pernas CONFERÊNCIA Gondolo & Labouriau e Patek Philippe - A história não contada de uma lenda Carlos Torres Apresentação do Gin Clandestino Ricardo Leitão

Após o primeiro encontro em 11 de Outubro de 2019, os Paneristis portugueses organizam um segundo, dia 11 de Dezembro de 2021. Este é um evento aberto a todos os entusiastas de relojoaria, independentemente de serem ou não coleccionadores de relógios Panerai. Ainda não existe um local definido, será anunciado brevemente. Sabemos para já que vai haver um jantar, uma tertúlia de relógios e oferta de algumas surpresas. Neste momento é possível fazer uma pré-inscrição através da ligação: https://forms.gle/xntEowmfqFdmCecM9.

Após um longo período de espera, devido a um adiamento necessário de 3 meses, iniciámos a primeira formação do Instituto Português de Relojoaria. A formação em relojoaria - Alfaiates do Tempo iniciou com 10 participantes, à distância, na passada quinta-feira, dia 22 de Abril de 2021 e presencialmente, no passado sábado. Todos os participantes receberam uma mala de ferramentas criteriosamente escolhidas pelo Mestre Paulo Anastácio e um relógio no qual vão poder treinar os conhecimentos adquiridos. PRÓXIMAS TURMAS Neste momento a lista de espera para as próximas formações é bastante longa. Ainda não temos datas para a abertura das próximas turmas. Os interessados podem manter-se atentos ao Boletim do IPR que pode ser subscrito no fundo desta página, através do qual vamos anunciar o início das novas turmas. Todos os inscritos em lista de espera também serão notificados assim que as datas estiverem definidas. Pretendemos formar todos os interessados. Fotos Deixamos aqui algumas fotos do primeiro dia de formação prática tiradas por Bruno Candeias (Instagram: @brunopcandeias). Fotos: Bruno Candeias Instagram: @brunopcandeias.

Esta Terça-feita, dia 16/03/2021 a RTP 2 transmitiu o episódio 51, da temporada 17, do programa Sociedade Civil sobre relojoaria, que contou com a participação dos formadores do curso Alfaiates do tempo, os Mestres Américo Henriques e Paulo Anastácio, tal como do Fundador do IPR, Nuno Margalha. Foi possível fazer uma apresentação do IPR e ficar a conhecer o curso de relojoaria da Casa Pia de Lisboa, tal como outras instituições dedicadas ao concerto e venda de relógios. Pode também ser vista uma reportagem sobre o Museu do Relógio. https://www.rtp.pt/play/p8271/e531086/sociedade-civil Sinopse: "A noção de tempo e a necessidade de o contar acompanhou a humanidade. O Sol foi o primeiro aliado desta invenção: os relógios. Hoje, existem para todos os gostos. Até porque o tempo é cada vez mais precioso, e nós teremos 60 minutos para falar destas máquinas do tempo."

A revista de relógios Espiral do Tempo lançou no passado dia 2 de Dezembro de 2020 um artigo acerca da criação do Instituto Português de Relojoaria, onde é feita uma descrição de toda a actividade inicial do IPR. Agradecemos a divulgação das nossas actividades e recomendamos a visita ao histórico de artigos desta revista sempre muito bem escritos e com profundo conhecimento sobre a área da relojoaria. Ver artigo no site da Espiral do Tempo - >

Hoje passámos a ter uma parceria com o Mestre Girão que para além de 5% de desconto aos sócios do Clube do IPR ainda ficou acordado que seriam partilhados no nosso blog os seus artigos sobre os restauros que faz aos relógios dos seus clientes. Saiba mais no nosso Blog.