A Rolex, a Patek Philippe e o grupo Richemont uniram forças para uma nova iniciativa construída em torno do sucesso da feira de relógios Watches & Wonders, que se tornou, mais ou menos, o maior e mais influente evento anual da indústria suíça de relógios após o infeliz fim da Baselworld. O que une estas três empresas poderosas? A resposta é simples: uma nova organização sem fins lucrativos com sede em Genebra chamada Watches and Wonders Geneva Foundation (WWGF), dedicada a promover "excelência relojoeira em todo o mundo" por meio de exposições internacionais presenciais ou digitais de relógios e jóias. Foi criado um conselho para liderar o WWGF, com Jean-Frédéric Dufour (CEO da Rolex) confirmado como presidente e Emmanuel Perrin (chefe da divisão de relojoeiros especialistas da Richemont) como vice-presidente. Matthieu Humair, atual CEO da Fondation de la Haute Horlogerie (a fundação que administra a Watches & Wonders), agora, o CEO da Watches and Wonders Geneva Foundation. Esta notícia surgiu após o sucesso geral da feira Watches & Wonders de 2022, a primeira exposição a acontecer após a pandemia COVID-19. O evento, que ocorreu entre o final de Março e o início de Abril deste ano, recebeu 38 marcas e quase 22 000 visitantes de todo o mundo - um total que não chega perto do total de expositores e convidados que Baselworld atraiu durante os seus anos de pico, mas ainda assim, um número forte que é um bom presságio para o sucesso futuro do evento. Além da formação do WWGF, a Watches & Wonders também anunciou as datas exactas e a lista de expositores que serão apresentados na edição de 2023. A próxima edição da Watches & Wonders Geneva acontecerá de 27 de Março a 2 de Abril de 2023, dentro do centro de convenções tradicional Palexpo. Ao contrário do ano passado, o evento terá um par de dias dedicados à presença pública. Colecionadores e entusiastas de relógios poderão comprar um passe diário - a partir do início de Fevereiro de 2023, exclusivamente no site Watches & Wonders - por CHF 70 para participar num dos dois últimos dias da feira, no Sábado, 1 de Abril, ou Domingo, 2 de Abril. COMO FAZER A INSCRIÇÃO Aqui pode consultar os preços dos acessos e clicar no botão (abaixo) que o levará até ao site oficial da Watches & Wonders Geneva 2023. MARCAS PRESENTES Um total de 48 marcas vão apresentar-se na Watches & Wonders 2023 - o maior número de todos os tempos - incluindo 13 novos nomes como Alpina, Beauregard, Bell & Ross, Charles Zuber, Charriol, Chronoswiss, Frederique Constant, Grönefeld, Hautlence, Hysek, Kerbedanz, Pequignet e U-Boat. Apenas a Armin Strom e a H. Moser & Cie. deixaram a feira após a edição de 2022. Aqui fica a lista completa de marcas confirmadas em exibição na Watches & Wonders Geneva 2023: A. Lange & Söhne, Alpina Watches, Angelus, Arnold & Son, Baume & Mercier, Beauregard, Bell & Ross, Cartier, Chanel, Charles Zuber, Charriol, Chopard, Chronoswiss, Cyrus Genève, Czapek & Cie, Ferdinand Berthoud, Frederique Constant, Grand Seiko, Grönefeld, Hautlence, Hermès, Hublot, Hysek, IWC Schaffhausen, Jaeger-LeCoultre, Laurent Ferrier, Louis Moinet, Montblanc, Oris, Panerai, Parmigiani Fleurier, Patek Philippe, Pequignet, Piaget, Rebellion Timepieces, Ressence, Roger Dubuis, Rolex, Rudis Sylva, Speake-Marin, TAG Heuer, Trilobe, Tudor, U-Boat, Ulysse Nardin, Vacheron Constantin, Van Cleef & Arpels, Zenith.

Fallaway é um passo de dança típico do Slow Fox, ou Foxtrot; área onde foi encontrada inspiração. Sendo, posteriormente, o nome adaptado para Followay. A associação entre um passo de dança e o estilo de um relógio é bastante rebuscada, mas diz-nos muito acerca da liberdade necessária a um verdadeiro espírito criativo. Trata-se do espírito criativo de João Dias, e a culpa pode ser atribuída à sua tia que lhe ofereceu um relógio aos 12 anos. O impacto foi tão forte que desde então entrou num caminho sem retorno com a relojoaria no horizonte. Actualmente, com 21 anos e após entrar para a faculdade, João começou a ponderar o seu passo seguinte. A criação de uma marca de relógios pareceu-lhe um desfecho inevitável e até compatível com a própria faculdade. Este processo de descoberta e estudo no mundo dos relógios começou pouco antes do início da pandemia. O seu isolamento foi dos que permitiu um aumento de tempo disponível, e como consequência, uma maior dedicação. João desenvolveu modelos tridimensionais de relógios mecânicos e de movimentos, com recurso a programas como o Solidworks. Neste momento toda a investigação culminou na criação do F M0 Stadium, o seu projecto para um relógio com movimento próprio. F M0 Stadium FICHA TÉCNICA Turbilhão de 1 minuto, com pontes de silício; Coroa na parte superior do relógio; Dupla mola espiral; Escape de Âncora Suíça; Corda manual; Frequência: 21600 a/h; Mostrador: Guilloché e padrão Rigato (um padrão, normalmente gravado no ouro, que pretende retratar a seda); Reserva de marcha: 3 dias UMA PROPOSTA TEÓRICA ACERCA DA MELHORIA DO TURBILHÃO PONTES DE SILÍCIO João refere que o objetivo deste modelo era claro: fazer o movimento mecânico mais preciso possível, com um turbilhão. Para tal tomou como inspiração o trabalho vanguardista de autores como Ruxu Du, co-autor do livro “The Mechanics of Mechanical Watches and Clocks” (2013). A opção por pontes de silício no turbilhão serve para eliminar os efeitos causados pelo facto do centro de massa do turbilhão se situar no seu eixo de rotação. A solução encontrada nestas pontes de silício tem como resultado um turbilhão muito mais leve que o normal, o que contribui para uma melhoria da precisão do relógio. ESPIRAL DUPLA Segundo João Dias, a espiral dupla cumpre a função de reduzir os efeitos causados pela alteração do centro de massa que ocorre quando a espiral contrai e expande. O aumento da precisão foi calculado em cerca de 10% com esta solução. Quem sabe se um dia este modelo será materializado? TRANSIÇÃO PARA O MUNDO FÍSICO Depois da criação do F M0 Stadium, era hora de passar para o mundo físico, levando à criação do F M1 Groundbreaking. Para tal, foi adquirida uma fresadora manual. Esta ferramenta permitiu criar o primeiro protótipo. A caixa do relógio apresentou inúmeros desafios e deverá incluir inúmeras inovações. Foi mesmo necessário construir uma ferramenta de raíz: uma fresa de metade de circunferência, que se pode ver na imagem seguinte. Após 7 tentativas de manufactura foi finalmente possível construir a caixa do relógio. UMA CRISE EXISTENCIAL PARA ALINHAR O CAMINHO Durante o processo de fabricação da caixa e restantes componentes, João passou por um período de reflexão no qual se questionou acerca do verdadeiro propósito dos relógios? Após esta pausa para reflexão, estabeleceu para si que o propósito dos relógios, que pode abranger o luxo e a arte, são os seguintes: necessidade de status; satisfação narcísica; procura de afirmação; investimento Consciente da subjectividade das suas conclusões, estabeleceu para si, que estes são bons propósitos. Por outro lado, ficou mais alerta para algumas vantagens mais nobres do desenvolvimento da indústria relojoeira. Sempre que, em relojoaria, é criada uma nova técnica, um novo material, ou um novo design, existe naturalmente um contributo claro para a indústria relojoeira, mas também para outras indústrias nas quais essas criações são aplicadas. Ao longo de um mês, foi fabricado e montado o protótipo F M1 Groundbreaking, que possui as seguintes caraterísticas: FICHA TÉCNICA Movimento automático, NH-35; Funções: horas, minutos, segundos e data; Reserva de marcha: 41 horas; Frequência: 21600 a/h Material da caixa: alumínio Correia: pele Dimensões: 47 x 40 x 12 mm Está para breve a produção deste modelo numa série de 200 exemplares, sendo necessário corrigir as falhas que o protótipo apresenta, tal como a necessidade de fabricação de uma correia específica para o modelo. Terá também de ser fabricada uma coroa de raíz, pois a que é apresentada no protótipo funciona como uma “tampa”, e está sobreposta a uma coroa comum. Mais informação e novidades sobre o modelo e sobre a Followay podem ser encontradas em: https://followaywatchmaking.com Instagram

A Omega é conhecida pelas suas proezas, como o primeiro relógio na Lua, ou alguns recordes de mergulho em alto mar. Este ano a primeira proeza é o lançamento de uma nova tecnologia que permite uma variação de 0/+2 segundos por dia. Fomos conhecer este novo sistema Spirate™, com capacidade para ajustes ultrafinos. O CAMINHO PARA O SPIRATE™ 1999: inventado por Georges Daniels e desenvolvido pela OMEGA, o Escape Co-Axial eliminou o velho problema da fricção ao reduzir as superfícies de contacto, limitando assim a necessidade de lubrificação, o que compromete a precisão ao longo do tempo. 2008: foi criada a mola espiral Si14. Apesar de ser três vezes mais fina do que um cabelo humano, a mola de silício é extremamente resiliente, resistente ao choque e não é afetada por campos magnéticos. 2013: a mola espiral Si14 e outros materiais não ferromagnéticos permitem criar um movimento que consegue resistir a níveis extremos de magnetismo. O Co-Axial Calibre 8508, que equipa o OMEGA's Seamaster Aqua Terra >15'000 GAUSS. 2105: a certificação do Master Chronometer foi muito além dos padrões de referência da indústria. O processo de 283 etapas definido pelo Swiss Federal Institute of Metrology (METAS) envolve 8 testes durante 10 dias, concebidos para levar um relógio aos seus limites absolutos. 2023: como a espiral é o componente mais complexo do órgão regulador de um relógio mecânico, a criação do novo Sistema Spirate™ foi um grande desafio. O novo Speedmaster Super Racing em aço inoxidável é o primeiro relógio da OMEGA a incluir a afinação do Sistema Spirate™. Este Super Racing à volta do mostrador tem faixa de minutos com um estilo racing e uma luneta em cerâmica preta com uma escala taquimétrica em esmalte amarelo “grand feu”. O contador de 60 minutos/12 horas do relógio, serve como segundo fuso horário. O padrão favo de mel do mostrador faz referência a um relógio conceptual em exposição no Museu OMEGA que sobreviveu a campos magnéticos extremos de 160.000 GAUSS. O calibre Co-Axial Master Chronometer 9920 é certificado com o padrão mais elevado da indústria pelo Swiss Federal Institute of Metrology (METAS). Como sempre, a prova desta certificação é fornecida através do inconfundível cartão vermelho do METAS, que neste caso inclui a confirmação da precisão de 0/+2 segundos por dia. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Calibre: OMEGA 9920 Caixa: Aço Entre as asas: 21 mm Espessura: 14.9 mm Diâmetro da caixa: 44,25 mm Estanquidade: 5 bars (50 metros/167 pés) Vidro: Vidro de safira com tratamento anti-reflexo em ambas as faces Bracelete: Aço com fecho de báscula tipo borboleta com ajuste confortável Para mais informações pode consultar o sitio da Omega, aqui.

Reinterpretar a essência da Alta Relojoaria com os códigos do século XXI: este é o desafio abraçado pela Colecção Ulysse Nardin Blast. Explosivo e inovador, o Blast Tourbillon Blue & Gold marca a primeira fusão de ouro rosa e azul que incorpora o DNA da Manufatura independente. Reinventando a Alta Horologia. Traçando um novo rumo. A coleção Blast de Ulysse Nardin assume esse desafio com convicção e determinação. Com seu duplo X, e com suas linhas nítidas e de carácter resoluto, o novo Blast Tourbillon Blue & Gold dá um passo decisivo para a relojoaria do futuro. O Blast Tourbillon é impulsionado por um movimento esqueletizado, com um turbilhão voador, com escape de silício. A caixa, com linhas modernas, é inspirada nos aviões furtivos. Este relógio vanguardista expressa toda a sua potência através da justaposição de cores e materiais, e da perfeita integração de todos os seus componentes. O motor desta nova "embarcação" foi projectado e desenvolvido pelos mestres relojoeiros da Manufatura num processo interactivo, em paralelo com a caixa bicolor que o abriga, para garantir uma integração perfeita e um conforto excepcional para o utilizador. Jogando com transparência e autenticidade, o calibre UN-172 Manufacture ostenta um turbilhão voador que oscila a uma frequência de 2,5 Hz. Também oferece uma reserva de marcha de três dias, trata-se de um turbilhão encaixado numa gaiola em forma de X, o que permite que a luz atravesse este mecanismo, iluminando-o. Os códigos icónicos que expressam a personalidade única da coleção Blast estão presentes neste novo relógio: a armação retangular, os «três terminais» que se encaixam perfeitamente na pulseira, a luneta colorida, assim como o micro-rotor em platina às 12 horas, e o turbilhão voador às 6 horas. Estruturada com componentes alternados em ouro rosa e titânio PVD azul, e apresentando superfícies polidas e acetinadas, a poderosa caixa de 45 mm é resistente à água até 50 metros. Este novo modelo vem com uma pulseira de borracha de veludo azul junto com um fecho dobrável em ouro rosa e titânio acabado com PVD azul. O novo Blast Tourbillon é uma afirmação clara da proeza inovadora da Ulysse Nardin, enquanto marca independente, que ousa levar sua arte relojoeira de elite a caminhos inexplorados. FICHA TÉCNICA Referência: 1725-400-3A/3A Movimento: Calibre de manufatura UN-172, automático, esqueletizado Especificações técnicas: Turbilhão voador, horas, minutos; Micro-rotor de platina às 12 horas; espiral, roda de escape e âncora em silício; 137 componentes / 25 rubis; Frequência 2,5 Hz /18 000 alt/h Reserva de marcha: 72 horas Caixa: titânio PVD azul jateado; ouro rosa polido e acetinado; 45 mm Aro: titânio PVD azul Mostrador: esqueletizado com retângulo e duplo X em azul; marcadores e ponteiros dourados, com SuperLuminova® Fundo: Safira de titânio PVD azul Safira aberta no fundo Bracelete: borracha azul com efeito veludo Fecho: dobrável em ouro rosa e titânio PVD azul Resistência à água: 50 metros Preço: EUR 67 438 (iva: 20%) / CHF 63 500 / GBP 57 790 / USD 67 000 (antes de impostos) A MANUFACTURA DA LIBERDADE Ulysse Nardin é a Manufatura inspirada no Oceano, produz relógios tecnologicamente avançados para exploradores em busca da liberdade. Fundada pelo Sr. Ulysse Nardin em 1846, a empresa deve sua reputação às suas ligações com o mar: seus cronómetros marítimos estão entre os mais premiados e confiáveis já projectados. Pioneira em tecnologias inovadoras e no uso de materiais de alta tecnologia, como o silício, a Ulysse Nardin é uma das poucas manufaturas integradas com conhecimento interno para produzir seus próprios componentes e movimentos de alta precisão. Em 2001, a Maison mudou o rosto da relojoaria contemporânea ao lançar o primeiro Freak. Para enfatizar seu compromisso com seu ambiente favorito, a Ulysse Nardin actua ativamente no apoio à preservação do Oceano, concentrando-se em duas grandes áreas: incentivar o upcycling para reduzir a poluição plástica marinha e desenvolver conhecimento científico sobre a preservação dos tubarões, este é a sua bandeira. Hoje, nas cidades suíças de Le Locle e La Chaux-de-Fonds, a Ulysse Nardin continua dedicada à busca pela perfeição relojoeira em quatro coleções: Freak, Blast, Diver e Marine. A partir de 2022, Ulysse Nardin e a irmã Maison Girard-Perregaux formaram um coletivo independente de manufaturas de alta relojoaria.

Mais de um século após a produção do seu relógio de bolso, Universelle ultra-complicado, o fabricante suíço Haute Horlogerie Audemars Piguet tem o prazer de apresentar o seu primeiro relógio de pulso ultra-complicado (RD#4), com o design altamente contemporâneo da colecção Code 11.59. Ao mesmo tempo que presta homenagem ao legado de alta complexidade da manufactura, o Code 11.59 da Audemars Piguet Ultra-Complication Universelle RD#4 foi criado com total respeito pela ergonomia e pela utilização contemporânea, por forma a oferecer um conforto e uma simplicidade de utilização, sem precedentes. Esta nova criação reagrupa o savoir-faire da manufactura num único movimento, o Calibre 1000, que conta com mais de 1100 peças. Um feito de engenharia e tradição relojoeira fina, este mecanismo pioneiro assenta em três gerações de inovações de investigação e desenvolvimento, e incorpora 40 funções, incluíndo 23 complicações, entre as quais uma Grande Sonnerie Supersonnerie, um repetidor de minutos, um calendário perpétuo, um cronógrafo de retorno instantâneo e um turbilhão voador. Engenheiros, desenhadores, relojoeiros, e artesãos, trabalharam de mãos dadas durante mais de 7 anos para dar vida a este cronógrafo RD#4, alargando continuamente as suas competências para levar os limites da alta horologia a um novo nível. Relógio de bolso L'Universelle de 1899 que se encontra no centro do Atelier do Museu AP e o novo Código 11.59 Universelle RD#4. Todos adoramos Ultra-Complicações e esta é o culminar de várias décadas de investigação, design e fabrico de muitos tipos diferentes de mecanismos complicados que colocaram sempre a ergonomia na linha da frente de todo o processo. Para alcançar o mais alto nível de fiabilidade, mantendo ao mesmo tempo a espessura dos nossos calibres ao mínimo, acreditamos que uma "função mecânica, com um foco ergonómico", abre um novo caminho para Audemars Piguet e para a indústria relojoeira como um todo". Giulio Papi Director Técnico, Audemars Piguet GÉNESE DE UMA ULTRA-COMPLICAÇÃO EXCEPCIONAL O projecto estreou-se em 2016 com o objectivo de desenvolver um relógio de pulso altamente complicado, adequado ao uso diário, que conseguisse um equilíbrio certo entre complexidade, ergonomia e estética. Indo além das normas tradicionais de construção, as equipas desfocaram a linha entre o movimento e a caixa, desenvolvendo correctores ergonómicos e botões de coroa, permitindo aos utilizadores activar as múltiplas funções do relógio com facilidade. Neste relógio foi também incorporada a tecnologia Supersonnerie revelada em 2015 (RD#1), o movimento de calendário perpétuo ultra-fino, lançado em 2018 (RD#2), e o oscilador com amplitude aumentada estreado nos dois modelos de turbilhão Voador ultrafino RD#3 Royal Oak automático, lançado em 2022. Em 2023, este projecto levou ao RD#4 e à criação de um notável relógio de pulso alimentado por um movimento de automático ultra-complicado, contando mais de 1100 componentes. O Calibre 1000 incorpora 40 funções, incluindo 23 complicações, bem como 17 dispositivos técnicos especiais, abrindo caminho a uma nova geração de movimentos de I&D. Sete anos depois, o Calibre 1000 vê a luz do dia no Código 11.59 da colecção Audemars Piguet, ela própria uma ponte entre passado e futuro, entre o clássico e o contemporâneo. Embora a caixa tenha mantido tanto a curvatura ergonómica como os códigos de desenho da colecção, as suas proporções foram ligeiramente adaptadas para se adaptarem a este mecanismo ultra-complicado. Esta nova caixa, medindo apenas 42 mm de diâmetro (em vez de 41 mm), e 15,55 mm de espessura, representa um verdadeiro feito de engenharia. "O Código 11.59 de Audemars Piguet Ultra-Complication Universelle RD#4 é a nossa busca ao Santo Graal com uma incrível quantidade de savoir-faire encaixada num espaço muito reduzido! Sonhámos com ele durante 100 anos, pensámos nele durante 20 anos e demorámos sete anos a dar-lhe vida". François-Henry Bennahmias, Chefe do Executivo, Audemars Piguet COROAS E BOTÕES - QUANDO A COMPLEXIDADE TÉCNICA SE FUNDE COM A ERGONOMIA A abordagem intransigente da manufactura, as competências técnicas, a perícia relojoeira e a engenharia orientaram sempre o desenvolvimento deste relógio ultra-complicado. As equipas envolvidas combinaram algumas das mais presteigiadas complicações horológicas num único movimento automático, com menos de 34,3 mm de diâmetro e 8,75 mm de espessura, ao mesmo tempo que melhoraram o conforto e a experiência dos utilizadores. Um dos principais desenvolvimentos técnicos consistiu em simplificar a utilização das funções para o cliente, reduzindo o elevado número de botões normalmente encontrados em relógios altamente complicados, para apenas três coroas e três botões. Os discretos botões, mas suficientemente grandes para serem activados com o dedo, foram integrados no lado esquerdo da caixa. Enquanto o de cima inicia a função de repetidor de minutos, os dois botões seguintes servem respectivamente para corrigir as indicações da Lua e do dia - um sistema inteiramente repensado para facilitar a correcção sem recorrer ao uso de ferramentas pontiagudas, que naturalmente são mais arriscadas. Audemars Piguet Ultra-Complication Universelle RD#4

Todos os coleccionadores já falaram certamente entre si acerca da bolha que está sempre prestes a rebentar. Estes rumores e previsões surgem nas mais diversas áreas e servem normalmente para lidar o medo da catástrofe. Será que este é um cenário possível no mercado relojoeiro? As "bolhas" resultam normalmente de um aumento brusco nos preços dos bens, causado por algum tipo de alteração económica, política ou social. Como estes novos valores não refletem o preço real, a bolha tende a "rebentar". Daqui resulta que os preços caiem substancialmente num curto período de tempo e, muitas vezes, podem demorar anos até voltarem ao patamar "pré-bolha". No entanto, nem todo aumento de valor implica uma bolha financeira. Pode dar-se um crescimento permanente do valor destes bens. Na relojoaria, tal como noutras áreas, é possível encontrar um padrão que se repete. Existem recessões e acontecimentos globais que reduzem o poder de compra, porém, normalmente, as coisas melhoram progressivamente, e no final, o poder de compra aumenta. Segue-se um aumento de produção por parte das marcas, a economia cai novamente, e cria-se um excedente de relógios em lojas e fábricas, o que leva a grandes descontos e ao crescimento dos mercados paralelos. Neste ponto, começa tudo de novo. Actualidade Actualmente existe a invasão da Ucrânia pela Rússia, o que implica custos astronómicos para muitos países, valores que têm de ser necessariamente gastos , mas que, num cenário diferente, poderiam ter sido investidos noutros sectores. Depois, há o aumento dos preços em todo o mundo devido à escassez de combustível e alimentos, causando possivelmente recessões em larga escala. E já agora convém não esquecer a COVID-19, que embora tenha reduzido o seu impacto, continua a fazer-se sentir em alguns países, principalmente na China. Tudo indica que estes factores configuram uma tempestade propícia à queda livre dos preços dos relógios. Regresso ao passado A última crise da indústria relojoeiro suíça não esteve relacionada com guerras nem com recessões, como todos sabemos, esteve relacionada com cristais de quartzo. Porém, tal como a fotografia não matou a pintura, os relógios de quartzo não destruíram a relojoaria mecânica. O aumento da procura, após a crise do quartzo, levou as marcas a aumentar a produção e investir em máquinas e equipamentos de última geração para fazer mais e mais relógios por cada vez menos dinheiro. Os relojoeiros altamente qualificados tornaram-se menos procurados à medida que foram sendo substituídos por trabalhadores em linhas de montagem. Em vez de vender relógios exclusivos de alta qualidade, as marcas confiaram cada vez mais em campanhas de marketing extravagantes. A investigação e desenvolvimento acabou frequentemente relegada para segundo plano. As exportações de relógios suíços em número de unidades caíram constantemente na última década, de uma alta de aproximadamente 30 milhões em 2011 (29,8 milhões) para pouco mais de 20 milhões (20,6 milhões) no ano passado. O que mudou? Apesar de se estar a instalar a tempestade perfeita com uma turbulência global sobre a indústria dos relógios, há muitas formas de encontrar uma esperança. Enquanto os relógios nos sectores de mercado de baixo e médio porte têm lutado ao longo de muitos anos, as marcas de alta relojoaria continuam a seguir muito bem o seu caminho. O ano de 2021 foi o mais forte de todos os tempos para a indústria relojoeira suíça . Os valores de exportação atingiram 21 380 milhões de euros, superando ligeiramente o recorde de 2014, confortavelmente à frente dos níveis pré-Covid. Embora o número de relógios enviados da Suíça tenha diminuído em três por cento em 2022, o seu valor aumentou 12%. E os relógios de alta relojoaria superaram todos os outros sectores. De acordo com o Deloitte Swiss Watch Industry Study de 2022, “ é previsto um crescimento mais forte para o retalho de relógios no segmento entre 5 000€ - 25 000€, tal como para o segmento de > 25 000€, enquanto se espera que os o crescimento dos relógios de médio alcance estagne. Espera-se também que os relógios até 1000€ diminuam no próximo ano - este segmento compete mais diretamente com smartwatches e com as suas contrapartes estrangeiras.” Graças à Covid-19 não está tudo pior Assim como a crise do quartzo levou à transformação e ao renascimento da indústria dos relógios mecânicos, a crise da COVID-19 levou a uma explosão na procura por relógios de alta qualidade. O mercado global de relógios mecânicos caros aumentou, e o mercado potencial não cresceu simplesmente como um balão de hélio numa festa de anos infantil, cresceu como um enorme balão metereológico. Pessoas com carteiras saturadas e sem os tradicionais destinos para os seus gastos, como viagens, restaurantes caros, entre outros, transferiram os seus impulsos de comprador para o mercado online e entre outros produtos, compraram relógios. Não fizeram apenas compras online, com mais tempo em mãos, e também graças ao trabalho em casa, leram mais e pesquisaram mais on-line. Como a maioria dos artigos de relógios online cobre as marcas e relógios mais populares, foram estas que rapidamente esgotaram, criando ainda mais exclusividade, o que impulsionou uma procura ainda maior. No entanto, não foram apenas as marcas de relógios mais populares que viram um aumento na procura; o mesmo aconteceu como as marcas de relojoeiros independentes, que até então eram praticamente desconhecidos para o mundo geral. Voltando aos números de exportação mais baixos (em volume) em 2022, juntamente com os números gerais de exportação de maior valor, há esperança de que as grandes marcas tenham aprendido a controlar o excesso de produção e, mesmo que não o tenham feito, há esperança de que o excesso de procura compense em grande parte uma desaceleração do mercado. E os independentes? Os relojoeiros independentes estão numa posição ainda mais forte para enfrentar a desaceleração. Para muitos, se não para a maioria, a procura excede largamente a sua capacidade de produção. Muitos não têm apenas longas listas de espera, têm listas de espera fechadas. Mesmo que a procura pelas marcas menores caia para metade, é provável que isso simplesmente reduza o comprimento das listas de espera, não as elimine. O maior risco para a nova geração de independentes não é encontrar clientes, é gerir o sucesso, e lidar com a falta de experiência na gestão de tempos difíceis. Marcas como a Urwerk, De Bethune, Grönefeld, F-P. Journe e Greubel Forsey lutaram ao longo de décadas para vender os seus relógios. Até Philippe Dufour sentiu dificuldades, numa luta contínua contra problemas de liquidez e de fornecimento. As marcas que passaram por anos difíceis aprenderam a lição. A nova geração de independentes não tem essa experiência na algibeira. Para que não esqueçamos: o mercado secundário E depois há o mercado secundário. No início se quisesse vender um relógio, passava-se pelos grupos de compra e venda que alguns dos fóruns tinham, e o DEZ/DEZ ainda tem, ou esperava-se que se conhecesse alguém que também conhecia alguém que estava interessado, ou então, havia leilões. Agora temos muitas casas de leilões de prestígio com grandes leilões de relógios, em todo o mundo, e há plataformas de pre-owned como Watchbox, Chrono24, eBay, Crown & Caliber e muitas outras. Até a Rolex entrou neste mercado. Tal como o enorme mercado de carros usados ajudou as vendas de carros novos, o aumento da liquidez nas crescentes ofertas do mercado de pre-owned faz com que muito mais novos participantes no mundo da alta relojoaria se sintam mais confortáveis a dar o primeiro passo. Conclusão Normalmente, à noite segue-se o dia, certamente veremos uma desaceleração na procura de relógios quando, ou então, se a economia mundial se retrair (de novo). Mas a bolha vai rebentar ou apenas libertar um pouco de ar? Sem dúvida, algumas marcas sofrerão, especialmente na faixa inferior, mas calcula-se que, em geral, não seja observável uma queda profunda geral. Para os independentes, é provável que tudo isto signifique até que podem finalmente abrir de novo as suas lista de espera. Tal como as boutiques Rolex podem realmente começar a disponibilizar relógios para vender! Ainda é do tempo em que as boutiques Rolex realmente vendiam relógios? Só o tempo dirá se vai voltar a acontecer. O que acha que vai acontecer nos próximos dois anos? Diga-nos o que pensa nos comentários abaixo. Leitura adicional: Deloitte Swiss Watch Industry Study 2022 Is The Watch Bubble About To Burst? Global Powers of Luxury Goods 2022 2022 Global Marketing Trends

O vinho e os relógios podem pertencer a mundos muito distintos porém encontrámos dois pontos principais em comum: o envelhecimento e a personalização. PROCESSO DE ENVELHECIMENTO DO VINHO O envelhecimento do vinho é um processo complexo e multifacetado que envolve vários processos químicos e físicos. Durante o envelhecimento do vinho, há uma interação do líquido com a madeira da barrica ou com a garrafa, isto para além de reacções químicas entre os componentes do vinho. Oxidação Um dos processos químicos que ocorre durante o envelhecimento do vinho é a oxidação, que é a reação química na qual um composto perde electrões. A oxidação pode ocorrer de várias maneiras, como a exposição do vinho ao oxigénio, por meio da porosidade da barrica de carvalho ou da rolha. Estrutura - polimerização dos taninos Outro processo químico importante que ocorre durante o envelhecimento do vinho é a polimerização dos taninos. Os taninos são compostos orgânicos encontrados nas uvas e na madeira da barrica que ajudam a dar ao vinho a sua estrutura e sabor característicos. Durante o envelhecimento, esses taninos polimerizam-se, e formam moléculas maiores e mais complexas que podem suavizar a sensação de adstringência no vinho e acrescentar complexidade ao sabor. A reação de Maillard Além disso, durante o envelhecimento, ocorrem diversas reações químicas que podem afetar a cor, o aroma e o sabor do vinho. Por exemplo, a reação de Maillard ocorre quando os açúcares e os aminoácidos do vinho se combinam, resultando numa variedade de compostos que podem contribuir para o aroma e o sabor do vinho envelhecido. PROCESSO DE ENVELHECIMENTO DOS RELÓGIOS A patina nos mostradores e nos ponteiros é uma forma natural de envelhecimento que ocorre ao longo do tempo devido à exposição a vários fatores, como a luz, a humidade e a oxidação. A patina é uma camada fina de descoloração que se forma na superfície do mostrador e dos ponteiros dos relógios, geralmente de cor amarela ou acastanhada. É causada por uma combinação de reações químicas e físicas que ocorrem quando o metal dos ponteiros e o revestimento do mostrador reagem com o ambiente, ao longo do tempo. A oxidação Tal como o vinho, os relógios também envelhecem devido à Oxidação. A oxidação é uma das principais causas da existência de patina. O oxigénio do ar reage com o metal dos ponteiros e o revestimento do mostrador, formando uma camada de óxido que se acumula ao longo do tempo. Essa camada pode mudar a cor original dos ponteiros e do mostrador, criando uma aparência mais escura ou amarelada. Luz e humidade Além disso, a exposição à luz e à humidade também pode acelerar o processo de envelhecimento e de surgimento de patina. A luz do sol pode causar descoloração, a humidade pode levar a corrosão e ao aparecimento de manchas. Marca de autenticidade A patina é valorizada por muitos colecionadores de relógios, pois é vista como uma marca de autenticidade e história. No entanto, alguns proprietários de relógios preferem manter seus relógios em condições originais e evitam a formação de patina, armazenando-os em condições controladas e evitando a exposição a factores ambientais que possam acelerar o processo de envelhecimento. Restauro Ao contrário do que acontece com o vinho, os relógios podem ser restaurados. O processo de restauro pode variar dependendo do tipo e da extensão dos danos. Nalguns casos, apenas uma limpeza cuidadosa podem ser suficientes para melhorar a aparência do mostrador. Noutros casos, pode ser necessário um processo mais complexo que inclui a remoção de rachas, manchas ou até mesmo a aplicação de um novo revestimento. É também possível que seja necessária a substituição total d mostrador. Isso é especialmente comum em relógios antigos que têm mostradores originais muito danificados ou que foram substituídos por mostradores não originais. Por fim, noutros casos, o relojoeiro pode optar por criar um novo mostrador, o mais fiel possível ao original, com recurso a várias técnicas especiais aprimoradas ao longo dos anos. LOTEAMENTO DO VINHO Não fazendo sentido restaurar vinho, o mais próximo que se pode fazer é o seu loteamento. Este é um processo que consiste em combinar diferentes lotes ou castas de vinho para criar um produto final consistente em termos de sabor, aroma e cor. O processo é frequentemente usado em adegas vinícolas para criar lotes que possuem características desejáveis de diferentes castas. Pode-se por exemplo dar força a um vinho envelhecido com até 15% de vinho mais jovem. Esta percentagem é a máxima recomendada. O processo de loteamento começa com a seleção cuidadosa dos lotes de vinho. Cada lote de vinho é geralmente produzido a partir de uvas colhidas numa única casta, região e/ou variedade de uva. Cada lote pode ter suas próprias características distintas, como sabor, aroma e cor, que são influenciados pelo clima, solo e outros fatores que afectam o crescimento e maturação das uvas. Depois dos lotes serem selecionados, o enólogo ou o especialista em loteamento irá provar cada um para avaliar suas características. Pode usar notas de degustação para avaliar a acidez, o teor de açúcar, o corpo e outros elementos de sabor que são importantes para o produto final. Receita Com base nas características dos lotes individuais, o enólogo ou o especialista em loteamento irá criar uma receita ou fórmula que indica a proporção de cada lote a ser usado no resultado final. Pode ajustar essas proporções várias vezes até obterem o perfil de sabor e aroma desejado. Maturação Quando a receita é determinada, os lotes são misturados num grande tanque ou barrica para que as características do sabor e aroma se integrem ao longo do tempo. Isso é conhecido como a fase de maturação. Durante esse período, o enólogo pode provar o lote periodicamente para avaliar o progresso Engarrafamento Quando o lote é considerado pronto, o vinho é engarrafado e rotulado. Cada garrafa pode ser rotulada com informações sobre as variedades de uva usadas, as regiões de origem e outras características que podem ajudar a identificar as características distintas do produto final. PERSONALIZAÇÃO DE RELÓGIOS - Modding À semelhança do que acontece com o loteamento dos vinhos, acontece por vezes que alguns utilizadores optam por ajustar o aspecto de um relógio aos seus critérios estéticos. A este processo dá-se o nome de modding ou personalização. Há muitas técnicas diferentes de modding de relógios, e a complexidade do processo pode variar dependendo do tipo de modificação que é realizada. Algumas das técnicas mais comuns de modding de relógios são a troca de mostrador, instalação de ponteiros, instalação de aros e escalas, trocas de correias ou braceletes, ou mesmo substituição do movimento. Este é um processo que pode ser levado a cabo por coleccionadores, com resultados arriscados, ou por relojoeiros experientes, com resultados mais fiáveis. Ao contrário do que acontece com o vinho a personalização de relógios não é uma técnica muito bem aceite. Muitos coleccionadores são da opinião de que este processo desvirtua o relógios. Outros sentem que esta alteração torna os seus relógios realmente especiais. Ficamos a aguardar a sua opinião nos comentários.

O Tech Gombessa é 2º Ato da comemoração do 70º Aniversário do lendário Fifty Fathoms da Blancpain. Há setenta anos, nascia o Fifty Fathoms, um nome maior na relojoaria contemporânea do século XX e XXI. O relógio que a Blancpain afirma ter revolucionado a relojoaria ao tornar-se o primeiro relógio de mergulho moderno, e que foi concebido por um mergulhador amador apaixonado. Nada menos que Jean-Jacques Fiechter, o então CEO da Blancpain. Pioneiro numa disciplina recreativa que estava ainda a dar os seus primeiros passos, Fiechter percebeu a necessidade imperativa de controlar o tempo que um mergulhador amador permanecia debaixo d'água. O instrumento que desenvolveu para dar resposta às suas próprias necessidades foi imediatamente adoptado pela comunidade oceânica, tornando-se num aliado de peso tanto de mergulhadores de elite como de exploradores subaquáticos. Ao aumentar a segurança durante o mergulho, o Fifty Fathoms contribuiu para o desenvolvimento deste desporto e ajudou a promover a descoberta de um mundo até então pouco conhecido. No âmbito das comemorações dos 70 anos da criação do Fifty Fathoms, a Blancpain foi até ao Atol de Rangiroa, na Polinésia Francesa, onde decorre a missão Tamataroa, uma iniciativa de três anos com o objetivo de estudar a ecologia do tubarão-martelo, uma espécie ameaçada de extinção. O objectiva da Maison de Le Brassus era o de apresentar um novo modelo concebido para dar um contributo adicional às valências que o relógio de mergulho actualmente oferece. Fifty Fathoms Tech Gombessa @ Blancpain A inovação, co-desenvolvida por Marc A. Hayek, Presidente e CEO da Blancpain, e Laurent Ballesta, fundador do projeto Gombessa, foi baptizada com o nome de “Tech Gombessa” e vem possibilitar pela primeira vez a medição de tempos de imersão com até três horas de duração. Em paralelo, o lançamento acabou também por comemorar o 10º aniversário do projecto Gombessa, uma iniciativa que a Blancpain ajudou a criar ao tornar-se a parceira fundadora do projeto desde o seu início, em 2013. Fifty Fathoms Tech Gombessa @ Blancpain Desde a década de 1950, o mergulho sofreu uma grande evolução, caracterizada por um aumento gradual dos tempos de imersão. Enquanto que o Fifty Fathoms de 1953 era suficiente para fazer face às necessidades de Jean-Jacques Fiechter e dos mergulhadores mais experientes da época, os que hoje são capazes de passar várias horas debaixo d'água reclamam novos requisitos. Fifty Fathoms Tech Gombessa @ Blancpain Esse é precisamente o caso do atual presidente e CEO da Blancpain, que também é um ávido mergulhador e está acostumado há já vários anos a mergulhos altamente técnicos com respiradores em circuito fechado. Com base na herança do Fifty Fathoms de 1953, mas também com base na experiência acumulada, Hayek e o mergulhador, fotógrafo e biólogo subaquático Laurent Ballesta, decidiram criar um novo instrumento. A ideia era ir ao encontro das necessidades de muitos os mergulhadores, a começar pelos membros das Expedições Gombessa cujo trabalho de investigação envolve mergulhos em profundidade e de longa duração. Fifty Fathoms Tech Gombessa @ Blancpain É neste contexto que o mais recente membro da coleção Fifty Fathoms foi apresentado pela primeira vez: o Tech Gombessa foi projetado para medir a duração de mergulhos técnicos ou saídas de um sistema de saturação de até três horas. Concebido há cinco anos pelos dois mergulhadores, o modelo foi testado de forma exaustiva, até que, em 2019, a Blancpain deu iniciou ao desenvolvimento do projeto, partindo dos dois elementos-chave representados pelo movimento e pelo aro rotativo unidirecional. Ao contrário dos aros, ou lunetas, dos relógios de mergulho convencionais, o aro do Fifty Fathoms Tech Gombessa inclui uma escala de três horas, e está ligada a um ponteiro especial que completa um volta precisamente em três horas e cujo material e cor – um revestimento luminescente branco com emissão verde – coincidem com os dos marcadores. Este dispositivo inventado por Marc A. Hayek e Laurent Ballesta é o primeiro do seu género tendo sido registado uma patente. Fifty Fathoms Tech Gombessa @ Blancpain Subjacente a este sistema inovador está o movimento de corda automática 13P8, baseado nos mesmos critérios de fiabilidade e robustez que fizeram do Fifty Fathoms um dos melhores relógios de mergulho ao longo das últimas 7 décadas. Para o exterior deste Fifty Fathoms comemorativo, os designers da Blancpain optaram por uma moldura em cerâmica preta – em vez da tradicional safira – dotando-a de uma curvatura mais pronunciada em direção ao mostrador. Para garantir a melhor legibilidade e contraste possível em ambiente de obscuridade, o mostrador apresenta um acabamento negro cuja estrutura é capaz de captar quase 97% da luz. Na mesma linha, os marcadores de horas são formados por marcadores luminescentes em forma de bloco, desta vez em laranja com emissão azul. Este código cromático permite aos ponteiros das horas e minutos distinguir entre a indicação do tempo corrente e os tempos de mergulho. Fifty Fathoms Tech Gombessa @ Blancpain O Titânio de grau 23, recentemente introduzido nas coleções Blancpain, também conhecido como grau 5 ELI (extra low intersticials) é o tipo de titânio mais puro disponível na actualidade. Distingue-se por uma resistência excepcional e propriedades antialérgicas, sendo notavelmente leve. Uma característica que é bem vinda quando se considera os 47 mm de diâmetro do modelo. Resistente à água até 30 bar (aproximadamente 300 metros), a caixa está equipada com uma válvula de hélio e, tal como em todos os Fifty Fathoms, a coroa é aparafusada e associada a um protetor que agora apresenta um novo design em forma de trapézio. A parte inferior do meio da caixa apresenta-se chanfrada em vez da forma arredondada de "bassine" que caracteriza os restantes modelos Fifty Fathoms. Os entalhes usados para aparafusar o fundo da caixa também foram redesenhados, no mesmo espírito de robustez. A massa oscilante de cor antracite, estampada com o logotipo da Gombessa Expeditions, apresenta uma forma inovadora dominada por três grandes aberturas através das quais se pode observar o movimento. Fifty Fathoms Tech Gombessa @ Blancpain Todos os detalhes do Tech Gombessa são o resultado de uma infinidade de testes em condições reais. Marc A. Hayek experimentou pessoalmente vários protótipos diferentes do relógio durante os seus mergulhos. O mesmo vale para Laurent Ballesta e os mergulhadores das Expedições Gombessa, que testaram o relógio ao longo das suas fases de desenvolvimento. Quatro protótipos foram usados nos pulsos destes aquanautas por um período experimental de quase 50 dias a uma profundidade de 120 metros como parte das missões Gombessa V e Gombessa VI. Realizadas no Mediterrâneo em 2019 e 2021, respectivamente, essas expedições combinaram mergulho de saturação com mergulho com “rebreathers” em circuito fechado. Os mergulhadores viveram um mês inteiro ao longo de ambas as expedições numa câmara hiperbárica de 5 m2 de onde emergiram diariamente para explorar as profundezas. O Tech Gombessa da Blancpain demonstrou estar à altura do desafio. Para mais informações aceda aqui ao sítio da Blancpain.

A velocidade média da Terra ao descrever a sua órbita é de 107.000 km por hora, e o tempo necessário para completar uma volta é de 365 dias, 5 horas e cerca de 48 minutos. Este tempo que a Terra leva para dar uma volta completa em torno do Sol é chamado "ano". O ano civil, adoptado por convenção, tem 365 dias. Não se sabe ao certo quem teve a ideia de comemorar aniversários enquanto tradição. A celebração dos aniversários tem raízes antigas e está presente em muitas culturas. No entanto, a ideia de celebrar aniversários como conhecemos hoje - com bolos, velas, presentes e com a canção que todos conhecemos - é geralmente atribuída aos europeus da Idade Média. Naquela época, acreditava-se que os aniversários eram um momento em que os espíritos malignos poderiam atacar uma pessoa. Para afastar esses espíritos, amigos e familiares reuniam-se em torno do aniversariante, traziam presentes e faziam barulho para espantar os maus espíritos. Ao longo do tempo, essa tradição evoluiu para se tornar uma celebração mais alegre e festiva, com a inclusão de bolos e velas para simbolizar a vida e a luz, bem como a canção "Parabéns a Você", que se tornou uma canção tradicional para marcar o aniversário de alguém. Ao longo deste ano de 2023 vamos falar de alguns destes relógios. Até lá aqui fica a lista dos aniversariantes: 110 anos – SEIKO LAUREL (1913) 70 anos – BLANCPAIN FIFTY FATHOMS (1953) 70 anos – ROLEX SUBMARINER (1953) 70 anos – ROLEX EXPLORER (1953) 70 anos – GLYCINE AIRMAN (1953) 60 anos – ROLEX DAYTONA (1963) 60 anos – HEUER CARRERA (1963) 40 anos – SWATCH (1983) 40 anos - Gshock (1983) 30 anos – AP ROYAL OAK OFFSHORE (1993)

Hervé Schlüchter, nasceu em Jura que fica na parte ocidental da suíça, junto à fronteira com a França. Frequentou a escola de relojoaria em Porrentury e passou grande parte da sua carreia, entre 2000 e 2016, a trabalhar para a marca Bovet, tornando-se director da Dimier. Em 2016 foi o ponto de viragem, o falecimento do seu pai e o nascimento do seu primeiro filho, foi quando decidiu mudar a sua vida e tornar-se independente e ter o seu próprio atelier. Mas antes de avançar Hervé precisava de aprender mais sobre relojoaria clássica, acabamento e decoração com Philippe Dufour. Este foi um grande momento emocionante e percebi que queria mudar minha vida e livrar-me da grande pressão do dia a dia. Após um encontro no atelier de Dufour em Vallée de Joux, proporcionado por um amigo em comum, Philippe aceitou partilhar com Hervé alguns segredos que o tornou um das principais figuras do mundo da relojoaria actual. Ele tem um estilo pessoal muito peculiar ao desempenhar as tarefas de relojoaria. Não é como uma cópia de um velho relógio suíço; é realmente algo novo e para a relojoaria em geral, disse Dufuor. Aos 44 anos, Hervé torna-se finalmente independente e abre o seu atelier em Bienne. Como um filosofia ligeiramente diferente dos seus vizinhos maiores e mais automatizados, Hervé procura a perfeição artesanal nos seus relógios que, por vezes, são fabricados com o a ajuda de máquinas centenárias. Tudo isto acontece num prédio de 50 metros quadrados em Vila Renfer. Agora, faço relógios seguindo um respeito pela história, no meu próprio estúdio, finalmente estou a viver meu sonho”, disse Schlüchter Schlüchter e a sua equipa, composta por um funcionário a tempo inteiro, e um estagiário criaram o primeiro relógio da sua marca. O conceito da marca está relacionado com a "Árvore da Vida". Este primeiro modelo apelidado de L'Essentiel, tem uma caixa de 39mm, com um disco de 24 horas, e indicação de dia e de noite. No seu interior ostenta o calibre HS-02. Este movimento demorou 11 meses para ser feito e possui 235 componentes que a grande maioria são fabricados e acabados no seu atelier. Há quem diga que Hervé já está ao lado de Philippe Dufour e Kari Voutilainen. A primeira peça é L'Essentiel, tem um diâmetro de 39mm e um disco de 24 horas. Serão fabricados 25 relógios L'Essentiel em aço, ao preço de 78.000CHF. O mais incrível é que todos os 25 L'Essentiel já foram vendidos, com os compradores a adiantarem, pelo menos, metade do valor. É um sistema que a indústria chama de "souscription", ou assinatura, que foi utilizada, no século XVII, por Abraham-Louis Breguet. Seguir-se-á uma versão em ouro, também limitada a 25 unidades. Espera-se agora que, em 2024, seja lançado o relógio "Pai", L'Essentiel tourbillon de 41mm em aço a custar 184.000CHF. A indicação dos segundos será combinada com um turbilhão e com reserva de marcha às 09h. Em 2026, será lançado o "Avô", L'Existence em aço, por 345.000CHF. Schlüchter solicitou uma patente para sua complicação, Quantieme de Vie, que consiste num grande ponteiro na parte de trás do relógio, que dá um pequeno salto por ano em qualquer data desejada num círculo completo em 100 anos. O relógio também apresenta 13 complicações tradicionais, incluindo um calendário perpétuo; uma fase da lua de precisão; um calendário de equinócio; um zodíaco sideral, baseado na posição do Sol em relação às constelações; e horários do nascer e do pôr do Sol para um determinado local. Ficamos aguardar ansiosamente por esta obra de arte que se avizinha.

Roger Smith lançou um novo modelo do seu Série 1, o número 16 desta série, a única informação disponível neste momento encontra-se numa publicação sua no Instagram. As fotos apresentadas mostram uma decoração com um nível de detalhe impressionante. Fique a saber mais sobre estes modelos e sobre um dos relojoeiros independentes mais bem sucedidos dos nossos dias. FICHA TÉCNICA Este é um relógio apresentado numa caixa em platina, com 38mm de diâmetro. O movimento é gravado manualmente, com motivos de folha de palmeira tanto no mecanismo como no mostrador. O mostrador é tratado com um banho galvânico de ródio preto. Os ponteiros e os mostradores são em ouro vermelho. O MOVIMENTO Os movimentos das Séries 1 são de corda manual, com 18000 alt/h, e incluem a versão do Co-Axial de Roger Smith. Apresentam todos a sua versão de "roda única" do escape Co-Axial de George Daniels. Na versão de Smith, as rodas de escape superior e inferior são combinadas numa única, através da adição de “dentes” na roda inferior. Isto permite que a roda de escape seja feita numa única operação, o que evita uma potencial fonte de erros. O CAMINHO DE ROGER SMITH A história da relojoaria independente, especialmente nos últimos 20 anos, não faria sentido sem salientar o trabalho fantástico de Roger Smith. Muito antes de se tornar no único aprendiz de George Daniels, e de dominar as 34 competências que compõem o método de Daniels, era um jovem adolescente perdido no seu caminho profissional. Sem uma queda especial para o mundo académico, matriculou-se no British Horological Institute, na sua terra natal, Manchester. Provavelmente foi o destino que o levou a assistir a uma palestra que George Daniels deu na sua escola, e foi, mais tarde, durante o período no qual trabalhou na Tag Heuer que Roger Smith teria a sua primeira interacção significativa com o seu futuro Mestre. Escreveu a George Daniels a pedir para ser seu aprendiz, o pedido foi recusado. Sem se deixar abater, montou uma oficina na garagem dos seus pais, e começou a trabalhar no seu próprio relógio de bolso. Apesar dos seus esforços ao longo de dois anos de trabalho, a sua primeira tentativa não foi aprovada por George Daniels que lhe deu um grande conselho: não é por ser feito à mão que deve parecer que foi feito à mão. Roger Smith começou do zero, aperfeiçoou as suas habilidades enquanto reaprendia outras de acordo com um padrão que esperava que Daniels aprovasse. Após 5 anos de trabalho, apresentou o seu relógio novamente. Desta vez George Daniels ficou bastante impressionado e mais tarde aceitou ser o seu Mestre. Roger Smith mudou-se para a Ilha de Man e, lá, iniciou uma relação simbiótica e frutífera com George Daniels. Trabalharam juntos na construção do Co-Axial e, passado uns anos, Smith transferiu tudo o que tinha aprendido sobre relógios de bolso para os relógios de pulos. Em 2001 montou a sua própria oficina na qual misturava técnicas mais recentes com o método de Daniels. Os seus relógios são apresentados por Séries, existem 5 neste momento. Todos mostram claramente um estilo marcado e bem definido. A gravação ganha sempre um grande destaque, tanto no movimento como no mostrador. A sua exigência elevada não lhe permitiu produzir muitos relógios, é por essa razão que sempre que sai um novo, deve ser bem apreciado.

A Borealis é possivelmente uma das marcas portuguesas vivas e em actividade durante mais tempo, no nosso país. Ao longo dos últimos anos todos os modelos têm respondido de forma atenta às necessidades dos coleccionadores, sempre em consonância com a actualidade. Fique a conhecer melhor esta marca com os selos IPR: Marcas Propriedade de Portugueses (PPT) e Marca Registada em Portugal (MPT). Inspirados na referência 6538 da Rolex, de 1950, o Borealis Bull Shark presta homenagem a um estilo clássico com recurso a tecnologias do século XXI. Todos os exemplares apresentam uma resistência à água até 300m, uma luneta em cerâmica, que permanece no mesmo lugar mesmo em grandes profundidades, e um mostrador de fácil leitura. Os mostradores e os ponteiros são cobertos com lume RC Tritec BGW9 de fabricação suíça, aplicado, para garantir uma iluminação perfeita e fácil legibilidade no escuro. Caixa e pulseira de aço inoxidável 316L escovado e polido com 38mm e uma espessura de 12,60mm. Vidro de safira, com cúpula dupla. CARACTERISTICAS TÉCNICAS Diâmetro da caixa: 38mm X 47mm (incluíndo asas) Espessura: 12, 60 mm Fundo: Aparafusado e gravado Vidro: Safira antirreflexo Coroa: Aparafusada às 3 horas com logo Mostrador: Marcadores aplicados Ponteiros e Marcadores: Com RC Tritec BGW9 luminescente Resistência à água: 300m / 30 atm Bracelete: Aço com parafusos Movimento: Miyota LOJA DOS RELÓGIOS PORTUGUESES* *TODOS OS MODELOS PODEM SER EXPERIMENTADOS NA SEDE DO IPR POR MARCAÇÃO.