Série: GRANDES COMPLICAÇÕES Por: Sílvio Pereira Movimento da massa oscilante Funções: - Horas - Minutos - Data - Corda automática Ficha técnica: - Relógio de Bolso tipo Lepine. Corda automática. Datado de 1810 - Funções: Horas, minutos e data ao centro. Corda automática. - Número de Série: 21 - Manufactura: Jacob Kretz - País - Alemanha - Calibre: Formato dupla platina - Protecção do movimento: Não tem - Tipo de Escape: Âncora Suiça - Balanço: Niquel, com espiral plana - Reserva de Marcha: 36 horas - Frequência: 18000 A/h - Rubis: 15 - Material da caixa: Ouro 14kt. - Mostrador: esmalte sem imperfeições ou cabelos - Pequenos segundos: Não tem - Diâmetro da caixa: 52,1mm - Espessura: 22,8mm - Peso: 107,47g - A mola real é accionada através massa oscilante. - Ponteiros: Horas e minutos estilo Luís XV - Numerais: Romanos para as horas. Arábicos para os intervalos de 5 minutos e indexes para os restantes - Segundos: Não tem. - Vidro: Em óptimo estado. - Numeração da tampa de caixa: 21 Apreciação geral - Relógio de corda automática com data em excelente estado de conservação. Jacob Kretz Aproveitando a ideia de Breguet da utilização de uma massa oscilante para realimentar a corda do relógio, o relojoeiro Alemão Jacob Kretz, no princípio do século XIX, criou o seu próprio sistema automático de alimentar o mecanismo do relógio. Há muito poucas informações acerca deste relojoeiro, só foi possível obter o período em que esteve em actividade, que foi entre o final do século XVIII e o principio do XIX. Esta informação foi obtida através de um livro que é fundamental para todos os coleccionadores, o “Watchmakers and Clockmakers of the World" de Brian Loomes Depois de intensa pesquisa não foi possível encontrar nenhum outro relógio automático deste relojoeiro, podendo concluir, com algum grau de certeza, que este que está na colecção é o único existente, ou dos poucos que chegou até nós. O valor do relógio baseia-se na raridade e na complicação de corda automática, sendo este o primeiro relojoeiro, a seguir a Perrelet e a Breguet, a fabricar relógios com este tipo de complicação. Loehr | Automático | Reserva de marcha | 1880 | Prata Movimento da massa oscilante Funções: - Horas - Minutos - Reserva de marcha - Corda automática Ficha técnica - Relógio de Bolso tipo Lepine. Corda automática "perpétuale" e reserva de marcha. Datado de 1880 - Funções: Corda manual e automática, horas, minutos, segundos e reserva de marcha. - Número de Série: 4470 - Manufactura: Loehr - País - Suíça - Calibre: Formato pontes clássicas - Protecção do movimento: Guarda pó em prata - Tipo de Escape: Âncora Suíça - Balanço: Niquel, com espiral plana - Reserva de Marcha: 36 horas - Frequência: 18000 A/h - Rubis: 15 - Material da caixa: Prata. - Mostrador: esmalte com dois cabelos às 9 horas - Pequenos segundos: Às 6 horas - Reserva de marcha às 3 horas - Diâmetro da caixa:47,7mmmm - Espessura: 16,7mm - Peso: 84,80g - A mola real é accionada através de chave e massa oscilante. - Ponteiros: Horas e minutos estilizados - Numerais: Romanos para as horas. Indexes para os minutos. Arábicos para os intervalos de 5 segundos e indexes para os restantes - Vidro: Em óptimo estado. - Numeração da tampa de caixa: 4470 Apreciação geral - Relógio de corda automática com reserva de marcha em muito bom estado de conservação. Loehr Patent Perpetual, Suíça 1880 Loehr Patent Nº 3357 A relação entre mecânica de precisão e gravidade tem sido explorada por inventores e relojoeiros desde tempos antigos, começando com os pesos e pêndulos de grandes relógios e terminando com dispositivos de corda automática e turbilhões de alta precisão. Neste artigo, examinaremos um outro relógio com mecanismo muito parecido ao do modelo, igualmente raro que incorpora um mecanismo de corda automática de um design antigo de pêndulo, o 'Perpetuelle'. A história desse mecanismo de corda automática iremos contá-la um pouco mais abaixo. A Patente de Von Loehr O criador deste movimento de relógio em particular é o engenheiro austríaco Von Loehr, que projetou um dispositivo especial de corda automática em 1875 e o patenteou em 10 de janeiro de 1878. A patente reivindicava a proteção dos direitos de 11 esquemas de mecanismos que convertem o movimento de uma massa oscilante na tensão de uma mola de corda. O filho de August von Loehr, August Ritter von Loehr, era um numismata e historiador, do dinheiro que estava envolvido na defesa das coleções culturais austríacas, como parte de seu papel no Federal Monuments Office na Áustria. Pela documentação conhecida, parece que ele não continuou o negócio de relojoaria do seu pai. Diagramas de dispositivos da patente de Von Loehr, que iniciam automaticamente a mola a partir das vibrações da carga. A ideia principal é que a massa oscilante seja suspensa por uma mola, o mais próximo possível do ponto de equilíbrio. A oscilação da massa, força a roda de carga a girar, interagindo com dois dentes móveis – empurrar (fixo à carga) e fixar (fixo ao corpo). Todo o design, com todos os 11 esquemas, foi patenteado para uso generalizado. No entanto, um dos dispositivos (número 11 no diagrama) foi implementado com sucesso para uso em relógios de bolso, fazendo com que a produção desses relógios se estabelecesse na Suíça na década de 1880, utilizando apenas um dos dispositivos patenteados por Loehr. O guarda pó tem a assinatura Patent Perpetual e o número de série 3357. Observe-se o dispositivo no eixo central, um projeto inicial para o acerto dos ponteiros sem chave, realizado fixando uma pequena alça nesse orifício e depois girando. Também digno de nota é a forma do anel de suspensão, a partir do qual o relógio é mantido verticalmente no bolso. Duas imagens do mecanismo Quando o relógio é carregado verticalmente no bolso, auxiliado pelo anel de formato especial, as oscilações do pêndulo pesado dão corda a uma mola. O mecanismo usa uma roda de catraca de aço que interage com dois dentes móveis – empurrar (fixado em um martelo) e travar. Os dentes da roda da catraca são muito pequenos e o mecanismo reage mesmo às menores vibrações do pêndulo. A forma da massa oscilante é muito idêntica à criada por Abraham-Louis Breguet, entre os anos de 1775 a 1778. Como funciona a corda automática num relógio de bolso O pêndulo nas suas duas posições extremas Dentro do bolso, o pêndulo que sustenta a massa oscila para cima e para baixo sob seu próprio peso. Qualquer movimento leve do pêndulo fará com que a roda da catraca de aço gire vários dentes e se pare quando embate num poste de limitação, dentro do tambor, a mola real é enrolada através de um sistema de rodas de transmissão. Cada oscilação do pêndulo transmite uma força suficientemente grande, que gira o sistema de roda por muitas dezenas de rotações. Para ver esta função em tempo real, observe o vídeo a baixo. Recursos e complicações adicionais Ao dar corda no relógio com uma chave, o utilizador sentirá a mola parar e, portanto, deixará de a girar, para evitar qualquer dano. Com relógios automáticos, é mais difícil, uma vez que estes sendo de bolso precisam, é necessário ter cuidado com a segurança do mecanismo de corda. Para remediar isso, há mais um truque de design interessante no mecanismo, também patenteado por Von Loehr. Este é um limitador de mola de enrolamento, que protege as partes do mecanismo contra danos em caso de enrolamento excessivo. Um engenhoso limitador de carga montado no tambor. O limitador é feito de uma maneira muito interessante, não se pode adivinhar facilmente sua finalidade ou princípio de operação. Há uma ranhura na tampa do tambor de corda. Um gancho especial é preso à bobina externa da mola (indicada por uma seta azul). No mandril do tambor, uma roda dentada é montada com uma barra fixa e um pino na extremidade, que é levantado em cerca de 1 mm (o pino é indicado por uma seta vermelha). O pino batente sai de baixo da placa do mecanismo e pode mover o dente de travamento da roda da catraca. O pino que trava enrolamento da mola . Até que a mola seja enrolada no limitador, a roda com o pino batente, oscila livremente no eixo do tambor. Quando a mola está enrolada no limite, a sua bobina externa desloca-se para o eixo do tambor e o dente preso à bobina prende-se na roda. Por sua vez, a roda move a barra com o pino, e o pino levanta o dente de travamento da roda da catraca, razão pela qual deixa de fixar a mola de enrolamento. Mesmo quando a mola é enrolada até o seu limite, o pêndulo ainda oscila, mas as forças não são transmitidas ao sistema de roda de enrolamento. Esta solução é competente e interessante, pois se o movimento do pêndulo fosse bloqueado, o limitador poderia simplesmente partir sob o peso e o movimento do pêndulo. O mecanismo de ajuste dos ponteiros sem chave Seria impraticável utilizar uma chave para ajustar os ponteiros de um relógio. Portanto, uma alça de transferência dentada é fornecida no eixo central e uma ranhura é feita para ela na tampa interna do relógio. Com um simples movimento do dedo, pode-se mover com facilidade os ponteiros sem usar chave nem coroa. Este design existe desde a década de 1830, mas é bastante raro. O relógio foi fabricado por volta de 1880, antes da distribuição em massa das coroas dos relógios. Isso também é evidenciado pelo número de série, bem como pelo design inicial. Mais tarde, os relógios Loehr Patent foram equipados com um indicador de reserva de marcha e foram feitos predominantemente em forma de quadrado principal, o que lhes deu uma qualidade adicional única em comparação com os relógios comuns. Características Caixa de níquel com tampa frontal de abertura, assinada Patente Perpétua #3357. Mostrador de esmalte com algarismos romanos e mostrador de pequenos segundos, assinado LOEHR PATENT. Ponteiros de aço, azuladas. Vidro mineral convexo original. Placas e pontes banhadas a ouro, escape de cilindro simples, número de série 3357 gravado na no guarda pó. Dispositivo de carga automático tipo pêndulo. Dispositivo adicional para o limitador da mola principal. Dispositivo de configuração manual sem chave. Um anel de suspensão com formato especial para transportar o relógio verticalmente no bolso. Em geral, está em boas condições. Embora este relógio não possa ser considerado uma obra de arte, a engenhosidade e as soluções técnicas aplicadas tornam-no numa peça muito interessante de coleção, que pode ser usada para estudar a história do desenvolvimento de dispositivos automáticos de corda de relógios mecânicos. O sistema de carga é muito semelhante ao das máquinas automáticas "parachuts" posteriores. O que também chama a atenção é que os princípios aplicados a este movimento não sofreram mudanças drásticas, e ainda são usados ​​na maioria dos mecanismos de corda automática de hoje. História do relógio automático Depois de muitos anos a aperfeiçoar a arte da relojoaria, inventores de todo o mundo decidiram criar novos projetos mecânicos que permitissem que os seus relógios carregassem a corda sozinhos, permitindo que os utilizadores usassem os relógios sem medo de quebrarem a sua rotina diária de fornecer energia para suas máquinas de medição de tempo. Os primeiros esforços neste campo vieram da década de 1770, e depois disso, a produção de relógios automáticos espalhou-se pelo mundo. Todos os relógios mecânicos são movidos pela energia da mola principal, que move as engrenagens e por sua vez, deslocam os ponteiros. Por causa da perda de energia da mola principal ao longo do tempo, os utilizadores tiveram que dar corda continuamente girando a coroa ou alimentando-o com chave. O relógio automático possui mecanismos que utilizam pesos excêntricos configurados em torno do pivô, que giram enquanto a pulso do utilizador se movimenta. Essa oscilação da massa criava o movimento circular do rotor (que está ligado a uma série de engrenagens à ligação final, com a mola principal) representam o visual básico de todo relógio automático do mercado. No entanto, os primeiros exemplos dessa tecnologia tiveram várias desvantagens que foram superadas nos últimos 300 anos de engenharia moderna. Por exemplo, formas de evitar o enrolamento excessivo da mola principal. A história dos relógios automáticos começou na década de 1770 com as invenções do relojoeiro suíço Abraham-Louis Perrelet. Perrelet concebeu um dispositivo mecânico que poderia, através do seu cálculo, transferir a energia criada pelo movimento do corpo do utilizador em energia suficiente para alimentar o relógio automático durante 8 dias. No entanto, o design de relógio automatizado muito mais divulgado veio do inventor francês Hubert Sarton (1748-1828), que publicou os seus projetos em 1778 e conseguiu mostrar aos historiadores que os relógios de Perrelet foram inspirados no seu trabalho. Em cima e abaixo Abraham-Louis Perrelet Automático de Rotor Bidirecional Invenção de Perrelet é a que mais se aproxima do actual sistema de realimentação automática que encontramos nos nossos relógios através da invenção do rotor bidireccional. bidirecional. bidirecional. 3 imagens sugestivas do rotor bidireccional inventado por Perrelet Um relatório para a Sociedade de Artes de Genebra em 1776 HB elaborado por Saussure dizia que "Mestre Perrelet, relojoeiro, fez um relógio de tal maneira que se enrola no bolso do usuário enquanto este caminha; quinze minutos de caminhada são suficientes para fazer a relógio funcionar oito dias. Devido a uma alteração no mecanismo, a continuação da caminhada não danifica o relógio." Automático massa oscilante de suspensão horizontal Em 1780, o relojoeiro Abraham-Louis Breguet comprou designs da Perrelet e fez várias melhorias, entre as quais a introdução da massa oscilante. No entanto, em 1800 interrompeu o seu fabrico, quando o público percebeu que os seus relógios não eram fiáveis. Dois exemplares breguet com massa oscilante de suspensão horizontal Breguet utilizou este sistema em vários dos seus célebres “perpetuélles”, inclusivamente no icónico Marie Antoinette. O célebre Breguet Nº 160 mais conhecido por Marie Antoinette Os relojoeiros de então chegaram à conclusão que os relógios automáticos de bolso eram uma complicação totalmente inútil, porque se o mecanismo era realimentado pelos movimentos, que tinham que ser amplos, dentro do bolso do colete essa movimentação era impossível. A verdadeira revolução na indústria de relógios automáticos, veio após a Primeira Guerra Mundial, quando a manufatura avançada finalmente permitiu a produção de pequenos relógios de pulso com corda automática. Como o movimento dos ponteiros, fornecia muito mais poder cinético do que nos relógios de bolso, os engenheiros finalmente tiveram a oportunidade de transformar mais facilmente esse poder em mecanismos de mudança. O primeiro automático de pulso Este conceito veio a ser de novo retomado a partir da altura que os relógios passaram dos bolsos para os pulsos, primeiro como um LeRoy de 1922 O LeRoy automático de pulso de 1922 O automático de John Harwood John Harwood O primeiro relojoeiro que conseguiu fazer isso foi John Harwood, relojoeiro de Bolton, Inglaterra. Depois de reivindicar as patentes inglesas e suíças para relógios de pulso automáticos em 1923, Hardwood começou a produzir relógios na sua fábrica na Suíça em 1928, dando ao público europeu a chance de usar relógios com capacidade para 12 horas de trabalho depois de totalmente carregados. Harwood automático de 1928 - mostrador e mecanismo Outras marcas a utilizar a invenção de Harwood Outros fabricantes de imediato abraçaram os designs de John Harwood e iniciaram uma era de aperfeiçoamento. A famosa empresa de relógios Rolex adicionou um novo sistema de pesos que pode se mover mais livremente e capturar muito mais energia a cada volta (até 35 horas de reserva quando totalmente carregado). Rolex utilizando o mecanismo automático de Harwood Em 1948, a Eterna Watch introduziu rolamentos de esferas nos designs de relógios automáticos, permitindo um controle muito melhor sobre os componentes internos e a capacidade de preservar a integridade estrutural do relógio, mesmo quando as forças externas atingiam níveis críticos (por exemplo, quando o relógio caía no chão). Movimento Eterna (Calibre 1076H) com as características molas que servem de amortecimento aos impactos do rotor Atualmente, a maioria dos relógios de pulso do mundo, usam corda automática, com apenas uma pequena percentagem de marcas que ainda fabricam relógios de corda manual. Alguns relógios automáticos adotaram a era digital, com rotores ponderados que giram dentro de pequenos geradores elétricos que armazenam a sua energia numa bateria recarregável a bordo (como é o caso do Kinetic da Seiko) Movimento Kinetic da Seiko História da Reserva de Marcha Os indicadores de reserva de marcha foram introduzidos pela primeira vez em cronómetros marítimos. A capacidade de rastrear latitude e longitude dependia da precisão do relógio, de modo que uma reserva de energia era incrivelmente útil para lembrar a tripulação quando era hora de dar corda ao relógio. Cronómetro de marinha Hamilton (exemplar do acervo do autor) Este tipo de complicação não foi muito utilizada em relógios de bolso, principalmente dos séculos XVIII e XIV, uma das excepeções foi o Loehr apresentado acima. O primeiro relógio de pulso a apresentar um indicador de reserva de marcha foi feito por Breguet em 1933, mas era um protótipo e levaria mais duas décadas até que a Jaeger-LeCoultre apresentasse o LeCoultre Futurematic. Foi o primeiro relógio sem coroa para dar corda na mola principal. Em vez disso, tinha um mecanismo deslizante na parte de trás para acertar os ponteiros. Também foi projetado para manter pelo menos seis horas de energia em todos os momentos. LeCoultre Futurematic 1955 Lançado alguns anos depois, o LeCoultre Powermatic avançou no conceito Futurematic, concentrando-se apenas na complicação do indicador de reserva de energia. Uma abertura às 12 horas revelou um disco colorido, que exibia a energia restante na mola principal. LeCoultre Powermatic Pequeno problema A potência fornecida pela mola principal não é totalmente constante. Normalmente, quando um relógio tem a corda totalmente dada, a potência fornecida é maior do que nas últimas horas da mola, o que significa que a mola do balanço estará sob pressões diferentes da mola principal. Isso pode levar a medições estranhas ao verificar a precisão do relógio no final da reserva de energia do relógio.

Apresentamos o Meretíssimo Juiz, Isotope HydriumX The Judge. Este é o lançamento mais recente da Isotope, uma marca com o Selo IPR - PPT (Marcas Propriedade de Portugueses). Estão disponíveis 5 unidades na Loja dos Relógios Portugueses (entrar em contacto para solicitar acesso). Na sequência do sucesso, com as duas edições da colecção HydriumX ( Will Return e BLINK), Isotope acaba de lançar mais um modelo, desta vez o: The Judge. As cores deste modelo têm inspiração nas vestes tradicionalmente usadas pelos Juízes de alguns países, vermelho, branco e preto. No interior podermos encontrar um movimento suíço Landeron, com uma reserva de marcha de 40 horas e uma frequência de 4Hz, 28,800A/h. Este modelo é decorado com parafusos azulados e com o símbolo Isotope Lacrima gravado no rotor, típico de todos os modelos da marca. The Judge é construído com uma caixa de aço 316L, vidro de safira duplo com tratamento antirreflexo para melhor legibilidade do mostrador. O diâmetro tem uns consensuais 40MM, 48MM de asa a asa. Tal como os seus antecessores, permite ir até 300 metros de profundidade, ostenta uma luneta unidirecional de 22mm, e um aro vermelho novamente com a assinatura da Isotope, a Lacrima. No fundo está gravado o número de série do relógio, através de um vidro de safira pelo qual também se pode admirar o movimento suíço automático Landeron. Esta é uma edição limitada de apenas 100 unidades e pode ser adquirida na nossa loja, por enquanto em formato de pré-reserva, com portes oferecidos e desalfandegamento a cargo do IPR. As pré-encomendas abrem hoje, dia 24 de Setembro e as entregas vão decorrer a partir de Janeiro/Fevereiro de 2023. A loja do IPR está neste momento, tal como The Judge, em fase de pré-lançamento, com acesso apenas por convite, até ao final de Setembro, caso pretenda receber um convite entre em contacto connosco. COMO ADQUIRIR UM JUIZ? Pode fazer a encomenda na ligação abaixo (Buy Now), a previsão de entrega é para Jan/Fev 2023. O envio é feito a partir do UK, contudo não há custos com portes e desafandegamento. CARACTERISTICAS TÉCNICAS • Diâmetro da caixa 40mm X 48mm (incluindo asas) • Altura 12,9 mm (14,9 mm com cristal de safira com cúpula dupla) • Fundo transparente aparafusado • Luneta unidirecional com 120 cliques • Vidro de safira antirreflexo • Coroa aparafusada às 3 horas • Mostrador Preto • Ponteiros Isotope Lacrima com Super-LumiNova® • Resistência à água 300m / 30 atm / 1000 pés • Correia FKM preta de 22 mm com microblasted assinado • Fivela de aço • Movimento Landeron 24 - automático • Reserva de energia 40 horas, 28 rubis, 28800A/h • Precisão -12/+12 s/dia • Movimento e rotor personalizados

Série: GRANDES COMPLICAÇÕES Por: Sílvio Pereira Funções 1 - Horas digitais saltantes; 2 - Minutos; 3 - Segundos; 4 - Fases lunares; 5 - Dias do mês; 6 - Dias da semana; Ficha técnica - Relógio de Bolso tipo Lepine. Horas digitais saltantes, duplo Calendário com fases da lua. Datado de 1905 - Número de Série: 18971 - Manufactura: Anónimo - País - Suíça - Ano de fabrico: 1915 - Calibre: Formato Pontes clássicas. S/ número - Protecção do movimento: Guarda pó em Ouro. - Tipo de Escape: Âncora Suíça - Balanço: Bimetálico termo-compensado, com espiral Breguet - Reserva de Marcha: 36 horas - Frequência: 18000 A/h - Rubis: 25 - Material da caixa: Ouro 18 Kt. - Mostrador: esmalte sem imperfeições ou cabelos - Horas: Saltantes às 12 horas - Minutos: Ponteiro central - Pequenos segundos: às 6 horas - Dias do mês: às 3 horas - Dias da Semana - às 9 horas - Fases da lua: às 6 horas - Diâmetro da caixa: 48,3mm - Espessura: 15,7mm - Peso: 90,62g - A mola real é accionada através de coroa às 12 horas. - Ponteiros: Minutos em forma de pêra. Accionados pela coroa com pitão de desbloqueio da tige às 11 horas. - Numerais: Arábicos saltantes para as horas. Arábicos para os intervalos de cinco minutos e marcadores para os restantes . - Segundos: Arábicos para os intervalos de cinco e marcadores para os restantes. - Vidro: Em óptimo estado. - Numeração da tampa de caixa: 18971 Apreciação geral - Relógio com horas saltantes de duplo calendário com fases lunares em ouro em imaculado estado de conservação. História deste relógio Um abastado residente da cidade do Porto de seu nome Fernando Santos, nascido em 1890, com interesses e participações na companhia do Café de S. Tomé e Príncipe, por volta do ano de 1914 encomendou a uma relojoaria do Porto, que depois o mandou fazer a uma empresa Genebrina, um relógio especial, idealizado por ele e que deveria ter algumas funcionalidades muito específicas. Cerca de um ano passado é-lhe apresentada esta magnífica obra de arte e de microengenharia. Peça única, não existe outra igual. A peça foi passando de geração em geração e eu tenho a felicidade de ser amigo do último descendente. Quando soube que ele contactou a Christies para colocar o relógio a leilão adiantei-me, fiz um esforço financeiro bastante elevado e adquiri-o. A. Kaiser | Mecânico Digital | Horas e minutos saltantes |1895 | Ouro Funções 1 - Horas digitais saltantes; 2 - Minutos digitais saltantes ; 3 - Segundos. Ficha técnica - Relógio de Bolso tipo Savonette. Horas e minutos digitais saltantes. Datado de 1890 - Funções: Horas e minutos digitais saltantes e segundos. - Número de Série: 681 - Manufactura: A. Kaiser - País - Suíça - Ano de fabrico: 1890 - Calibre: Formato Pontes clássicas. S/ número - Protecção do movimento: Guarda pó em latão. - Tipo de Escape: Âncora Suíça - Balanço: Bimetálico termo-compensado, com espiral plana - Reserva de Marcha: 36 horas - Frequência: 18000 A/h - Rubis: 15 - Material da caixa: Ouro 14 Kt. - Mostrador: esmalte sem imperfeições ou cabelos - Horas: Saltantes às 12 horas - Minutos: Saltantes centro - Pequenos segundos: às 6 horas - Diâmetro da caixa: 52,4mm - Espessura: 17,4mm - Peso: 128,63g - A mola real é accionada através de coroa às 12 horas. - Ponteiros: Minutos em forma de pêra. Accionados pela coroa com pitão de desbloqueio da tige às 5 horas. - Numerais: Arábicos saltantes para as horas. Arábicos saltantes para para os minutos - Segundos: Arábicos para para os intervalos de cinco e marcadores para os restantes. - Vidro: Em óptimo estado. - Numeração da tampa de caixa: 681 Apreciação geral - Relógio mecânico digital com horas e minutos saltantes em ouro em imaculado estado de conservação. História do relógio mecânico digital Horas saltantes (Jump hour) O relógio mecânico digital, pelo menos quando se trata de dispositivos de cronometragem, foi criado em 1883. Um inventor austríaco, Josef Pallweber, aos 25 anos, patenteou uma nova maneira de mostrar o tempo . Pallweber concedeu a licença à IWC, que por sua vez a cedeu ao Fabricante suíço Cortébert para os mercados francês e belga. Josef Pallweber e a sua invenção Pallweber nasceu em Salzburg, Áustria, em 1858, tornou-se engenheiro ainda jovem. Começou a trabalhar em algumas invenções focadas em digitalizar a maneira como lemos o tempo. Em 1883, registou uma patente para perpetuar seu nome na história como o inventor da complicação das horas saltantes com um display digital. Como qualquer inventor, vendeu as licenças da sua patente à IWC em 1885, que começou a criar relógios de horas saltantes baseando-se nesta invenção. Essa complicação foi um dos marcos mais importantes da história da IWC. Patente Americana 312754 da invenção de Pallweber Na década de 1880, a IWC, rapidamente abraçou a nova invenção de um relógio de bolso digital. Em vez de ter um mostrador convencional com ponteiros de horas e minutos – a abordagem analógica – o relógio digital do século 19 usava discos giratórios para horas e minutos. Os dígitos que mostravam as horas e os minutos eram apresentados através de duas janelas no mostrador. Os segundos ainda eram mostrados através de um ponteiro num pequeno mostrador. Movimento Pallwebwe II de 1884 A partir do verão de 1884 e nos anos seguintes, a IWC produziu muitos desses relógios de bolso Pallweber. Os registos de vendas da IWC revelam que havia cerca de 16 590 desses relógios fabricados e vendidos até a década de 1890. Catálogo IWC 1885 anunciando relógios Pallweber Os relógios IWC Pallweber foram feitos para serem heranças. Eram relógios de luxo para os padrões do século 19, mas ainda evocavam as melhores tradições artesanais. Todos esses relógios tinham duas janelas revelando os dígitos das horas e minutos. Os mostradores refletiam vários idiomas diferentes para as palavras “horas” ou “minutos”, uma vez que os relógios eram vendidos em vários mercados, da Rússia a Portugal, França, Reino Unido, Espanha e Alemanha, entre outros. Palavras "horas" e "minutos" no mostrador em língua francesa Obras de arte nos mostradores Muitos dos mostradores Pallweber foram elaborados com desenhos pintados à mão numa base de esmalte. As janelas digitais no mostrador permitiam espaço para a arte. Os artistas costumavam seguir a Escola de Naturalismo do século XIX, retratando montanhas e paisagens icônicas da Suíça. Outros desenhos incluíam querubins ou motivos florais por vezes bastante elaborados. Dependendo do mercado, esses mostradores eram assinados de várias maneiras “International Watch Co., ou “Patent Automatic Timekeeper” ou “Pat. 24 de fevereiro de 1885”, em muitos casos sem qualquer nome de empresa. Relógio de bolso com movimento Pallweber III e mostrador raro pintado à mão, 1887 As caixas por vezes vezes eram tão elaboradas quanto os mostradores. Enquanto a maioria era de prata sem adornos, alguns tinham gravuras muito intrincadas e até fantasiosas. Um exemplo inicial, vendido primeiro em Bombaim, na Índia, tinha uma caixa repoussé, que é uma forma de trabalho em metal martelado em relevo no verso. Como a IWC às vezes vendia apenas movimentos devido à grande demanda por esses relógios, eram usadas caixas diferentes . Os movimentos desses relógios também eram únicos, mas ainda baseados nos princípios clássicos do design do movimento do relógio suíço. A base para esses movimentos foi o calibre “Elgin II” da IWC da década de 1880, um design durável também usado em relógios de bolso analógicos “regulares” da IWC. No entanto, esses novos relógios Pallweber não tinham ponteiros cravados num eixo e, em vez disso, as rodas do mecanismo patenteado pela Pallweber eram discos para as horas e minutos. Relógio de bolso m prata com movimento Pallweber III, 1887 Esses movimentos também são chamados “horas de saltantes”, pois os discos das horas e dos minuto “saltam” para a próxima configuração à medida que as horas ou os minutos avançavam. Os discos giratórios e os saltos exigiam potência extra da mola real e um ajuste preciso para permitir o salto exatamente no momento certo. Estes eram movimentos bonitos, mas talvez um pouco exigentes. Durante esta época, a IWC melhorou continuamente seus movimentos, de Pallweber I a II a III. Projetos de horas saltantes subsequentes patenteados por outras empresas tiveram melhorias destinadas a aumentar a força da mola do movimento, o que permitiu que os discos saltassem com mais facilidade. O próximo capítulo Os relógios de bolso Pallweber da IWC foram distribuídos apenas de 1885 até o início da década de 1890. Embora nenhum outro relógio de bolso digital tenha sido produzido posteriormente pela IWC, outras empresas produziram relógios de bolso digitais até cerca de 1910. Muitos desses desenvolvimentos posteriores forneceram torque adicional por meio de designs de molas, trocas de dentes de rodas ou um segundo tambor. Relógio de bolso com movimento Pallweber III, caixa em ouro 14 quilates, 1886 Ninguém sabe o motivo que levou a IWC a não continuar a produzir esses relógios de bolso digitais após a década de 1880, uma vez que eram facilmente legíveis e inovadores, e muitas vezes com mostradores e caixas especiais. Embora pudessem ser um pouco exigentes em termos operacionais, estavam à frente do seu tempo, pelo menos até 2018. Como parte de seu 150º Jubileu, em 2018 a IWC lançou com sucesso o seu relógio de pulso Tribute to Pallweber com um mecanismo totalmente redesenhado. Um grande conceito merece viver para sempre. IWC tribute to Pallweber edição "150 Years" Outros fabricantes de relógios horas saltantes com patente Pallweber Cortebert Gedeon Thommen A. Lange & Söhne Aeby & Landry

Um Maestro e um Mestre dialogam acerca do tempo e da descoberta de ligações entre os seus dois mundos. "Quem dirige é o maestro" é a continuação de um artigo anteriormente publicado aqui no Blogue do IPR por Fernando Pernas, um aluno do curso Alfaiates do Tempo e o responsável pelos momentos musicais da Roda. Do atelier do Mestre relojoeiro, era visível, através de uma pequena janela circular construída numa parede grossa muito característica das construções já seculares, a torre da mais antiga igreja da cidade. Aliás, não só era visível como, a janela e a torre, estavam perfeitamente alinhadas. Nesta época do ano e numa espécie de cumplicidade, até o Sol seguia esse mesmo alinhamento. Era um lugar mágico herança familiar também relojoeiros e situado num bairro histórico da cidade. O edifício era constituído por um rés-do-chão que era o piso mais amplo e destinado a local de exposição e loja; um primeiro andar reservado à relojoaria “grossa”, na sua maioria relógios de parede e de mesa e no segundo andar era o atelier do Mestre que na realidade era um amplo sótão, mas o seu local preferido por beneficiar de melhor luminosidade natural, essencial para a relojoaria “fina”, havendo ainda o aspecto emocional, pois era este o local de trabalho do seu avô e posteriormente do seu pai antes deste último ter comprado, ao respectivo patrão, todo o edifício para a sua família. Desde o dia do concerto, já o Sol havia nascido três vezes no alinhamento da torre da igreja com a janela redonda do sótão do Mestre surgindo então na porta de entrada uma figura alta, magra e com um imponente cabelo primorosamente despenteado, pensou o Mestre. Era o Maestro que finalmente vinha devolver o metrónomo Patek-Philippe. Antes dos seus olhos se hipnotizarem no tranquilo regulador do Jeagger-Lecoultre “Atmos” ainda teve tempo de dizer que os trinta e dois degraus desde o rés-do-chão não custaram a subir graças às magníficas fotos de relógios antigos penduradas nas paredes contiguas aos degraus. O Mestre ia explicar que eram fotos de relógios intervencionados pelo seu pai e por ele próprio tendo-se dado conta que se tinha instalado um grande silêncio só ficando mesmo a ouvir-se o III andamento da Sinfonia nº 2 de Rachmaninoff proveniente do vinil do atelier e que tocava baixinho proporcionando inspiração e concentração. Ao levantar a cabeça da sua bancada viu os olhos do seu amigo novamente na direcção da parede do atelier destinada exclusivamente ao “Atmos”. Nas restantes paredes havia vários relógios, mas naquela só havia mesmo o ”Atmos” e a janela com vista para a torre da igreja. Bastou o Mestre simular uma pequena rouquidão para o seu amigo como que acordar e fazer referência às tranquilizadoras 120 alternâncias por hora do “Atmos”. Também o metrónomo Patek-Philippe faz 120 batimentos, mas num só minuto pensou o Maestro. Como é possível o mundo da relojoaria conceber estas diferentes formas de medição do tempo, pensou. Não tenho a certeza se ainda continua a ser, mas sei que o “Atmos” foi a oferta protocolar do estado helvético quando recebia a visita de entidades de outros países explicou o Mestre que entretanto aproveitou e questionou também o seu amigo acerca de como tinha conseguido contar os 4’33’’ com um metrónomo que bate duas vezes por segundo? Este explicou que se tratou de uma brincadeira do clarinetista e do violoncelista do ensemble que lhe trocaram o seu relógio pelo metrónomo de bolso, mas depois eles próprios deram-lhe indicação do tempo final. Estava então explicada a preocupação inicial do Maestro ao iniciar a obra de John Cage e que alguns se aperceberam na plateia. O Maestro partilhou então com o seu amigo os pensamentos que lhe ocorreram durante a interpretação da obra de John Cage e que se centravam nas semelhanças entre a música e a relojoaria. Inicialmente pode-se pensar que são dois mundos opostos, mas um olhar atento talvez nos ajude a entender que existe mais em comum do que inicialmente se pode imaginar? Talvez ambas as actividades até se complementem? Ao ver o seu amigo tirar decididamente os seus olhos da bancada, este percebeu que estava aberto assunto para uma pequena, mas certamente profunda conversa. Sentia-se no olhar do Mestre que este era um assunto sobre o qual já havia reflectido e tirado as suas próprias conclusões e que aguardava oportunidade para as “debater” ou não fosse ele próprio também um fervoroso melómano. Era como se aquele pensamento sobre o facto de os músicos subdividirem ou ampliarem os tais sessenta segundos por minuto que os relojoeiros tanto se esforçam por manter tivesse conseguido criar um efeito, premeditado, e que era fazer o Maestro reflectir sobre as semelhanças entre estas duas formas de arte. O Mestre convidou então o seu amigo a olhar pela janela do seu atelier e apreciar o imponente relógio da torre da igreja pedindo-lhe o exercício de se imaginar no séc. XIV, altura da sua construção. Era recorrente associarem-se sons e horas. Os sinos diziam-nos então as horas que marcava o relógio. Temos de ter em atenção que muitas pessoas não sabiam ver as horas e era o número de badaladas que indicava a altura do dia em que nos encontrávamos. Maestro: Mas os relógios tinham ponteiros. Mestre: Nem todos dispunham de ponteiros. Havia alguns relógios com um único ponteiro. Os relógios e respectivos sons serviam também para indicar e chamar os fiéis para as cerimónias canónicas… Maestro: Engraçado o termo utilizado, pois canónico tem uma certa ligação com cânone, termo musical indicado para definir uma estrutura de composição musical em que a melodia vai passando sucessivamente de voz para voz. Vejo que tal como na música, a igreja teve um papel importante também na relojoaria? Talvez possa ser outro aspecto partilhado entre estas artes? Mestre: Também estou convencido disso. Ao longo do séc. XIV estes fantásticos relógios, inicialmente construídos na França e na Inglaterra, espalharam-se um pouco por toda a Europa. A evolução destes fabulosos maquinismos prosseguiu ao longo dos anos e eram até já importantes atractivos e demonstravam também, a par das belíssimas arquitecturas das igrejas e catedrais, as possibilidades e a importância da igreja. Com a evolução assiste-se a mecanismos destes já mais elaborados e que contavam até com autómatos. Portanto logo desde o início havia horas e sons numa espécie de cumplicidade. Maestro: Aliás, falando em relógios de torre e talvez avançando um pouco no tempo, o próprio nome “Big Ben” muitas vezes atribuído à torre do parlamento britânico é na realidade o nome do seu enorme sino. Outro compromisso entre relógios e música, sorriu. Mestre: Sim, e é também neste relógio que se pode ouvir a melodia “Westminster”, tão difundida em casa de praticamente todas as pessoas que adquiriram um relógio de parede, pois gradualmente e com a invenção da corda (mola real) o relógio começou a poder também chegar a casa das pessoas. Maioritariamente os relógios de parede já tinham a referida melodia “Westminster”, entre outras como a “Avé Maria” por exemplo. A música mais uma vez acompanha estas maravilhosas máquinas. Na sua diminuição gradual de tamanho para relógios de mesa, despertadores, de bolso e de pulso, os sons não deixaram de fazer parte destas máquinas chegando até a constituir complicações que demonstravam o domínio técnico dos seus fabricantes. Surge-me por exemplo o "Revox", para aqueles que não gostavam de acordar com aquele som tremendo dos despertadores normais, que tinham o mérito de não deixar ninguém a dormir. Havia, como disse, sugestões como o "Revox" que permitiam um acordar mais calmo e tranquilo, pois este relógio dispõe de uma caixa de música que toca uma agradável melodia para ajudar a um despertar mais tranquilo. Mas se nestes relógios, o uso dos sons, não deixa de ser fascinante, é nos relógios de bolso e de pulso que o uso dos sons assume verdadeiramente contornos de virtuosismo. Maestro: Virtuosismo é um termo musical que se refere normalmente a um grande domínio técnico de um instrumento musical. Mestre: E é isso precisamente que eu imagino quando penso na diminuição do tamanho destes mecanismos ao ponto de caberem na caixa de um relógio de bolso ou de pulso. Um regalo não só para os ouvidos mas também para os próprios olhos como se fosse um quadro feito com peças mecânicas meticulosamente elaboradas. Quase todos os grandes fabricantes fazem questão de apresentar uma complicação com som, mas ainda assim há fabricantes que conseguem algum destaque, ou porque utilizam termos musicais para designar os seu relógios como é o caso dos “Christophe Claret Maestro ou Maestoso”, mas ainda mais no caso dos relógios “Boegli” que se dedicam quase exclusivamente aos relógios musicais usando também praticamente só termos musicais para os designar e reproduzindo neles melodias imortais da história da música. Quase sempre o sistema mais utilizado é o de pequenas palhetas metálicas com diferentes comprimentos e assentes sobre um cilindro com pequenas saliências e que ao girar vai produzindo diferentes melodias rigorosamente afinadas ao libertar as referidas palhetas. A “sonnerie” constitui assim uma importante complicação relojoeira que praticamente todos os grandes construtores de relógios fazem questão de ter. Nos relógios de bolso e pulso e com a mesma finalidade, é também habitual optar-se por uma ou mais barras metálicas que ao serem percutidas por pequenos “martelos” produzem diferentes sons. Maestro: Fascinante! Os sons são uma espécie de voz do tempo que, graças ao desenvolvimento, passou literalmente das torres de igrejas para os pulsos das pessoas. E para o futuro? Poderemos continuar a assistir a esta relação de simbiose entre a relojoaria e a música? Mestre: Penso que sim. Creio até que essa colaboração poderá subir a outro patamar disse o Mestre acompanhado de um grande sorriso. Com o aparecimento de novos reguladores em silício há já algumas experiências em que estes são “excitados” por frequências próximas da sua frequência de vibração começando assim a vibrar de uma forma muito elevada e regular. Maestro: Mas isso é o que nós em música chamamos de ressonância, ou seja, a vibração por simpatia de um corpo em função de uma vibração muito próxima e produzida por outro corpo. Na prática, se eu der uma nota no meu Clarinete cuja vibração é próxima da vibração da corda do Violoncelo, esta vai começar a vibrar e a produzir som sem que eu alguma vez lhe tenha tocado. Mestre: E creio que é precisamente esse efeito que se pretende actualmente com os reguladores em silício por parte de alguns fabricantes que se encontram a desenvolver essa técnica. Aliás, talvez não seja por acaso que alguns fabricantes dão nomes como “Resonique” aos reguladores que se encontram a desenvolver como é o caso da “De Bethune” entre praticamente todas as restantes marcas de relógios. Como relojoeiro espero que esta nova técnica, se vier para ficar, possa continuar a ser reparada por nós disse sorrindo ao mesmo tempo que ao olhar pela janela se apercebeu que o relógio da torre já se encontrava iluminado por poderosos holofotes. Era sinal que a hora já não deixava prosseguir mais, mas ambos sabiam que havia muita conversa interessante acerca da cumplicidade entre estes dois mundos aparentemente distantes, mas agora, pelo menos para eles os dois, certamente mais próximos que o que inicialmente imaginavam e tudo graças ao comentário do Mestre relojoeiro acerca dos músicos criarem relações de tempo com os rigorosos sessenta segundos por minuto que os relojoeiros mantêm rigorosamente ao longo dos séculos. Na despedida ambos tiveram a certeza de que há entre estes dois mundos mais em comum do que inicialmente se poderia pensar. Ambos sabiam que o conteúdo desta conversa constituía apenas uma gota de água num oceano que é a cumplicidade entre estas duas artes. Para um músico, a arte da relojoaria talvez seja o complemento/equilíbrio de uma necessidade mais técnica e material, enquanto para o relojoeiro talvez a música seja a componente mais contemplativa e “espiritual”. Links: https://bayern-online.de/nuernberg/erleben/kirchen/frauenkirche/ https://www.youtube.com/watch?v=wqslA_CKub8 https://www.ebay.com/itm/334424707890?hash=item4ddd441332:g:wmcAAOSwtNFibacT https://christopheclaret.com/collections/sku/MTR.DMC16.200-228/maestro https://www.sovogue.ch/en/men-s-watch-boegli-grand-opera-m900-rose-pvd-musical-watch-mozart.html https://en.worldtempus.com/article/watches/innovation-and-technology/de-bethune-resonique-part-i-926-hz-11648.html https://br.freepik.com/fotos-premium/torre-da-igreja-de-santa-maria-do-castelo-em-tavira-portugal_16960705.htm

Série: GARNDES COMPLICAÇÕES Por: Sílvio Pereira Funções 1 - Horas; 2 - Minutos; 3- Automatos Jacquemart; 4 - Repetição de horas; 5 - Repetição de quartos. Ficha técnica - Relógio de Bolso tipo Lepine esqueletizado. Grande Complicação. Datado de 1810 - Número de Série: Não tem - Manufactura: Meuron & Cia. - País: Suíça - Calibre: Dupla platina. S/ número - Protecção do movimento: Guarda pó em ouro. - Tipo de Escape: Roda de reencontro - Balanço: latão com mola de espiral e galo sobreposto - Realimentação: tambor comandado por fuso - Reserva de Marcha: 30 horas - Frequência: 14400 A/h - Rubis: Não tem - Material da caixa: Ouro 18Kt - Mostrador: esmalte sem imperfeições ou cabelos - Pequenos segundos: Não tem - Pendente: Às 12 horas - Diâmetro da caixa: 56,3mm - Espessura: 22,8mm - Peso: 128,27g - A mola real é accionada através de chave directamente no mecanismo através de orifico no guarda pó - Ponteiros: Estilo Breguet. Ajuste feito directamente no eixo dos ponteiros através do mostrador que se encontra projegido por vidro - Numerais: Horas - tipo Breguet. Minutos - marcadores. - Vidro: Em óptimo estado. - Numeração da tampa de caixa: 2952 Apreciação geral - Relógio de grande complicação, com mais de 210 anos em excelente estado de conservação. Porquê o nome "Jacquemart"? Monsieur Jacquemart com sua esposa Jacquemart em pessoa pode ser visto na cidade francesa de Dijon. Trata-se de um homem de bronze de meia idade com um chapéu de abas largas, que fuma cachimbo. Jacquemart junto com sua esposa, também de bronze – uma típica camponesa dos subúrbios de Dijon – encontram-se no relógio da torre desta cidade, projetado pelo mestre Heinrich De Vic. Esta respeitável família é conhecida em todo o mundo. Os Jacquemarts realizam um trabalho simples, mas importante: uma vez por hora eles tocam um sino grande e barulhento com martelos especiais. Um repetidor tão original. Mais tarde, o casal teve um bebé, que se tornou o sucessor da dinastia. Ele ficou encarregue de bater os quartos de hora. Na verdade, Jacquemart é o apelido do mestre que criou o famoso casal de bronze. Mas a sua ideia foi perfeita, de modo que a sua criação consolidou-se e foi copiada por outros mestres. Como resultado, o nome de Jacquemart tornou-se comum, e os relógios com sinos, ou carrilhões, em todo o mundo adquiriram “parentes” da família de bronze de Dijon. A construção de tais mecanismos lembra caixas de música ou pianos de cauda. O movimento do relógio levanta e abaixa os martelos especiais no momento apropriado. Estes caem, por sua vez, sobre um sino, fazendo-o soar. Normalmente, os sinos com tons diferentes eram os escolhidos para carrilhões, pois o repetidor produzia não simples batidas, mas algumas melodias. Hoje, os relógios de bolso ou de pulso em miniatura também podem fazer isso, mas naquela época a tecnologia era bastante difícil. Houve um período em que estes adereços de arquitetura estavam na moda. Os holandeses gostavam especialmente de sinos. Antes que os mestres conseguissem fabricar um relógio de bolso com jacquemarts, tentaram colocar seu movimento em relógios de mesa. Os relojoeiros alemães começaram a criar tais relógios efectivamente no século XVII para surpreender e entreter os sofisticados conhecedores de peças bonitas. Os relógios autómatos com animais, cavaleiros e mesmo os mecânicos "Madonna and Child" eram especialmente populares naquele período. Um modelo interessante daqueles tempos é o relógio de mesa “Planetarium”. Consiste em dois mecanismos ao mesmo tempo: um é responsável pela indicação do tempo, o segundo – pelas relações de posição dos planetas do sistema solar e do próprio corpo celeste. É também uma espécie de autómato, que é feito de acordo com todas as leis astronómicas. Como pretendido, a Terra faz uma rotação completa ao redor do Sol em 365 dias, e o modelo de Saturno requer 29,5 anos como seu protótipo. Mas os Jacquemarts, que primeiro adornavam os relógios de bolso, ainda eram feitos com imagems de humanos. Casal Jacquemart na torre do relógio da cidade de Dijon Jacquemart Um Jacquemart (diz-se jaquemart) é um autómato artístico que representa um personagem esculpido em madeira ou metal, que indica as horas batendo num sino com um martelo. O termo "Jacquemart" começou a aperecer no sé. XIV. A sua etimologia é incerta, existem várias, algumas das quais são fantasiosas. Pode ser: personificação de vigias, chamados Jacks em Inglaterra, que batiam o relógio com a mão num sino; possível origem latina, com a evolução da palavra "jaccomarchiadus" que designava os soldados colocados como vigias no topo das torres; patrónimo de referência para todos os serralheiros e relojoeiros chamados Jacquemart Yolem de Lille no século XV, correspondente a um trabalhador qualificado na reparação dos sinos de uma torre em Dijon, mas também em Fontainebleau no século XVI, em Laon , Besançon, Avinhon, etc.; Contração entre o nome próprio Jacques e o nome comum mart referente a martelo . figuras de metal e madeira representando, muitas vezes de uma forma bastante grosseira, um homem armado. Este último bate as horas com um martelo no gongo. Podem ser encontrados em brinquedos infantis compostos por dois personagens batendo alternadamente numa bigorna colocada à sua frente. Vários modelos de Autómatos de bolso com Jacquemarts Torre Jacquemart (Moulins) A torre Jacquemart é uma torre do relógio com cerca de trinta metros de altura localizada no centro de Moulins (Allier, França), assim chamada por causa do Jacquemart que usa. Construído em meados do século XV, foi modificado e restaurado após vários incêndios. Está referenciado como Monumento Histórico desde 1929. Em cima: Torre Jacquemart em Moulins Em baixo: pormenor sos automatos Jacquemart em Moulins História da torre Jacquemart A actual torre foi construída entre 1452 e 1455. O seu aspecto então não se assemelha ao de hoje, tendo a torre sofrido dois incêndios. Inicialmente parecia uma flecha, encimada por gárgulas e uma cornija ornamentada. No topo, era coroado por uma agulha. De 1451 a 1455, quatro consulados consecutivos (Câmaras Municipais) dedicaram-se à aquisição e construção de uma torre do relógio aprimorada, como as construídas na Flandres. Para isso, no dia 16 de maio de 1452, foi cobrado um imposto especial para ajudar à construçã da torre e seu relógio. . No início do ano 1453, a torre foi construída. É o “ancestral” da actual torre Jacquemart. Em 1454, recebeu um melhoramento na moldura de madeira e no ano seguinte, em 1455, os seus últimos acessórios. Nesse mesmo ano, o barril foi coroado com uma agulha de ardósia fina de Orleans, adornada com flâmulas e estandartes estampados por Jehan Chasteau. O sino é construído por Robert Bresmant. É decorado com as armas do da duquesa de Bourbon e da cidade. Existe então um único sino, um autómato de ferro pintado que toca um sino com um martelo enquanto marca as horas. Um sol e uma lua são pintados no mostrador do relógio. Incêndio de 1655 Não houve danos perceptíveis durante dois séculos, apesar das reparacões de rotina que eram realizadas periodicamente no mecanismo. Mas na noite de 20 para 21 de novembro de 1655, um incêndio que partiu de Les Halles, em direção à igreja colegiada, devastou o Jacquemart. O interior da torre ficou completamente destruída. Só se salva a estrutura exterior de pedra. Foi reconstruída no ano seguinte. Edifícios anteriores à torre Jacquemart Em França no século XIV generalizou-se a construção de relógios mecânicos com pesos apara alimentação do mecanismo. As torres cada una com o seu relógio são então o símbolo das liberdades conquistadas pelas cidades na Idade Média e do seu desenvolvimento. Após a concessão do foral de franquia em 1232 e a instalação da administração do duque Luís I de Bourbon , Moulins desenvolveu-se rapidamente. Por volta de 1400, a cidade tinha duas torres de relógio: a de Les Halles ou "Vieille Reloge" , localizada no largo do mercado, entre a rue des Orfèvres e a rue François Perron, e a de Geneste ou "Petite Reloge", localizada entre da rue de Berwick e rue de Paris. Em 1405, a torre Halles foi destruída. As bases da Geneste estão consolidadas. É-lhe adicionado um campanário de madeira e 05 de julho de 1405, é adicionado o relógio. O mestre relojoeiro de Cusset, Michelet Hardouin, fabrica o mecanismo. Em Setembro 1407, o mecanismo pára. Foi chamado o mesmo relojoeiro para o reparar. Como o custo da reparação era bastante avultado foi decidido abandonar o Geneste e o seu mecanismo para construir outra torre. Em 1409 , foi concluída a construção de outra torre, provavelmente no lugar da atual. Torre Jacquemart (Romans-sur-Isère) É uma torre construída junto à porta da segunda muralha e foi escolhida para acomodar um relógio. Torre Jacquemart (Romans-sur-Isère) Construída em 1174, a Porta de l'Aumône foi reformada durante a construção da segunda muralha. Está preservada e, em 1422, os cônsules da cidade decidem criar um relógio monumental. Esta torre é então integrada na fortaleza de Montségur destinada a proteger os cânones da igreja colegiada. A sua inauguração ocorre em 2 de março de 1429. A torre tem 37 metros de altura. O Jacquemart em Romans-sur-Isère é um dos maiores dos que ainda existem hoje em quase cinquenta cidades francesas. Jacquemart da torre Romans-sur-Isére Entrou igualmente ao serviço em 2 de março de 1429. Colocado junto ao grande sino, sobre um pedestal encostado à face sul do campanário, tem quase o dobro do tamanho de um homem. Uma vez que é feito em madeira, vai-se deteriorando ao longo dos séculos, por esse motivo é coberto com estanho para melhor proteção. Move-se sobre um pivô, o que permite que o martelo que segura nas mãos alcance o sino, enquanto a cabeça se move na direção oposta. Segredos dos autómatos de bolso eróticos Quanto menor o movimento, mais difícil é o seu fabrico. É por isso que os primeiros Jacquemarts eram impressionantemente grandes. No entanto, no século XV a situação mudou: os relojoeiros adquiriram experiência e começaram a fabricar relógios de bolso. Os seus adornos também estavam em mutação, influenciados pela moda e pelas ideias filosóficas predominantes. Como os primeiros grandes relógios mecânicos, situados em torres, serviram para os puritanos como mais um lembrete da caducidade do mundo, eles foram decorados de acordo com esculturas impressionantes ou estátuas de mártires. Os primeiros relógios de bolso eram muito luxuosos. Apenas o representante da aristocracia poderia comprar "brinquedos" tão caros. Eles podiam dar-se ao luxo de quaisquer caprichos! Justamente nesse período os aristocratas começaram a apaixonar-se por miniaturas eróticas, consideradas o tema de conversa mais importante na altura. Na viragem do século XIX, os relógios de bolso eróticos ganharam uma popularidade incrível. O calvinismo dominava na Suíça naquela época, e tais acessórios frívolos naturalmente provocavam reprovações violentas. Finalmente, em 1817, os padres de diferentes cantões concordaram entre si cessar a emissão de tais coisas profanas . No início, os relógios, adornados com imagens frívolas, foram simplesmente retirados aos seus donos. Mas muitos colecionadores pareciam estar também entre os padres e juízes, lutando pela pureza do pensamento dos cidadãos suíços – um azar. Rapidamente eles descobriram que as perdas se instalaram lentamente nas suas coleções pessoais de peças raras. Então, foi decidido que as imagens eróticas fossem retiradas dos relógios. Caso encontrassem alguma peça preciosa, após retirarem as imagens, devolveriam o resto do relógio ao seu proprietário. Para manter as suas criações seguras, os relojoeiros recorreram à astúcia: as imagens eróticas eram escondidas na parte traseira dos relógios escondidos pela tampa, que eram dotados de mecanismos especiais – fechaduras secretas. Os relógios de pulso causam menos problemas para os relojoeiros – se eles colocarem a imagem "menos própria" na parte traseira do relógio, Alguns fatos curiosos aconteceram quando após várias gerações os descendentes descobriram que o relógio de bolso favorito de seu adorável bisavô tinha escondido tal espetáculo, pelo qual, se se soubesse, ele castigado por isso. Os colecionadores contam uma história sobre uma senhora idosa moralista, que recentemente se dirigiu a algum famoso historiador da relojoaria para pedir conselhos. Quando se encontrou com ela, a velha mostrou uma parte da herança de seu irmão. Era um relógio com repetidor e jacquemarts, representando Napoleão e Josephine, digamos, no "momento mais intímo entre os dois". O historiador apenas informou que essa raridade seria inestimável em leilões. Mas a senhora exigiu que aquela coisa profana fosse destruída na sua presença. Durante vários meses o historiador tentou fazê-la mudar de ideias, mas nem os pedidos, nem as súplicas deram um resultado positivo. Sofrendo de dor no coração, o historiador quebrou a rara obra-prima da relojoaria com um martelo, por esse motivo, foi parar no hospital por causa do ataque cardíaco. Apesar de se ter chegado a uma época de permissividade e ninguém se surpreender com imagens frívolas, os relojoeiros ainda criam relógios eróticos. É verdade que esses modelos não são produzidos em massa, muitos deles existem como peça única. E não é sobre as cenas engraçadas, mas sobre a habilidade dos mestres. Os relógios de pulso eróticos foram produzidos por fabricantes famosos, como Sven Andersen (Geneve), Gérald Genta, Chopard, Blancpain, Hublot, Ulysse Nardin e outros. Alguns relógios autómatos eróticos todos eles com a particularidade de as imagens mais sugestivas estarem escondidas por algumas tampas

“Não podes perguntar porquê a um tipo como eu. Eu queria voar pelo ar, era audaz, um artista. Adorava a emoção, o dinheiro, toda essa coisa de ser macho. Foi este espírito que fez de mim Evil Knievel. Claro, sentia medo. Tens de ser um idiota para não sentir medo. Mas passei a perna à morte. Tudo passava tão rápido! Num abrir e fechar de olhos. Um Mississippi, dois Mississippi, três Mississippi, quatro Mississippi. Ficas no ar por quatro segundos, és parte da máquina. Nesse momento, se cometeres um erro no ar, dizes para ti mesmo: Oh diabo. Eu vou bater, e não há nada que possas fazer para impedi-lo." Evil Knievel na sua última entrevista. Continuar a ler na Espiral do Tempo ->

Série: GRANDES COMPLICAÇÕES Por: Sílvio Pereira Funções 1 - Horas; 2 - Minutos; 3 - Segundos; 4 - Fases lunares; 5 - Dias do mês; 6 - Mês; 7 - Dias da semana; 8 - Cronógrafo; 9 - Repetição de horas; 10 - Repetição de quartos. Ficha técnica - Relógio de Bolso tipo Savonette. Grande Complicação. Datado de 1900 - Número de Série: Não tem - Manufactura do Movimento: Anónimo - País - Suíça - Manufactura da caixa: Orient - País - Estados Unidos - Calibre: Formato Pontes clássicas. S/ número - Protecção do movimento: Guarda pó em ouro e vidro protector. - Tipo de Escape: Âncora Suíça - Balanço: Bimetálico termo-compensado, com espiral Breguet - Reserva de Marcha: 36 horas - Frequência: 18000 A/h - Rubis: 23 - Material da caixa: Ouro 18Kt - Mostrador: esmalte sem imperfeições ou cabelos - Pequenos segundos: às 6 horas - Dias do mês: às 12 horas - Meses: Em janela às 3 horas - Dias da Semana: Em janela às 9 horas - Fases da lua: às 6 horas - Ponteiro de cronógrafo: Central - Botão de acionamento de cronógrado: Na caixa às 12 horas - Botão de acionamento da repetição: Na caixa às 7 horas - Coroa: às 3 horas - Diâmetro da caixa: 57,6mm - Espessura: 18,4mm - Peso: 131,38g - A mola real é accionada através de coroa às 3 horas - Ponteiros: Estilo Luís XV. Accionados pela coroa com alavanca de desbloqueio da tige às 4 horas. - Numerais: Arábicos para as horas. Arábicos para para os intervalos de cinco minutos e indexes para os restantes . - Segundos: Arábicos para para os intervalos de cinco e indexes para os restantes. - Vidro: Em óptimo estado. - Numeração da tampa de caixa: 14955 Apreciação geral - Relógio de grande complicação em excelente estado de conservação. Funciona perfeitamente Os relógios mais complicados ao longo da história (por ordem cronológica de fabrico) Breguet nº 160 (Marie Antoinette) A Mona Lisa do mundo dos relógios. O Santo Graal da relojoaria. Estas são algumas das definições utilizadas para o excepcional relógio Breguet nº 160 que ficou conhecido como “Marie Antoinette", a Rainha da França na época da Revolução Francesa. Muitos especialistas referem-se a ele como o relógio mais importante já produzido, por motivos tecnológicos, estéticos, históricos e até emocionais. A sua história, com mais de dois séculos, certamente poderia ser tema de um romance ou de um filme. Voltemos ao final do século XVIII. Abraham Louis Breguet (1747-1823) tinha 28 anos quando, em 1775, estabeleceu a sua própria relojoaria na Île de la Cité, em Paris. Nascido em Neuchatel na Suíça, mudou-se para Paris aos 15 anos para ser aprendiz de um mestre relojoeiro desconhecido de Versalhes, logo o surpreendendo com a sua inteligência e habilidade (já publicámos a história completa da manufactura Breguet no artigo “Relógio Solar de Anel Breguet, que pode ler aqui) Breguet rapidamente se destacou como um dos maiores relojoeiros de seu tempo (hoje podemos defini-lo com segurança como o maior relojoeiro de todos os tempos) e em dez anos recebeu encomendas das famílias aristocráticas mais importantes da França e até da Rainha, Maria Antonieta (1755-1793), uma das mais entusiastas admiradoras dos seus relógios. Ela mesma possuía várias criações do mestre relojoeiro e recomendava-o a outras cabeças coroadas da Europa. Em 1783 Breguet recebeu uma encomenda, através de um membro da Guarda de Maria Antonieta, para um relógio especial que teve de ser criado como sendo um presente especial para a rainha Maria Antonieta. O relógio teve que incorporar todas as complicações e funções conhecidas na época, em ouro substituindo o latão sempre que possível. Nenhum prazo ou limite monetário foi imposto. O nome da pessoa que fez a encomenda não foi revelado para que que se mantivesse a incerteza sobre a sua identidade. Segundo alguns, foi a própria rainha que o encomendou, mas a maioria das fontes supõe que o relógio foi encomendado pelo conde sueco Hans Axel von Fersen (1755-1810), um amigo íntimo da rainha que se tornou seu amante, como evidenciado pela descodificação de cartas escritas em código que trocaram nos últimos anos de vida da Rainha. Axel von Fersen e Marie-Antoinette na sua juventude: conheceram-se quando ambos tinham dezoito anos Uma carta codificada que Maria Antonieta escreveu a Axel von Fersen em 1791 A rainha nunca recebeu o relógio uma vez que foi guilhotinada na Place de la Révolution em 16 de outubro de 1793. Dezessete anos depois, von Fersen morreu durante um linchamento em Estocolmo como suspeito de um complô para assassinar o príncipe herdeiro Charles August. No entanto, durante todos esses anos, o desenvolvimento deste excepcional relógio - identificado pelo nº 160 – continuou, com excepção de sete anos de 1789 a 1795, quando Breguet deixou a França para se exilar na Suíça e na Inglaterra até o cenário político em França ficar estabilizado. Em 1827, 44 anos depois da encomenda original e 34 anos após a morte da rainha, o relógio foi concluído. Infelizmente, Abraham-Louis Breguet morreu em 1823, ficando a conclusão da obra-prima a cargo do seu filho Louis-Antoine. O relógio de bolso Breguet No. 160 tem um diâmetro de 63 mm e incluía calendário perpétuo indicando o dia da semana, data e mês, equação do tempo, repetição de minutos, quartos e horas, ponteiro de segundos independente, horas saltantes e termómetro. Era um "perpétuelle", ou seja, apresentava um mecanismo de corda automática equipado com um completo peso oscilante de platina. Desenho do Breguet 160 Frente e verso do mecanismo do Breguet 160 Os custos totais da fábrica, conforme detalhado nos arquivos, atingiram a impressionante quantia de 17.070 francos (e não 30.000 como às vezes relatado), muito mais do que qualquer outro relógio Breguet fabricado na época. Como comparação, temos outro relógio de bolso de calendário perpétuo, o famoso No. 92 criado para o Duc De Preslin, foi vendido pelo valor de 4.800 francos. Acima e abaixo, registros de arquivo dos custos de fábrica para a fabricação do relógio nº 160 A partir da sua entrega, este relógio passou por várias histórias, muitas delas rocambolescas, que marcaram indelevelmente de forma misteriosa e lendária a vida deste extraordinário relógio. Não é este o momento para falarmos em profundidade das histórias que são contadas ao redor da história deste relógio. Talvez mais tarde, num outro artigo, a história completa possa ser contada. Vamos ver! Neste momento o relógio encontra-se exposto no LA Mayer Institute for Islamic Art Museum de Jerusalém. Leroy 01 Herdeira de um legado histórico impressionante, a Casa Leroy escreveu alguns dos melhores capítulos da história da relojoaria e da cronometria francesa. Fundada em Paris em 1785 no meio do tumultuoso Iluminismo e sob o impulso de Charles Leroy, ele próprio filho de um relojoeiro, a Maison vem, há mais de dois séculos, desenvolvendo uma riqueza de tesouros técnicos e inventivos. Entre os importantes relógios criados pela lendária dinastia de relojoaria, o Leroy 01 era o relógio mais complicado do mundo até 1989, quando o famoso fabricante de Genebra, Patek Philippe, apresentou o seu “Calibre 89”. O “Leroy 01”, um verdadeiro ícone global e vencedor do Grande Prémio na Exposição Universal de Paris, foi apresentado ao júri por Louis Leroy em 1900. Durante nove décadas este relógio foi o símbolo da competência técnica da empresa. Mas, mais do que isso, demonstrou a riqueza do artesanato que existia no início do século XX na área de Besançon e na região vizinha de Jura, na Suíça. O seu movimento de 975 peças foi concebido e desenvolvido com a experiência de um famoso relojoeiro de Le Brassus no Vallée de Joux, Charles Piguet, que produziu o “ébauche”. Este foi concluído, decorado, montado e ajustado nas oficinas L.Leroy localizadas na magnífica Praça St. Amour em Besançon. Leroy 01 frente (em cima) e verso (em baixo) Complicações 1 – Dia da semana 2 – Data do mês 3 – Meses do ano corrigidos para anos bissextos 4 – Indicador de ano bissexto 5 – Indicação do ano para 100 anos 6 – Fase da lua, indicando a sua idade 7 – Indicação das estações, solstícios e equinócios 8 – Equação do tempo (diferença entre a hora média e a hora solar) 9 – Cronógrafo a 1/5 seg, com fly-back 10 – Contador de minutos com flyback 11 – Contador de horas com flyback 12 – Reserva de marcha (indicação do estado da corda) 13 – Batida total e quarto com opção silenciosa 14 – Repetição de horas, quartos e minutos com 3 gongos 15 – Mapa do céu do hemisfério norte na data do calendário (céu de Paris, 236 estrelas; céu de Lisboa, 560 estrelas) 16 – Mapa do céu do hemisfério sul (Rio de Janeiro, 611 estrelas) 17 – Hora local em 125 cidades ao redor do mundo 18 – Nascer do sol hora em Lisboa 19 – Hora do pôr-do-sol em Lisboa 20 – Termómetro centígrado bi-metálico 21 – Higrómetro de tensão de cabelo 22 – Barómetro 23 – Altímetro até 5000 metros 24 – Sistema corrector que permite o ajuste do relógio desde o exterior 25 – Uma bússola escondida na coroa 26 – 12 signos do zodíaco, na caixa História A história do famoso Leroy 01 começou em 1867, quando a empresa participou numa exposição com um extraordinário relógio que incorporava 9 complicações. Este relógio único impressionou tanto o círculo exclusivo de colecionadores internacionais que o Conde Nicolas Nostitz de Moscovo solicitou às oficinas de Paris para produzir uma peça ainda mais incrível com 11 complicações. A empresa aceitou o desafio e, antes de ser entregue à Rússia, o relógio foi exibido na Exposição Universal de 1878. Com a morte do Conde em 1896, foi adquirido por um famoso colecionador português, o Dr. António Augusto de Carvalho Monteiro, homem exigente que acreditava ser possível acrescentar ainda mais complicações. Ele enviou a Louis Leroy uma longa lista de pedidos que resumiu da seguinte forma: “Crie um relógio que reúna num relógio portátil tudo o que a ciência e a mecânica podem alcançar atualmente”. Após sete anos de trabalho, Louis Leroy entregou a peça ao Rei de Portugal, cliente fiel da empresa, quando este se encontrava em visita real a Paris. Poucos dias depois, o Dr. de Carvalho Monteiro foi chamado ao Paço de Lisboa onde recebeu este espantoso objecto das mãos do seu Rei. O Leroy 01 (chamado “La Lucie” em Besançon) está actualmente exposto no Museu do Tempo da cidade, no belo Palais Granvelle. O Leroy 01 no seu estojo original com diversas peças de substituição Patek Philippe Calibre 89 O Patek Philippe Calibre 89 é o relógio mais complicado do século XX Em 14 de maio de 2017 a Sotheby's em Genebra, foi leiloado pela primeira vez desde 2009 um dos quatro relógios Patek Philippe Calibre 89 existentes. Feito para comemorar o 150º aniversário da Patek Philippe, o Calibre 89 tem 33 complicações ou funções, tornando-o o relógio mais complexo construído no século XX. Nos círculos relojoeiros, qual é o relógio mais complicado do mundo? depende daquilo a que nos estivermos a referir. Se for o mais complicado de todos os tempos, o Vacheron Constantin Reference 57260 é o vencedor com 57 complicações. Se é o mais complicado da era pré-digital, quando os relógios só possuíam movimentos totalmente mecânicos, então a supercomplicação de Henry Graves Jr de 1932 com 24 complicações é a única. Patek Philippe Henry Graves Jr. 1932 O Patek Philippe Calibre 89 com 33 complicações fica entre esses dois campeões. Foi concluído em 1989, tornando-se o relógio mais complicado do início da era digital, do século XX, e o relógio mais complicado da Patek Philippe. Mostrador Sideral do Patek Philippe Calibre 89 O relógio em ouro amarelo, mostrador duplo tem um diâmetro de 88,2 mm e pesa 1,1 kg, é um pouco grande para uso prático, mas foi feito para resolver um problema maior do que simplesmente indicar o tempo. A década de 1980 foi difícil para os relojoeiros suíços. A revolução digital atingidos em cheio, pois o microchip e os visores LCD possibilitaram a produção em massa de relógios com inúmeras características e a precisão do melhor cronómetro a um custo tão baixo que poderiam ser distribuídos como “souvenirs”. As empresas tradicionais corriam o risco de seguir o caminho dos fabricantes de canetas de pena. Mas na década de 1970, o vice-presidente e diretor administrativo Philippe Stern da Patek Philippe viu uma oportunidade onde outros viram desgraça. Decidiu redireccionar o marketing dos relógios da empresa dos seus clientes habituais e concentrar-se mais no marketing agressivo para clientes mais ricos que não são necessariamente conhecedores do tema de relógios, mas ficam impressionados com maravilhas mecânicas. Parte dessa estratégia envolveu a reprodução da Supercomplicação Henry Graves Jr para comemorar o 150º aniversário de Philippe Patek em 1989, mas isso logo foi alterado para criar um novo relógio ainda mais complexo que actuaria como uma amostra do que a engenharia suíça podia fazer. Em 1980, começou o trabalho de design do Calibre 89 e continuou durante cinco anos. Tradicionalmente, os mestres relojoeiros não usam plantas e preferem confiar na memória e numa vida inteira de experiência, mas para o novo relógio, novos métodos foram introduzidos. Foram tiradas fotos detalhadas do Henry Graves Jr e foi usada a ainda jovem ferramenta de desenho assistido por computador (CAD) para produzir um nível mais alto de componentes de precisão para o complexo movimento. Isso também permitiu que os designers fizessem grandes mudanças no relógio, introduzindo um conjunto escape/balanço de turbilhão e uma coroa multifuncional sem ter que começar do zero. A construção do primeiro Calibre 89 levou mais quatro anos, com o primeiro a ser concluído em abril de 1989. Depois disso, mais três em ouro rosa, ouro branco e platina foram feitos nos nove anos seguintes. Toda a complexidade e engenho do Calibre 89 O Calibre 89 feito à mão é composto por 1.728 componentes e apresenta nove complicações a mais do que a supercomplicação Henry Graves Jr. Por ser tão complexo, o relógio não tem um movimento, mas quatro separados em quatro camadas em três platinas que funcionam em conjunto. Estes são alimentados por três tambores para alimentar o relógio e o calendário, alarme e função de repetição. Há também um conjunto escape/balanço de turbilhão girando a 0,5 rpm para regular o mecanismo. A notável complexidade pode ser vista pela quantidade de submostradores nos dois mostradores principais que se encontram na frente e no verso do Calibre 89. Existem mostradores secundários para intervalos de 30 minutos e 12 horas, os ponteiros das horas e minutos são feitos de ouro amarelo e o ponteiro dos segundos é de aço azulado. Também no mostrador de tempo médio há o indicador de posição da coroa de corda que mostra para quais funções específicas o relógio está definido; um calendário perpétuo que mostra o dia, mês, ano e século e é de extrema precisão até o século XXVII com anos bissextos corretamente calculados e o ciclo do ano bissexto também indicado; frações de segundos; indicador de reserva de energia; um segundo fuso horário ajustável; fases da lua; configurações de alarme; e até mesmo a temperatura. Do outro lado do relógio, pode ver-se o Mostrador Sideral branco com algarismos arábicos calibrados para 24 horas regista o tempo sideral. Há também um disco transparente com pó de ouro usado para representar a Via Láctea num mapa celestial do céu noturno sobre Genebra, na Suíça. Um ponteiro dourado do Sol gira em torno do mostrador uma vez por ano para mostrar o signo atual do zodíaco, as estações, os solstícios e os equinócios. Além disso, o Mostrador Sideral possui leituras para a hora do nascer do sol, a Equação do Tempo e a data da Páscoa. Infelizmente, a câmara que controla o último precisa ser substituída a cada 29 anos, mas há um indicador para lembrar o proprietário dessa tarefa única numa geração. Tudo isso é selado numa caixa de feita de três peças fabricadas em ouro 18K. É interrompido pela coroa sinuosa e desliza para controlar o alarme, o repetidor e o petite sonnerie e o grande sonnerie. Os mostradores são protegidos por um par de cristais de safira corindo. O Calibre 89 (Referência 989, Movimento número 844000, Processo n.º 2839425) que foi vendido em 14 de Maio de 2017 pela Sothebys é disponibilizado com uma caixa de madeira equipada com uma placa gravada "Calibre 89", bem como documentos que confirmam a data de fabrico, um corretor de ouro e chave de ouro. Custou ao feliz adquirente a módica quantia de 6 500 000€. Vacheron Constantin Reference 57260 A empresa relojoeira suíça Vacheron Constantin reinvindica o título de relógio mecânico mais complicado jamais feito com o seu reference 57260. Com 57 complicações (o recordista anterior tinha 33) e uma ampla gama de funções, o reference 57260 contém mais de 2.800 componentes, cada ponteiro é decorado por um Mestre Relojoeiro recorrendo ao uso de técnicas tradicionais. O relógio também é certificado pela Hallmark of Genève, o que significa que foi montado, cronometrado e embalado em Genebra e passou por rigorosos critérios de produção, acabamento e precisão. O mais impressionante do 57206 são as suas dimensões. A caixa é feita de ouro branco, medindo 98 mm de diâmetro e 50,55 mm de espessura com uma coroa esculpida e botões discretos nas laterais. Existem mostradores completos na frente e verso, que por sua vez são divididos numa área complexa de submostradores, retrógrados, indicadores e janelas. Dentro do 57260 há um movimento Calibre 3750 de 242 rubis com 36 mm de espessura, opera a uma frequência de 2,5 Hz e tem uma reserva de marcha de 60 horas. Os movimentos reproduzem a marca registada de cruz de Malta da empresa e a inscrição Vacheron Constantin moto "Faire mieux si possible ce qui est toujours possible" ("Faça melhor se possível e isso é sempre possível") inscrita numa das placas. Isto é complicado de fazer Não há uma definição rígida e rápida de uma complicação, mas geralmente inclui quaisquer funções que vão além da simples cronometragem. A empresa Vacheron, cujos clientes incluem Napoleão Bonaparte, papas, marajás e presidentes dos Estados Unidos, é creditada com a introdução da primeira complicação num relógio em 1770. As 57 complicações parecem uma compilação da lista de desejos de todos os entusiastas de relógios. Divididos em famílias, abrangem tudo, desde simples cronometragem até astronomia, calendários extremamente complexos, juntamente com alguns recursos impressionantes sob medida. Seis funções de medição de tempo A primeira família é um aperitivo simples – cronometragem com mostradores reguladores de horas, minutos e segundos do tempo solar. O tempo é distribuído em três mostradores diferentes num visor do regulador para evitar a confusão de horas com minutos ou segundos. Funciona, mas leva algum tempo para se acostumar e, como o resto das complicações, é necessário um gráfico e um manual completo de instruções para o utilizador não se perder ao início. O Vacheron Constantin Reference 57260 tem caixa em ouro branco A plataforma do turbilhão de três eixos e uma gaiola de esfera armilar que carrega o conjunto balanço/escape compõem uma parte espetacular da exibição. Executa uma rotação por minuto e trabalha para superar a gravidade em qualquer posição em que o relógio se encontre, para que permaneça em equilíbrio e mantenha o tempo adequado. À medida que gira, forma a marca registada da Cruz de Malta a cada 15 segundos. O Turbilhão de três eixos do Vacheron Constantin Reference 57260 Apoiando isso está o regulador turbilhão com mola de balanço esférica, que protege a esfera armilar das irregularidades causadas pelo mecanismo interno do relógio. À medida que a mola se desenrola, a distância que o balanço percorre varia e a força muda, de modo que o regulador é necessário para equilibrar todo o conjunto. Segundo a empresa, esta solução é muito difícil de fazer, por isso só é encontrada em relógios de alta qualidade e requer palhetas da âncora de escape feitas de diamante para alcançar a durabilidade necessária. Em cima e abaixo pormenor dos dois mostradores do VC Reference 57260 com os grupos de funções diferenciadas por cores Para o viajante que não se importa de transportar um relógio que vale uma pequena fortuna, o 57206 tem uma complicação de fuso horário de 12 horas, segundas horas e minutos. Normalmente, essa função seria de grandes dimensões, mas a Vacheron Constantin reduziu-a a um único submostrador de 12 horas. Esta exibição mais simples permite que funcione com a complicação de hora mundial de 24 cidades. Isso minimiza o desfile usual de nomes de cidades que normalmente se encontra ao redor do mostrador principal, usando uma pequena janela onde é exibida uma abreviação de três letras para cidades. Acima desta há outra janela que mostra se é dia ou noite naquela cidade em particular. Sete funções de calendário perpétuo A próxima família é composta por sete funções de calendário perpétuo. O Vacheron Constantin 57206 usa o calendário gregoriano padrão e o mecanismo calcula automaticamente os anos bissextos. Exibe o mês, o dia do mês, a data num mostrador retrógrado, o número do ano no ciclo do ano bissexto, o número do dia da semana e o número da semana no ano. Oito funções do calendário hebraico Se um calendário perpétuo não bastasse, o Vacheron Constantin 57206 tem três. O segundo é um calendário perpétuo hebraico que a empresa diz ser o primeiro num relógio de alto nível e é baseado no tradicional ciclo lunissolar Metónico de 19 anos, que concilia aproximadamente os calendários solar e lunar. As oito complicações incluem o número do dia hebraico em hebraico, o nome do mês hebraico e o dia hebraico. Também exibe o calendário secular hebraico, incluindo o século hebraico, década e ano, a idade do ano hebraico de acordo com se este ano tem 12 ou 13 meses lunares, e o número de ouro, que é o ciclo de 19 anos no calendário hebraico. Nove funções do calendário astronómico O terceiro calendário consiste em nove complicações astronómicas. Estes incluem um que mostra as estações, equinócios, solstícios e os signos do zodíaco usando um ponteiro no mostrador externo do lado reverso para representar a posição do sol. A posição do ponteiro de ouro com um contrapeso em forma de sol lê os meses do ano em ordem consecutiva, as constelações do zodíaco, as datas dos equinócios de outono e primavera, os solstícios de verão e inverno e as estações relacionadas. Outra complicação ligada à localização é a complicação do mapa estelar com base na cidade do proprietário. O disco azul giratório mostra o céu noturno para aquela latitude e corresponde ao tempo sideral, que se baseia no intervalo entre o aparecimento de uma estrela numa noite e no mesmo local na próxima. Não surpreendentemente, o 57206 também exibe horas e minutos siderais nas suas próprias complicações. Outra complicação é a equação do tempo, que mostra a diferença entre o tempo médio do relógio e o tempo solar. É a base do padrão da forma do número oito em globos antigos, que mostram a posição do Sol ao meio-dia à medida que muda ao longo do ano, e atua como uma representação visual de como o tempo solar e o do relógio variam devido à inclinação da Terra e sua órbita elíptica. Uma câmara irregular dentro do 57206 permite sincronizar os dois e ajuda a executar as complicações para calcular o nascer do sol na cidade do proprietário, o pôr do sol, a duração do dia e a duração da noite - cada um com a sua própria exibição e precisão em 5 minutos com correção da refração atmosférica. Se desejar, o came necessário para fazer os cálculos pode ser configurado antes da entrega para onde o proprietário desejar. Uma função de calendário lunar Assim como o Sol e as estrelas, o 57206 também tem uma complicação do calendário lunar que mostra as fases e a idade da Lua. A Vacheron Constantin alerta que os cálculos do calendário lunar são apenas aproximados, portanto, o relógio deve ser devolvido ao fabricante a cada 1.027 anos e 108 dias para ajuste. Uma função de calendário religioso Além dos ciclos lunares, o 57206 também mostra a data do festival judaico de Yom Kippur, conforme indicado no calendário gregoriano às 6 horas daquele dia. Quatro funções de cronógrafo de roda de três colunas Um relógio multifuncional sem cronógrafo não fazia sentido, nesse contexto, o 57206 tem quatro complicações de cronógrafo de roda de três colunas. Registam segundos e frações de segundo em mostradores retrógrados que não apenas reinicializam quando atingem os seus limites, mas também contabilizam o tempo perdido durante a reinicialização. Há também um contador de minutos e um contador de 12 horas. O cronógrafo também pode lidar com a contagem dividida para registar os tempos de retorno. Sete funções de alarme O 57206 também funciona com sete funções de alarme. Pode accionar um gongo de toque gradual ou um carrilhão de Westminster com cinco gongos e cinco martelos, pode soar o alarme suave ou alto, tem um indicador de toque/silêncio, uma reserva de energia de alarme e um sistema para desengatar o mecanismo de toque quando ele desacelera. Oito impressionantes funções do carrilhão de Westminster O gongo e os sinos também fazem parte de oito complicações do carrilhão de Westminster. Os sinos podem ser selecionados para tocar a cada quarto de hora, na sequência completa, como faz o Big Ben, de forma abreviada, ou tocar suavemente. Os sinos também podem soar em um modo de repetidor, onde o pressionar de um botão faz com que o relógio soe horas, quartos e minutos após o trimestre sob demanda. O 57206 também possui uma complicação noturna que silencia automaticamente os sinos entre 22h e 8h. O período também pode ser personalizado para o proprietário antes da entrega. Para evitar enrolamento excessivo, o sistema de carrilhão desengata automaticamente quando está totalmente enrolado. Há também indicadores para os modos alto ou suave, bem como os modos silencioso, noturno e de campainha. Seis outras funções Por último, mas não menos importante, o 57206 tem seis complicações diversas. Há um indicador de reserva de marcha, um indicador de reserva de marcha para os alarmes, um indicador de posição da coroa para mostrar em que modo está, enrolamento de dois cilindros, ajuste de tempo que permite duas posições e direções e um mecanismo "secreto" que revela o botão usado para permitir o enrolamento do trem de impacto. Não se conhece nenhum preço oficial para o Vacheron Constantin 57206, mas estima-se que esteja próximo de 8 000 000€.

O Mestre Américo Henriques falou-nos do Leroy 01, o mais complicado dos relógios durante 90 anos, propriedade de Carvalho Monteiro. A sessão abriu com um momento musical de clarinete e encerrou com uma bebida de despedida. Leroy 01 Estórias duma História Esta foi uma RODA Mensal muito especial, na qual falámos do Leroy 01. Abrimos naturalmente com o habitual momento musical e encerramos com uma bebida de despedida. Leroy 01 - 24 complicações "O fabuloso maquinismo do Leroy 01, sem dúvida o mais complicado do mundo nessa altura e durante mais 90 anos, foi concebido e manufacturado na Vallé de Joux por uma equipa de geniais relojoeiros, liderada por Charles Piguet (1864-1947) e constituída por John-César Piguet seu pai, Léon Aubert, Ulysse e Marcel Capt. Este quinteto de magníficos artesãos concluiu o inédito “ébauche” em apenas 18 meses. Tal maquinismo constituído por 975 peças, distribuídas por 4 andares, comporta 24 complicações, embora este número possa variar consoante os critérios de classificação." Folhetim Mestre Américo Henriques CONFERÊNCIA Leroy 01 Estórias duma História Mestre Américo Henriques MOMENTO MUSICAL Melodias da Belle Epoque FERNANDO PERNAS

A segunda Roda Mensal decorreu no dia 29 de Abril e contou com a Drª. Carla Farto e a Drª. Natália Leite, do Centro Europeu do Consumidor, tal como o Dr. Miguel Arromba, especialista em registo de marcas e patentes. Assistimos ainda a um momento musical pelo clarinetista Fernando Pernas. Nesta RODA Mensal, falámos acerca dos limites das garantias, do direito a reparar o próprio relógio, e ainda acerca da melhor forma de registar ou defender uma marca ou patente. Foi uma sessão muito esclarecedora e com bastante participação do público. Este foi um tema que também foi abordado na RODA Anual e que na altura suscitou igualmente uma grande participação por parte do público. O direito a reparar e as garantias, tal como o registo de marcas e patentes são assuntos sobre os quais nem sempre existe informação fácil de encontrar. Por esta razão neste artigo pode consultar a apresentação do Centro Europeu do Consumidor, tal como os contactos do palestrantes que estão disponíveis para esclarecer qualquer dúvida. Este foi um contributo do IPR para incentivar a criação de marcas de relojoaria em Portugal, tal como para esclarecer os consumidores de relojoaria acerca dos seus direitos e deveres. O Gabinete de Estudos Olisiponenses, recebeu-nos muito bem, mais uma vez no lindíssimo Palácio do Beau-Séjour. MOMENTO MUSICAL Clarinetista - Fernando Pernas APRESENTAÇÃO - gentilmente disponibilizada pela Drª. Natália Leite - Estas são algumas das perguntas às quais tentámos responder: Será que o dono do relógio tem o direito a reparar o seu relógio onde entender sem perder a garantia? Até que ponto as marcas podem decidir acerca das condições em que o relógio é reparado? Quem deve oferecer a garantia, a marca ou o vendedor? Como posso activar a garantia de um relógio comprado noutro país? As marcas de relógios têm a obrigação de fornecer peças aos relojoeiros, como acontece na indústria automóvel? Como se regista uma marca? Um registo de uma marca ou patente em Portugal é válido em outros países? Até que ponto ficamos protegidos quando registamos a nossa marca? Quanto custa o registo? CONTACTOS Drª. Natália Leite | Drª. Carla Farto Centro Europeu do Consumidor | European Consumer Centre-Portugal DIREÇÃO-GERAL DO CONSUMIDOR Morada: Praça Duque de Saldanha, 31 -1º, 1069-013 Lisboa – Portugal Tel:+351 21 356 4750 Fax:+351 21 356 4719 E-mail: natalia.leite@dgconsumidor.gov.pt | euroconsumo@dgconsumidor.gov.pt Sítio na internet: https://cec.consumidor.pt Dr. Miguel Arromba CP 58412C Especialista em Marcas e Patentes Tel: 93 185 20 72 E-mail: Miguel_arromba-58412c@adv.oa.pt

A conferência RODA Mensal decorreu no passado dia 15 de Jul. Se não conseguiu assistir presencialmente pode ver agora o resumo do evento. Sílvio Pereira é um coleccionador muito peculiar. O seu critério é bastante claro, colecciona relógios com algum tipo de funcionamento pouco comum. Nesta sessão os 24 participantes tiveram o prazer de observar pequenas e grandes maravilhas incrivelmente raras. Na assistência havia bastantes conhecedores de relojoaria, mas é seguro dizer que nenhum dos presentes terminou o dia sem ter conhecido um relógio completamente desconhecido para si. Iniciámos este fim de tarde com um momento musical muito especial protagonizado pela cantora Esmeralda e pelo Clarinetista residente do IPR, Fernando Pernas. Seguimos para a apresentação dos relógios mais insólitos da vasta colecção deSílvio Pereira, com principal destaque para um automático de bolso do Séc. XVIII. Podemos observar autómatos, repetidores de minutos, relógios de foliot, e relógios com fusos horários de todo o mundo, entre outras complicações nunca antes vistas por nenhum dos presentes. Foi uma RODA muito especial que marcou o fim da época das RODAS Mensais. Estamos de volta em Setembro. Deixamos aqui vídeos e audio deste dia. Sinta-se à vontade para deixar o seu comentário. Conferência Relógios Insólitos Sílvio Pereira Momento Musical Esmeralda e Fernando Pernas 1 - A tribute do Benny Goodman | Clarinete - Fernando Pernas 2 - Imagine| Clarinete - Fernando Pernas; Voz - Esmeralda 3 - Favorite Things| Clarinete - Fernando Pernas; Voz - Esmeralda

O interior do relógio esconde os segredos do tempo. Para desvendar esses segredos muitos de nós arriscámos desmontar alguns dos nossos mais preciosos relógios. Talvez não os mais caros, e na verdade todos são preciosos. Seja como for, os primeiros passos na relojoaria são fascinantes, a descoberta sobre como funciona o escape, o oscilador, o calendário, cria em nós um entusiasmo difícil de satisfazer. A solução acaba por ser estudar relojoaria, como forma de aliviar o stress ao fim do dia ou mesmo como forma de encontrar uma profissão.Muitas das mudanças de carreira iniciaram precisamente com uma maior dedicação a um passatempo. Se é esse o seu caso, aqui ficam umas opções para estudar relojoaria pelo mundo fora. Alemanha Seminários de relógios Flüthe, Telgte A escola Flüthe oferece dois dias de seminários práticos e teóricos em relojoaria para aqueles que preferem receber uma introdução inicial. Site: www.uhrenseminare-fluethe.de Escola de relojoeiro original Glashütte "Alfred Helwig" Os estudantes completam um curso de três anos para se tornarem relojoeiros profissionais Site: https://www.glashuette-original.com/brand/watchmaking-school Escola de Relojoaria Hessiana, Hessenpark Uma das melhores escolas de relojoaria da Alemanha, a Hessische Uhrmacherschule oferece uma ampla variedade de workshops e programas. Site: http://www.hessische-uhrmacherschule.de Mecanicus, Ohmden A Mecanicus oferece uma oficina de relojoaria especial para relógios mecânicos e especialmente para relógios antigos ou antigos, além de seminários para colecionadores e entusiastas. Site: http://www.mecanicus.de Austrália Australian Antiquarian Horological Society Inc. Aulas de restauração e conservação de relógios e oficinas de reparações. Site: http://www.clockandwatchclub.com/workshops.php Bélgica Technicum Noord-Antwerpen, Antwerp Apresenta um curso de "Aprendizagem e Trabalho" em relojoaria. Site: www.tna.be I.A.T.A Instituto de Técnicas de Educação Artística, Ciências e Ofícios, Namur Canadá Ecole National D'Horlogerie, Trois-Rivieres, Quebec Localizada em Quebec, Canadá, a Escola Nacional de Relojoaria treina indivíduos ao longo de 1800 horas distribuídas por 1 ano e meio. No final da formação é entregue um diploma de carácter profissional. Site: http://www.ecolehorlogerie.com Dinamarca Den Danske Urmagerskole, Ringsted Den Danske Urmagerskole Student Service Center oferece cursos de relojoaria. Site: http://www.zbc.dk Espanha La Mercê A única escola pública oficial na Espanha em que se pode estudar mecânica de relojoaria ao longo de 2 anos. Montagem, desmontagem e fabricação de peças para relógios de pulso e grandes relógios. Site: http://lamerce.com/ Facebook: https://www.facebook.com/relojeriamerce/ Estados Unidos NAWCC, Colômbia, PA O NAWCC oferece uma variedade de workshops educacionais para qualquer pessoa, desde o iniciante curioso até o horologista avançado. Site: www.nawcc.org/ Contato: Steve Humphrey, Diretor Executivo: shumphrey@nawcc.org Cursos de Bancada AWCI Como parte do programa de educação continuada do AWCI, vários cursos de bancada podem ser agendados em área local específicas. Alguns dos cursos que oferecidos incluem: Pivô e tempo, tempo e regulagem, controlo de qualidade, reparação e diagnóstico de relógios de quartzo, cronógrafos mecânicos, procedimentos modernos de lubrificação de relógios de pulso e manutenção de cronógrafos de quartzo ETA. Site: www.awci.com Escola de Horologia da Gem City College, Quincy, IL A Gem City College School of Horology oferece uma ampla variedade de cursos de sua escola de horologia. Site: http://www.gemcitycollege.com Lititz Watch Technicum, Lititz, PA Lititz Watch Technicum tem um currículo que combina técnicas centenárias de relojoaria com as mais recentes actualizações de diagnóstico com recurso a equipamentos eletrónicos de última geração. Site: http://www.lititzwatchtechnicum.org Escola Noroeste de Horologia. Seattle, WA Uma escola que dá formação em reparação de relógios para alunos de todos os níveis. A Northwest School of Horology é a única escola independente para o estudo de reparação de relógios em Seattle. Eles oferecem uma variedade de cursos em reparação de relógios, reparação de relógios e microusinagem. Os cursos são abertos a qualquer pessoa com interesse em aprender! Site: http://norwestschoolofhorology.com/ Universidade Estadual de Oklahoma. Relojoaria e Microtecnologia, OK Desde 1946, alguns dos melhores relojoeiros de luxo do mundo receberam a sua formação através da Escola de Relojoaria do OSU Institute of Technology. Site: http://go.osuit.edu/academics/watchmaking/ Contato: Jason Champion, Coordenador do Programa: jason.champion@okstate.edu Instituto York Time, York, PA O York Time Institutes oferece um Programa de 54 semanas em Conservação, Restauração e Reparo de Relojoaria, bem como cursos personalizados de fim de semana e noturnos para profissionais de relojoaria, colecionadores e entusiastas. Site: http://www.yorktimeinstitute.com O Instituto Norte-Americano de Relojoaria Suíça NAIOSW NAIOSW, juntamente com escolas em Hong Kong e Xangai são escolas parceiras da WOSTEP. Oferecem uma proporção de 1 professor para 6 alunos. Site: http://www.iosw.com/en/school-dallas-3 Contato: Stanley McMahan, Instrutor de Referência: stanley.mcmahan@iosw.com O Watch Technology Institute no North Seattle Community College Em parceria com a SAWTA (Swiss American Watchmakers Training Alliance) e apoiado pela Rolex, ensina a arte e a ciência da relojoaria num curso intensivo de 2 anos. Site: http://norwestschoolofhorology.com Iniciativa dos Veteranos Relojoeiros A Veterans Watchmaker Initiative é uma escola de relojoaria em tempo integral para veteranos americanos com deficiência para serem treinados na arte da relojoaria. Actualmente estão atualmente em expansão para uma nova instalação que abrigará 54 alunos em tempo integral. São uma empresa certificada sem fins lucrativos. Site: http://veteranswatchmakerini Finlândia A Escola Finlandesa de Relojoaria, Kelloseppakoulu Esta escola de relojoaria é uma escola profissional privada que possui programas de formação de três anos para relojoeiros com recurso a tecnologia moderna. Site: http://www.kellosepakoulu.fi Holanda Vakschool, Schoonhoven A Vakschool, Schoonhoven oferece uma ampla gama de cursos vocacionais em relojoaria. Site: http://www.vakschoolschoonhoven.nl Japão Faculdade de Joalharia Hiko Mizuno, Tóquio Oferece cursos de dois anos abarcando movimento de relógios, teoria, metalurgia, relógios de quartzo e conserto de relógios antigos. Depois disso, há um curso de três anos no qual são abordados relógios cronógrafos e dá uma habilitação de mestre relojoeiro. Site: http://hikohiko.jp/en/course Portugal Casa Pia de Lisboa Esta instituição forma relojoeiros há 125 anos. Qualquer pessoa com menos de 26 anos pode ingressar no curso de Técnico de Relojoaria da Casa Pia de Lisboa. As provas de acesso incluem uma prova de motricidade de fina, para o mestre Paulo Anastácio avaliar se os candidatos têm apetência para manusear as peças necessárias para as oficinas, e uma entrevista com assistentes sociais e psicólogas. É um curso aberto a menores de 26 anos, o acesso implica uma entrevista e uma prova de motricidade fina. Estão contempladas 630 horas de formação em contexto de trabalho em empresas como a Rolex, Patek Phillipe, Omega/Tissot, Longines ou Seiko, ourivesarias ou o Instituto Hidrográfico, explica o mestre Paulo. Em muitas das lojas da Avenida da Liberdade, como a Boutique dos Relógios, estão jovens formados na CPL no apoio técnico, igualmente no El Corte Inglés. “O que a indústria pede são relojoeiros para assistência técnica e assistência à venda”, sublinha. Site: https://ofertaformativacasapia.weebly.com/tecnicoa-de-relojoaria.html Instituto Português de Relojoaria Oferecemos uma formação inicial em relojoaria, um bom início para quem quer seguir uma carreira e um óptimo passatempo para os entusiastas. As aulas teóricas ficam a cargo do Mestre Américo Henriques e as práticas a cargo dos Mestres Paulo Anastácio e Pedro Coelho. Esta formação tem a duração de 12 meses e não são necessários conhecimentos prévios, basta vontade e dedicação. Na primeira aula, todos os alunos recebem uma mala com todas as ferramentas necessárias para fazer o curso, e um relógio mecânico de corda manual. As primeiras aulas são dedicadas à construção de ferramentas, mais tarde há uma abordagem aos relógios de uso pessoal de corda manual, dee seguida de pêndulo e no final abordam-se algumas complicações tal como relógios electrónicos. O curso abrange todas as áreas de base da relojoaria. Na teoria abordamos a história da relojoaria, o funcionamento geral dos relógios mecânicos, os mecanismos de escape e os oscilares, tal como todos o órgãos constituintes dos relógios mecânicos. Falamos também das principais complicações e de relógios electrónicos. No final do curso os alunos ficam com a sua mala de ferramentas, que inclui as ferramentas feitas por si próprios, bem como o relógio de oferta que entretanto foi desmontado, limpo, lubrificado e montado, por eles próprios. Este é um curso com uma longa lista de espera. As inscrições podem ser feitas na seguinte ligação: https://www.institutoportuguesderelojoaria.pt/event-details/alfaiates-do-tempo-lisboa Reino Unido Seminários do British Horological Institute & Curso de Ensino à Distância O Certificado em Manutenção e Reparação de Relógios/Relógios – Nível 4, e o Certificado em Reparação, Restauro e Conservação de Relógios/Relógios são cursos ministrados pelo British Horological Institute com o objetivo primordial de fornecer uma qualificação nacional, com normas nacionais acreditadas. Estes são programas únicos no Reino Unido que preparam os alunos para todos os níveis de emprego no aspecto de manutenção e reparação de relógios. Site: www.bhi.co.uk/education-and-training-bhi Seminários do Instituto Britânico de Horologia e Curso de Aprendizagem à Distância West Dean College, Chichester, West Sussex, Conservação e Restauração de Relógios Antigos. Uma renomada escola de conservação e restauração de relógios antigos, a West Dean College oferece aos alunos a oportunidade de trabalhar em oficinas com bancadas de trabalho dedicadas. Os programas West Dean's Clocks preparam o aluno para oportunidades interessantes numa variedade de institutos nacionais e internacionais de prestígio, incluindo museus, Royal Collections e/ou trabalhos de clientes particulares. Site: http://www.westdean.org.uk/CollegeChannel/FullTimeCourses/ClockMaking.aspx Universidade da Cidade de Birmingham Curso de graduação projetado para educar os alunos em relojoaria. Site: http://www.bcu.ac.uk/courses/horology-ba Cursos de relógio de ponto de qualidade, West Sussex Cursos de uma semana para iniciantes ou relojoeiros experientes realizados em uma casa senhorial. Limite de 10 alunos por turma com aproximadamente 4 cursos por ano. Site: http://www.clockcourses.co.uk A Escola Britânica de Relojoaria O programa WOSTEP para alunos que querem dominar relógios mecânicos e eletrónicos suíços. Site: http://www.britishschoolofwatchmaking.co.uk/course/ Centro de Horologia Epping Forest O Epping Forest Horology Center oferece aulas noturnas de relojoaria, restauração e desenvolvimento de relógios. Site: http://efhc.org.uk/wordpress/ Suécia IHU Urmakarskolan A IHU Urmakarskolan é uma das 13 escolas do mundo que tem parceria com a indústria relojoeira suíça por meio da organização WOSTEP. Site: http://www.urmakarskolan.com/ Suíça Centro de Competência de Relojoaria K&H (KHWCC) Esta escola de relojoaria suíça independente ensina relojoaria clássica com um padrão muito alto para todos os estudantes internacionais. Oferece 4000 horas de formação tal como cursos de curta duração e aulas sob medida para empresas e relojoeiros. Site: http://www.khwcc.ch CFPT - École D'Horlogerie Fornece treino de 3 ou 4 anos para estudantes em relojoaria Site: http://www.ge.ch/po/cfpt/horlogerie.asp École Technique de la Vallée de Joux, Le Sentier A Escola Técnica do Vallée de Joux é uma escola conhecida por sua competência no campo da microtecnologia relojoeira, joalheria e micromecânica. Site: http://www.vd.ch Programa Técnico e Educacional dos Relojoeiros da Suíça (WOSTEP), Neuchatel Financiada por membros das principais marcas de relógios suíças, a WOSTEP é uma instituição independente que oferece muitos cursos de relojoaria, cronógrafos e cronometria. Site: www.wostep.ch

Por: Ricardo Reis (@Instagram: @relogionacional) Quem passa por uma loja da Rolex, nos dias de hoje, percebe rapidamente que algo de suspeito se passa. Nas montras da marca suíça, quando não se encontram vazias, apenas se podem contemplar os mesmos dois ou três modelos, em diferentes cores, ou, na rara ocasião, um modelo desportivo acompanhado de uma pequena placa que esclarece “for exhibition only“. Leva o mais desinformado a pensar “Será que deixaram de produzir?” ou “Será que devo entrar e perguntar se têm outros modelos?”. As respostas são simples: não, não deixaram de produzir e não, não têm outros modelos disponíveis, ou pelo menos não para si. Ou então têm para si mas só daqui a 5 anos. “Pode ficar na lista de espera”, é a frase mais repetida na loja verde e dourada. Decide entrar e repetem-na a si também, parecendo que não lhe querem vender um relógio. Sai da loja com a sensação de que lhe estão a fazer um favor se quiser pagar uns milhares de euros por um produto de luxo. Deveria ser assim? Vai para casa, desiludido, e encontra o mesmo relógio à venda na internet. Agora fica mesmo confuso. Acabou de visitar o site da Rolex que informa que o preço do relógio que pretende é de 10.150€ mas no site em segunda mão pedem-lhe 31.050€ pelo mesmo modelo. Vê o anúncio e percebe que o exemplar nem é deste ano, é do ano anterior e já tem uns riscos na caixa. Fecha a tampa do computador, frustrado. A sorte não está do seu lado. Passado uns dias volta a ver o relógio nas redes sociais. Deixa um gosto na publicação. Dois dias depois volta a ver o relógio numa publicidade online. Parece que o está a perseguir. A necessidade de o ter vai crescendo, assim como a sua vontade de ir à loja e dizer que aceita ficar na lista de espera. No entanto, o facto de ter de esperar vários anos até ter o relógio na mão começa a deixá-lo impaciente. Pensa que tem de ter o relógio agora. Todas as vezes que deixou like em publicações daquele modelo no Instagram ao longo dos últimos meses, levam-no a ponderar se realmente não valerá mais apena pagar três vezes mais o preço de retalho e ter o relógio no dia seguinte. A sua vontade de o ter certamente já é três vezes superior ao momento em que entrou na loja pela primeira vez. Acaba por comprar o relógio ao preço pedido. Satisfeito com a sua nova aquisição, decide comemorar e abrir uma garrafa de champagne. A tarefa de comprar um relógio de luxo foi mais difícil do que tinha previsto. Partilha o seu novo relógio nas redes sociais e atinge um novo recorde de likes. A admiração alheia por ter o modelo que toda a gente deseja enche-o de orgulho. Sente-se realizado. Esta é a história de um homem comum. Uma pessoa que decide comprar um primeiro relógio de luxo e cuja escolha recai naquela marca cujo nome mais vezes associou à ideia de relógio de luxo. A Rolex. A coroa dourada com fundo verde. As cores do dinheiro, o símbolo da realeza. A escolha óbvia para alguém que nunca teve muito interesse por relógios mas sente que este objeto de luxo é um símbolo de realização pessoal e profissional, a demonstração de que se atingiu algum sucesso e se quer comemorar com um bem material. É a história de muitas pessoas que querem comprar um relógio da marca suíça ao preço de retalho mas não conseguem. Ao longo dos últimos anos, este é um cenário que se repete. A aparente falta de stock nas lojas deixa o consumidor final desiludido. A popularidade que as redes sociais e a cultura pop acrescentou a determinadas marcas tem levado a uma procura sem precedentes por relógios desportivos em aço. Independentemente do modelo da linha Oyster, comprar um Rolex é hoje uma tarefa muito difícil. Mesmo muitos dos consumidores mais fieis dos retalhistas autorizados já não conseguem apenas entrar numa loja e trazer um relógio para casa no mesmo dia. A espera é longa e causada pela própria marca. O problema adjacente à falta de stock não está na raridade do produto em si. O volume de produção da Rolex é um dos maiores da indústria suíça, com aproximadamente 1.000.000 de peças manufaturadas anualmente. Certamente que o problema também não reside na capacidade para aumentar esse volume. Se existe empresa com capacidade para o fazer é a Rolex, que regista os maiores lucros de toda a indústria. No entanto, para uma marca de luxo satisfazer toda a procura para além daquela que já fornece ao mercado é incoerente. Aumentar a oferta em demasia é contra o próprio princípio do luxo. A ideia do “luxo” surge de uma aparente exclusividade e raridade, de algo que não é acessível a todos, que é apenas para a elite da sociedade. Aumentar os stocks disponíveis é precisamente diminuir essa perceção na mente do consumidor. Assim, pode dizer-se que para as marcas de luxo os conceitos de crescimento e exclusividade existem em dois lados opostos do espetro. O luxo, para além de dever ter uma oferta controlada, também não deve ser fácil de adquirir. Seria razoável pensar que comprar um produto de uma marca de luxo deveria ser um processo fácil, em que todos os desejos do consumidor são rapidamente satisfeitos. Esta ideia é errada, o acesso aos bens de luxo deve ser dificultado por diversas barreiras, sejam elas de natureza monetária sejam por aspetos logísticos. Jean-Noël Kapferer, uma das maiores referências em gestão estratégica de marcas e em particular no setor do luxo, explica de forma elucidativa este processo no seu artigo “The specificty of luxury management: Turning the market upside down”: “Uma marca de luxo é algo que deve ser merecido. Quanto maior a inacessibilidade – quer seja real ou mais usualmente artificial – maior o desejo. Como todos sabem, para o luxo existe um fator temporal adjacente – o tempo gasto em pesquisa, a espera, a ansiedade – muito distante da lógica de marketing tradicional, em que tudo se faz para facilitar o acesso rápido ao produto através de uma distribuição massificada, com lojas self-service, caixas de pagamento rápidas, acesso à internet, call-centres. O luxo, por outro lado, tem de saber impor os obstáculos necessários para despertar o desejo do consumidor, e mantê-lo no seu lugar. As pessoas acabam por poder disfrutar do luxo após passarem uma série de obstáculos – financeiros, escusado será dizer, mas particularmente culturais (devem saber como apreciar o produto, como o utilizar e consumir), logísticos (encontrar as lojas) e temporais (tempo de espera de dois anos para comprar um Ferrari ou colar de pérolas Mikimoto)”. “O luxo deve esmerar-se na prática de distribuição de raridade, especialmente quando não existe uma escassez real. É bastante natural: tal como a escassez real é um entrave ao crescimento, a ausência de raridade leva à dissipação do desejo, assim como o desaparecimento do tempo de espera que sustém o luxo. Para criar este obstáculo de forma a conter o consumo, deve ser sempre necessário esperar para ter acesso a um bem de luxo – o tempo é a principal dimensão do luxo”. Pouco será necessário acrescentar. Através das citações, torna-se bastante clara a estratégia da Rolex – o aproveitamento da condição humana que insiste que apenas desejamos aquilo que não podemos ter. O limitar da oferta e não corresponder àquilo que indicam os níveis de procura apenas faz criar ainda mais desejo pela marca. Os preços nos mercados secundários refletem esta realidade. Um relógio de 10.150€ é vendido por 31.050€. Quem pode pagar para ter o relógio de forma instantânea não pensa duas vezes, ultrapassando de forma rápida a barreira temporal imposta pela marca, quem não pode é aliciado para cair na estratégia de escassez artificial e o seu desejo pelo produto aumenta. É sensato pensar que nem todas as marcas de luxo, quer sejam da indústria relojoeira ou de qualquer outra, podem adotar um comportamento deste tipo. Nem todos são a Rolex ou a Ferrari, é preciso existir um culto pela marca que permita explorar esta dimensão psicológica do consumidor. São vários anos de trabalho e conquista de prestígio que permite uma jogada desta natureza. Se calhar uma outra marca que estivesse nesse lugar optaria por satisfazer a procura na sua globalidade, aumentando os lucros no curto-prazo, no entanto um pensamento de mais longo-prazo e o facto de ser uma empresa independente permite à Rolex criar um desejo duradouro pelos seus produtos, que deverá perdurar por muitos e longos anos. Assinado: Ricardo Reis Para ler mais artigos do autor Ricardo Reis consulte o blog: https://relogionacional.wordpress.com