Search this site

Série: GARNDES COMPLICAÇÕES Por: Sílvio Pereira Funções 1 - Horas; 2 - Minutos; 3- Automatos Jacquemart; 4 - Repetição de horas; 5 - Repetição de quartos. Ficha técnica - Relógio de Bolso tipo Lepine esqueletizado. Grande Complicação. Datado de 1810 - Número de Série: Não tem - Manufactura: Meuron & Cia. - País: Suíça - Calibre: Dupla platina. S/ número - Protecção do movimento: Guarda pó em ouro. - Tipo de Escape: Roda de reencontro - Balanço: latão com mola de espiral e galo sobreposto - Realimentação: tambor comandado por fuso - Reserva de Marcha: 30 horas - Frequência: 14400 A/h - Rubis: Não tem - Material da caixa: Ouro 18Kt - Mostrador: esmalte sem imperfeições ou cabelos - Pequenos segundos: Não tem - Pendente: Às 12 horas - Diâmetro da caixa: 56,3mm - Espessura: 22,8mm - Peso: 128,27g - A mola real é accionada através de chave directamente no mecanismo através de orifico no guarda pó - Ponteiros: Estilo Breguet. Ajuste feito directamente no eixo dos ponteiros através do mostrador que se encontra projegido por vidro - Numerais: Horas - tipo Breguet. Minutos - marcadores. - Vidro: Em óptimo estado. - Numeração da tampa de caixa: 2952 Apreciação geral - Relógio de grande complicação, com mais de 210 anos em excelente estado de conservação. Porquê o nome "Jacquemart"? Monsieur Jacquemart com sua esposa Jacquemart em pessoa pode ser visto na cidade francesa de Dijon. Trata-se de um homem de bronze de meia idade com um chapéu de abas largas, que fuma cachimbo. Jacquemart junto com sua esposa, também de bronze – uma típica camponesa dos subúrbios de Dijon – encontram-se no relógio da torre desta cidade, projetado pelo mestre Heinrich De Vic. Esta respeitável família é conhecida em todo o mundo. Os Jacquemarts realizam um trabalho simples, mas importante: uma vez por hora eles tocam um sino grande e barulhento com martelos especiais. Um repetidor tão original. Mais tarde, o casal teve um bebé, que se tornou o sucessor da dinastia. Ele ficou encarregue de bater os quartos de hora. Na verdade, Jacquemart é o apelido do mestre que criou o famoso casal de bronze. Mas a sua ideia foi perfeita, de modo que a sua criação consolidou-se e foi copiada por outros mestres. Como resultado, o nome de Jacquemart tornou-se comum, e os relógios com sinos, ou carrilhões, em todo o mundo adquiriram “parentes” da família de bronze de Dijon. A construção de tais mecanismos lembra caixas de música ou pianos de cauda. O movimento do relógio levanta e abaixa os martelos especiais no momento apropriado. Estes caem, por sua vez, sobre um sino, fazendo-o soar. Normalmente, os sinos com tons diferentes eram os escolhidos para carrilhões, pois o repetidor produzia não simples batidas, mas algumas melodias. Hoje, os relógios de bolso ou de pulso em miniatura também podem fazer isso, mas naquela época a tecnologia era bastante difícil. Houve um período em que estes adereços de arquitetura estavam na moda. Os holandeses gostavam especialmente de sinos. Antes que os mestres conseguissem fabricar um relógio de bolso com jacquemarts, tentaram colocar seu movimento em relógios de mesa. Os relojoeiros alemães começaram a criar tais relógios efectivamente no século XVII para surpreender e entreter os sofisticados conhecedores de peças bonitas. Os relógios autómatos com animais, cavaleiros e mesmo os mecânicos "Madonna and Child" eram especialmente populares naquele período. Um modelo interessante daqueles tempos é o relógio de mesa “Planetarium”. Consiste em dois mecanismos ao mesmo tempo: um é responsável pela indicação do tempo, o segundo – pelas relações de posição dos planetas do sistema solar e do próprio corpo celeste. É também uma espécie de autómato, que é feito de acordo com todas as leis astronómicas. Como pretendido, a Terra faz uma rotação completa ao redor do Sol em 365 dias, e o modelo de Saturno requer 29,5 anos como seu protótipo. Mas os Jacquemarts, que primeiro adornavam os relógios de bolso, ainda eram feitos com imagems de humanos. Casal Jacquemart na torre do relógio da cidade de Dijon Jacquemart Um Jacquemart (diz-se jaquemart) é um autómato artístico que representa um personagem esculpido em madeira ou metal, que indica as horas batendo num sino com um martelo. O termo "Jacquemart" começou a aperecer no sé. XIV. A sua etimologia é incerta, existem várias, algumas das quais são fantasiosas. Pode ser: personificação de vigias, chamados Jacks em Inglaterra, que batiam o relógio com a mão num sino; possível origem latina, com a evolução da palavra "jaccomarchiadus" que designava os soldados colocados como vigias no topo das torres; patrónimo de referência para todos os serralheiros e relojoeiros chamados Jacquemart Yolem de Lille no século XV, correspondente a um trabalhador qualificado na reparação dos sinos de uma torre em Dijon, mas também em Fontainebleau no século XVI, em Laon , Besançon, Avinhon, etc.; Contração entre o nome próprio Jacques e o nome comum mart referente a martelo . figuras de metal e madeira representando, muitas vezes de uma forma bastante grosseira, um homem armado. Este último bate as horas com um martelo no gongo. Podem ser encontrados em brinquedos infantis compostos por dois personagens batendo alternadamente numa bigorna colocada à sua frente. Vários modelos de Autómatos de bolso com Jacquemarts Torre Jacquemart (Moulins) A torre Jacquemart é uma torre do relógio com cerca de trinta metros de altura localizada no centro de Moulins (Allier, França), assim chamada por causa do Jacquemart que usa. Construído em meados do século XV, foi modificado e restaurado após vários incêndios. Está referenciado como Monumento Histórico desde 1929. Em cima: Torre Jacquemart em Moulins Em baixo: pormenor sos automatos Jacquemart em Moulins História da torre Jacquemart A actual torre foi construída entre 1452 e 1455. O seu aspecto então não se assemelha ao de hoje, tendo a torre sofrido dois incêndios. Inicialmente parecia uma flecha, encimada por gárgulas e uma cornija ornamentada. No topo, era coroado por uma agulha. De 1451 a 1455, quatro consulados consecutivos (Câmaras Municipais) dedicaram-se à aquisição e construção de uma torre do relógio aprimorada, como as construídas na Flandres. Para isso, no dia 16 de maio de 1452, foi cobrado um imposto especial para ajudar à construçã da torre e seu relógio. . No início do ano 1453, a torre foi construída. É o “ancestral” da actual torre Jacquemart. Em 1454, recebeu um melhoramento na moldura de madeira e no ano seguinte, em 1455, os seus últimos acessórios. Nesse mesmo ano, o barril foi coroado com uma agulha de ardósia fina de Orleans, adornada com flâmulas e estandartes estampados por Jehan Chasteau. O sino é construído por Robert Bresmant. É decorado com as armas do da duquesa de Bourbon e da cidade. Existe então um único sino, um autómato de ferro pintado que toca um sino com um martelo enquanto marca as horas. Um sol e uma lua são pintados no mostrador do relógio. Incêndio de 1655 Não houve danos perceptíveis durante dois séculos, apesar das reparacões de rotina que eram realizadas periodicamente no mecanismo. Mas na noite de 20 para 21 de novembro de 1655, um incêndio que partiu de Les Halles, em direção à igreja colegiada, devastou o Jacquemart. O interior da torre ficou completamente destruída. Só se salva a estrutura exterior de pedra. Foi reconstruída no ano seguinte. Edifícios anteriores à torre Jacquemart Em França no século XIV generalizou-se a construção de relógios mecânicos com pesos apara alimentação do mecanismo. As torres cada una com o seu relógio são então o símbolo das liberdades conquistadas pelas cidades na Idade Média e do seu desenvolvimento. Após a concessão do foral de franquia em 1232 e a instalação da administração do duque Luís I de Bourbon , Moulins desenvolveu-se rapidamente. Por volta de 1400, a cidade tinha duas torres de relógio: a de Les Halles ou "Vieille Reloge" , localizada no largo do mercado, entre a rue des Orfèvres e a rue François Perron, e a de Geneste ou "Petite Reloge", localizada entre da rue de Berwick e rue de Paris. Em 1405, a torre Halles foi destruída. As bases da Geneste estão consolidadas. É-lhe adicionado um campanário de madeira e 05 de julho de 1405, é adicionado o relógio. O mestre relojoeiro de Cusset, Michelet Hardouin, fabrica o mecanismo. Em Setembro 1407, o mecanismo pára. Foi chamado o mesmo relojoeiro para o reparar. Como o custo da reparação era bastante avultado foi decidido abandonar o Geneste e o seu mecanismo para construir outra torre. Em 1409 , foi concluída a construção de outra torre, provavelmente no lugar da atual. Torre Jacquemart (Romans-sur-Isère) É uma torre construída junto à porta da segunda muralha e foi escolhida para acomodar um relógio. Torre Jacquemart (Romans-sur-Isère) Construída em 1174, a Porta de l'Aumône foi reformada durante a construção da segunda muralha. Está preservada e, em 1422, os cônsules da cidade decidem criar um relógio monumental. Esta torre é então integrada na fortaleza de Montségur destinada a proteger os cânones da igreja colegiada. A sua inauguração ocorre em 2 de março de 1429. A torre tem 37 metros de altura. O Jacquemart em Romans-sur-Isère é um dos maiores dos que ainda existem hoje em quase cinquenta cidades francesas. Jacquemart da torre Romans-sur-Isére Entrou igualmente ao serviço em 2 de março de 1429. Colocado junto ao grande sino, sobre um pedestal encostado à face sul do campanário, tem quase o dobro do tamanho de um homem. Uma vez que é feito em madeira, vai-se deteriorando ao longo dos séculos, por esse motivo é coberto com estanho para melhor proteção. Move-se sobre um pivô, o que permite que o martelo que segura nas mãos alcance o sino, enquanto a cabeça se move na direção oposta. Segredos dos autómatos de bolso eróticos Quanto menor o movimento, mais difícil é o seu fabrico. É por isso que os primeiros Jacquemarts eram impressionantemente grandes. No entanto, no século XV a situação mudou: os relojoeiros adquiriram experiência e começaram a fabricar relógios de bolso. Os seus adornos também estavam em mutação, influenciados pela moda e pelas ideias filosóficas predominantes. Como os primeiros grandes relógios mecânicos, situados em torres, serviram para os puritanos como mais um lembrete da caducidade do mundo, eles foram decorados de acordo com esculturas impressionantes ou estátuas de mártires. Os primeiros relógios de bolso eram muito luxuosos. Apenas o representante da aristocracia poderia comprar "brinquedos" tão caros. Eles podiam dar-se ao luxo de quaisquer caprichos! Justamente nesse período os aristocratas começaram a apaixonar-se por miniaturas eróticas, consideradas o tema de conversa mais importante na altura. Na viragem do século XIX, os relógios de bolso eróticos ganharam uma popularidade incrível. O calvinismo dominava na Suíça naquela época, e tais acessórios frívolos naturalmente provocavam reprovações violentas. Finalmente, em 1817, os padres de diferentes cantões concordaram entre si cessar a emissão de tais coisas profanas . No início, os relógios, adornados com imagens frívolas, foram simplesmente retirados aos seus donos. Mas muitos colecionadores pareciam estar também entre os padres e juízes, lutando pela pureza do pensamento dos cidadãos suíços – um azar. Rapidamente eles descobriram que as perdas se instalaram lentamente nas suas coleções pessoais de peças raras. Então, foi decidido que as imagens eróticas fossem retiradas dos relógios. Caso encontrassem alguma peça preciosa, após retirarem as imagens, devolveriam o resto do relógio ao seu proprietário. Para manter as suas criações seguras, os relojoeiros recorreram à astúcia: as imagens eróticas eram escondidas na parte traseira dos relógios escondidos pela tampa, que eram dotados de mecanismos especiais – fechaduras secretas. Os relógios de pulso causam menos problemas para os relojoeiros – se eles colocarem a imagem "menos própria" na parte traseira do relógio, Alguns fatos curiosos aconteceram quando após várias gerações os descendentes descobriram que o relógio de bolso favorito de seu adorável bisavô tinha escondido tal espetáculo, pelo qual, se se soubesse, ele castigado por isso. Os colecionadores contam uma história sobre uma senhora idosa moralista, que recentemente se dirigiu a algum famoso historiador da relojoaria para pedir conselhos. Quando se encontrou com ela, a velha mostrou uma parte da herança de seu irmão. Era um relógio com repetidor e jacquemarts, representando Napoleão e Josephine, digamos, no "momento mais intímo entre os dois". O historiador apenas informou que essa raridade seria inestimável em leilões. Mas a senhora exigiu que aquela coisa profana fosse destruída na sua presença. Durante vários meses o historiador tentou fazê-la mudar de ideias, mas nem os pedidos, nem as súplicas deram um resultado positivo. Sofrendo de dor no coração, o historiador quebrou a rara obra-prima da relojoaria com um martelo, por esse motivo, foi parar no hospital por causa do ataque cardíaco. Apesar de se ter chegado a uma época de permissividade e ninguém se surpreender com imagens frívolas, os relojoeiros ainda criam relógios eróticos. É verdade que esses modelos não são produzidos em massa, muitos deles existem como peça única. E não é sobre as cenas engraçadas, mas sobre a habilidade dos mestres. Os relógios de pulso eróticos foram produzidos por fabricantes famosos, como Sven Andersen (Geneve), Gérald Genta, Chopard, Blancpain, Hublot, Ulysse Nardin e outros. Alguns relógios autómatos eróticos todos eles com a particularidade de as imagens mais sugestivas estarem escondidas por algumas tampas

“Não podes perguntar porquê a um tipo como eu. Eu queria voar pelo ar, era audaz, um artista. Adorava a emoção, o dinheiro, toda essa coisa de ser macho. Foi este espírito que fez de mim Evil Knievel. Claro, sentia medo. Tens de ser um idiota para não sentir medo. Mas passei a perna à morte. Tudo passava tão rápido! Num abrir e fechar de olhos. Um Mississippi, dois Mississippi, três Mississippi, quatro Mississippi. Ficas no ar por quatro segundos, és parte da máquina. Nesse momento, se cometeres um erro no ar, dizes para ti mesmo: Oh diabo. Eu vou bater, e não há nada que possas fazer para impedi-lo." Evil Knievel na sua última entrevista. Continuar a ler na Espiral do Tempo ->

Série: GRANDES COMPLICAÇÕES Por: Sílvio Pereira Funções 1 - Horas; 2 - Minutos; 3 - Segundos; 4 - Fases lunares; 5 - Dias do mês; 6 - Mês; 7 - Dias da semana; 8 - Cronógrafo; 9 - Repetição de horas; 10 - Repetição de quartos. Ficha técnica - Relógio de Bolso tipo Savonette. Grande Complicação. Datado de 1900 - Número de Série: Não tem - Manufactura do Movimento: Anónimo - País - Suíça - Manufactura da caixa: Orient - País - Estados Unidos - Calibre: Formato Pontes clássicas. S/ número - Protecção do movimento: Guarda pó em ouro e vidro protector. - Tipo de Escape: Âncora Suíça - Balanço: Bimetálico termo-compensado, com espiral Breguet - Reserva de Marcha: 36 horas - Frequência: 18000 A/h - Rubis: 23 - Material da caixa: Ouro 18Kt - Mostrador: esmalte sem imperfeições ou cabelos - Pequenos segundos: às 6 horas - Dias do mês: às 12 horas - Meses: Em janela às 3 horas - Dias da Semana: Em janela às 9 horas - Fases da lua: às 6 horas - Ponteiro de cronógrafo: Central - Botão de acionamento de cronógrado: Na caixa às 12 horas - Botão de acionamento da repetição: Na caixa às 7 horas - Coroa: às 3 horas - Diâmetro da caixa: 57,6mm - Espessura: 18,4mm - Peso: 131,38g - A mola real é accionada através de coroa às 3 horas - Ponteiros: Estilo Luís XV. Accionados pela coroa com alavanca de desbloqueio da tige às 4 horas. - Numerais: Arábicos para as horas. Arábicos para para os intervalos de cinco minutos e indexes para os restantes . - Segundos: Arábicos para para os intervalos de cinco e indexes para os restantes. - Vidro: Em óptimo estado. - Numeração da tampa de caixa: 14955 Apreciação geral - Relógio de grande complicação em excelente estado de conservação. Funciona perfeitamente Os relógios mais complicados ao longo da história (por ordem cronológica de fabrico) Breguet nº 160 (Marie Antoinette) A Mona Lisa do mundo dos relógios. O Santo Graal da relojoaria. Estas são algumas das definições utilizadas para o excepcional relógio Breguet nº 160 que ficou conhecido como “Marie Antoinette", a Rainha da França na época da Revolução Francesa. Muitos especialistas referem-se a ele como o relógio mais importante já produzido, por motivos tecnológicos, estéticos, históricos e até emocionais. A sua história, com mais de dois séculos, certamente poderia ser tema de um romance ou de um filme. Voltemos ao final do século XVIII. Abraham Louis Breguet (1747-1823) tinha 28 anos quando, em 1775, estabeleceu a sua própria relojoaria na Île de la Cité, em Paris. Nascido em Neuchatel na Suíça, mudou-se para Paris aos 15 anos para ser aprendiz de um mestre relojoeiro desconhecido de Versalhes, logo o surpreendendo com a sua inteligência e habilidade (já publicámos a história completa da manufactura Breguet no artigo “Relógio Solar de Anel Breguet, que pode ler aqui) Breguet rapidamente se destacou como um dos maiores relojoeiros de seu tempo (hoje podemos defini-lo com segurança como o maior relojoeiro de todos os tempos) e em dez anos recebeu encomendas das famílias aristocráticas mais importantes da França e até da Rainha, Maria Antonieta (1755-1793), uma das mais entusiastas admiradoras dos seus relógios. Ela mesma possuía várias criações do mestre relojoeiro e recomendava-o a outras cabeças coroadas da Europa. Em 1783 Breguet recebeu uma encomenda, através de um membro da Guarda de Maria Antonieta, para um relógio especial que teve de ser criado como sendo um presente especial para a rainha Maria Antonieta. O relógio teve que incorporar todas as complicações e funções conhecidas na época, em ouro substituindo o latão sempre que possível. Nenhum prazo ou limite monetário foi imposto. O nome da pessoa que fez a encomenda não foi revelado para que que se mantivesse a incerteza sobre a sua identidade. Segundo alguns, foi a própria rainha que o encomendou, mas a maioria das fontes supõe que o relógio foi encomendado pelo conde sueco Hans Axel von Fersen (1755-1810), um amigo íntimo da rainha que se tornou seu amante, como evidenciado pela descodificação de cartas escritas em código que trocaram nos últimos anos de vida da Rainha. Axel von Fersen e Marie-Antoinette na sua juventude: conheceram-se quando ambos tinham dezoito anos Uma carta codificada que Maria Antonieta escreveu a Axel von Fersen em 1791 A rainha nunca recebeu o relógio uma vez que foi guilhotinada na Place de la Révolution em 16 de outubro de 1793. Dezessete anos depois, von Fersen morreu durante um linchamento em Estocolmo como suspeito de um complô para assassinar o príncipe herdeiro Charles August. No entanto, durante todos esses anos, o desenvolvimento deste excepcional relógio - identificado pelo nº 160 – continuou, com excepção de sete anos de 1789 a 1795, quando Breguet deixou a França para se exilar na Suíça e na Inglaterra até o cenário político em França ficar estabilizado. Em 1827, 44 anos depois da encomenda original e 34 anos após a morte da rainha, o relógio foi concluído. Infelizmente, Abraham-Louis Breguet morreu em 1823, ficando a conclusão da obra-prima a cargo do seu filho Louis-Antoine. O relógio de bolso Breguet No. 160 tem um diâmetro de 63 mm e incluía calendário perpétuo indicando o dia da semana, data e mês, equação do tempo, repetição de minutos, quartos e horas, ponteiro de segundos independente, horas saltantes e termómetro. Era um "perpétuelle", ou seja, apresentava um mecanismo de corda automática equipado com um completo peso oscilante de platina. Desenho do Breguet 160 Frente e verso do mecanismo do Breguet 160 Os custos totais da fábrica, conforme detalhado nos arquivos, atingiram a impressionante quantia de 17.070 francos (e não 30.000 como às vezes relatado), muito mais do que qualquer outro relógio Breguet fabricado na época. Como comparação, temos outro relógio de bolso de calendário perpétuo, o famoso No. 92 criado para o Duc De Preslin, foi vendido pelo valor de 4.800 francos. Acima e abaixo, registros de arquivo dos custos de fábrica para a fabricação do relógio nº 160 A partir da sua entrega, este relógio passou por várias histórias, muitas delas rocambolescas, que marcaram indelevelmente de forma misteriosa e lendária a vida deste extraordinário relógio. Não é este o momento para falarmos em profundidade das histórias que são contadas ao redor da história deste relógio. Talvez mais tarde, num outro artigo, a história completa possa ser contada. Vamos ver! Neste momento o relógio encontra-se exposto no LA Mayer Institute for Islamic Art Museum de Jerusalém. Leroy 01 Herdeira de um legado histórico impressionante, a Casa Leroy escreveu alguns dos melhores capítulos da história da relojoaria e da cronometria francesa. Fundada em Paris em 1785 no meio do tumultuoso Iluminismo e sob o impulso de Charles Leroy, ele próprio filho de um relojoeiro, a Maison vem, há mais de dois séculos, desenvolvendo uma riqueza de tesouros técnicos e inventivos. Entre os importantes relógios criados pela lendária dinastia de relojoaria, o Leroy 01 era o relógio mais complicado do mundo até 1989, quando o famoso fabricante de Genebra, Patek Philippe, apresentou o seu “Calibre 89”. O “Leroy 01”, um verdadeiro ícone global e vencedor do Grande Prémio na Exposição Universal de Paris, foi apresentado ao júri por Louis Leroy em 1900. Durante nove décadas este relógio foi o símbolo da competência técnica da empresa. Mas, mais do que isso, demonstrou a riqueza do artesanato que existia no início do século XX na área de Besançon e na região vizinha de Jura, na Suíça. O seu movimento de 975 peças foi concebido e desenvolvido com a experiência de um famoso relojoeiro de Le Brassus no Vallée de Joux, Charles Piguet, que produziu o “ébauche”. Este foi concluído, decorado, montado e ajustado nas oficinas L.Leroy localizadas na magnífica Praça St. Amour em Besançon. Leroy 01 frente (em cima) e verso (em baixo) Complicações 1 – Dia da semana 2 – Data do mês 3 – Meses do ano corrigidos para anos bissextos 4 – Indicador de ano bissexto 5 – Indicação do ano para 100 anos 6 – Fase da lua, indicando a sua idade 7 – Indicação das estações, solstícios e equinócios 8 – Equação do tempo (diferença entre a hora média e a hora solar) 9 – Cronógrafo a 1/5 seg, com fly-back 10 – Contador de minutos com flyback 11 – Contador de horas com flyback 12 – Reserva de marcha (indicação do estado da corda) 13 – Batida total e quarto com opção silenciosa 14 – Repetição de horas, quartos e minutos com 3 gongos 15 – Mapa do céu do hemisfério norte na data do calendário (céu de Paris, 236 estrelas; céu de Lisboa, 560 estrelas) 16 – Mapa do céu do hemisfério sul (Rio de Janeiro, 611 estrelas) 17 – Hora local em 125 cidades ao redor do mundo 18 – Nascer do sol hora em Lisboa 19 – Hora do pôr-do-sol em Lisboa 20 – Termómetro centígrado bi-metálico 21 – Higrómetro de tensão de cabelo 22 – Barómetro 23 – Altímetro até 5000 metros 24 – Sistema corrector que permite o ajuste do relógio desde o exterior 25 – Uma bússola escondida na coroa 26 – 12 signos do zodíaco, na caixa História A história do famoso Leroy 01 começou em 1867, quando a empresa participou numa exposição com um extraordinário relógio que incorporava 9 complicações. Este relógio único impressionou tanto o círculo exclusivo de colecionadores internacionais que o Conde Nicolas Nostitz de Moscovo solicitou às oficinas de Paris para produzir uma peça ainda mais incrível com 11 complicações. A empresa aceitou o desafio e, antes de ser entregue à Rússia, o relógio foi exibido na Exposição Universal de 1878. Com a morte do Conde em 1896, foi adquirido por um famoso colecionador português, o Dr. António Augusto de Carvalho Monteiro, homem exigente que acreditava ser possível acrescentar ainda mais complicações. Ele enviou a Louis Leroy uma longa lista de pedidos que resumiu da seguinte forma: “Crie um relógio que reúna num relógio portátil tudo o que a ciência e a mecânica podem alcançar atualmente”. Após sete anos de trabalho, Louis Leroy entregou a peça ao Rei de Portugal, cliente fiel da empresa, quando este se encontrava em visita real a Paris. Poucos dias depois, o Dr. de Carvalho Monteiro foi chamado ao Paço de Lisboa onde recebeu este espantoso objecto das mãos do seu Rei. O Leroy 01 (chamado “La Lucie” em Besançon) está actualmente exposto no Museu do Tempo da cidade, no belo Palais Granvelle. O Leroy 01 no seu estojo original com diversas peças de substituição Patek Philippe Calibre 89 O Patek Philippe Calibre 89 é o relógio mais complicado do século XX Em 14 de maio de 2017 a Sotheby's em Genebra, foi leiloado pela primeira vez desde 2009 um dos quatro relógios Patek Philippe Calibre 89 existentes. Feito para comemorar o 150º aniversário da Patek Philippe, o Calibre 89 tem 33 complicações ou funções, tornando-o o relógio mais complexo construído no século XX. Nos círculos relojoeiros, qual é o relógio mais complicado do mundo? depende daquilo a que nos estivermos a referir. Se for o mais complicado de todos os tempos, o Vacheron Constantin Reference 57260 é o vencedor com 57 complicações. Se é o mais complicado da era pré-digital, quando os relógios só possuíam movimentos totalmente mecânicos, então a supercomplicação de Henry Graves Jr de 1932 com 24 complicações é a única. Patek Philippe Henry Graves Jr. 1932 O Patek Philippe Calibre 89 com 33 complicações fica entre esses dois campeões. Foi concluído em 1989, tornando-se o relógio mais complicado do início da era digital, do século XX, e o relógio mais complicado da Patek Philippe. Mostrador Sideral do Patek Philippe Calibre 89 O relógio em ouro amarelo, mostrador duplo tem um diâmetro de 88,2 mm e pesa 1,1 kg, é um pouco grande para uso prático, mas foi feito para resolver um problema maior do que simplesmente indicar o tempo. A década de 1980 foi difícil para os relojoeiros suíços. A revolução digital atingidos em cheio, pois o microchip e os visores LCD possibilitaram a produção em massa de relógios com inúmeras características e a precisão do melhor cronómetro a um custo tão baixo que poderiam ser distribuídos como “souvenirs”. As empresas tradicionais corriam o risco de seguir o caminho dos fabricantes de canetas de pena. Mas na década de 1970, o vice-presidente e diretor administrativo Philippe Stern da Patek Philippe viu uma oportunidade onde outros viram desgraça. Decidiu redireccionar o marketing dos relógios da empresa dos seus clientes habituais e concentrar-se mais no marketing agressivo para clientes mais ricos que não são necessariamente conhecedores do tema de relógios, mas ficam impressionados com maravilhas mecânicas. Parte dessa estratégia envolveu a reprodução da Supercomplicação Henry Graves Jr para comemorar o 150º aniversário de Philippe Patek em 1989, mas isso logo foi alterado para criar um novo relógio ainda mais complexo que actuaria como uma amostra do que a engenharia suíça podia fazer. Em 1980, começou o trabalho de design do Calibre 89 e continuou durante cinco anos. Tradicionalmente, os mestres relojoeiros não usam plantas e preferem confiar na memória e numa vida inteira de experiência, mas para o novo relógio, novos métodos foram introduzidos. Foram tiradas fotos detalhadas do Henry Graves Jr e foi usada a ainda jovem ferramenta de desenho assistido por computador (CAD) para produzir um nível mais alto de componentes de precisão para o complexo movimento. Isso também permitiu que os designers fizessem grandes mudanças no relógio, introduzindo um conjunto escape/balanço de turbilhão e uma coroa multifuncional sem ter que começar do zero. A construção do primeiro Calibre 89 levou mais quatro anos, com o primeiro a ser concluído em abril de 1989. Depois disso, mais três em ouro rosa, ouro branco e platina foram feitos nos nove anos seguintes. Toda a complexidade e engenho do Calibre 89 O Calibre 89 feito à mão é composto por 1.728 componentes e apresenta nove complicações a mais do que a supercomplicação Henry Graves Jr. Por ser tão complexo, o relógio não tem um movimento, mas quatro separados em quatro camadas em três platinas que funcionam em conjunto. Estes são alimentados por três tambores para alimentar o relógio e o calendário, alarme e função de repetição. Há também um conjunto escape/balanço de turbilhão girando a 0,5 rpm para regular o mecanismo. A notável complexidade pode ser vista pela quantidade de submostradores nos dois mostradores principais que se encontram na frente e no verso do Calibre 89. Existem mostradores secundários para intervalos de 30 minutos e 12 horas, os ponteiros das horas e minutos são feitos de ouro amarelo e o ponteiro dos segundos é de aço azulado. Também no mostrador de tempo médio há o indicador de posição da coroa de corda que mostra para quais funções específicas o relógio está definido; um calendário perpétuo que mostra o dia, mês, ano e século e é de extrema precisão até o século XXVII com anos bissextos corretamente calculados e o ciclo do ano bissexto também indicado; frações de segundos; indicador de reserva de energia; um segundo fuso horário ajustável; fases da lua; configurações de alarme; e até mesmo a temperatura. Do outro lado do relógio, pode ver-se o Mostrador Sideral branco com algarismos arábicos calibrados para 24 horas regista o tempo sideral. Há também um disco transparente com pó de ouro usado para representar a Via Láctea num mapa celestial do céu noturno sobre Genebra, na Suíça. Um ponteiro dourado do Sol gira em torno do mostrador uma vez por ano para mostrar o signo atual do zodíaco, as estações, os solstícios e os equinócios. Além disso, o Mostrador Sideral possui leituras para a hora do nascer do sol, a Equação do Tempo e a data da Páscoa. Infelizmente, a câmara que controla o último precisa ser substituída a cada 29 anos, mas há um indicador para lembrar o proprietário dessa tarefa única numa geração. Tudo isso é selado numa caixa de feita de três peças fabricadas em ouro 18K. É interrompido pela coroa sinuosa e desliza para controlar o alarme, o repetidor e o petite sonnerie e o grande sonnerie. Os mostradores são protegidos por um par de cristais de safira corindo. O Calibre 89 (Referência 989, Movimento número 844000, Processo n.º 2839425) que foi vendido em 14 de Maio de 2017 pela Sothebys é disponibilizado com uma caixa de madeira equipada com uma placa gravada "Calibre 89", bem como documentos que confirmam a data de fabrico, um corretor de ouro e chave de ouro. Custou ao feliz adquirente a módica quantia de 6 500 000€. Vacheron Constantin Reference 57260 A empresa relojoeira suíça Vacheron Constantin reinvindica o título de relógio mecânico mais complicado jamais feito com o seu reference 57260. Com 57 complicações (o recordista anterior tinha 33) e uma ampla gama de funções, o reference 57260 contém mais de 2.800 componentes, cada ponteiro é decorado por um Mestre Relojoeiro recorrendo ao uso de técnicas tradicionais. O relógio também é certificado pela Hallmark of Genève, o que significa que foi montado, cronometrado e embalado em Genebra e passou por rigorosos critérios de produção, acabamento e precisão. O mais impressionante do 57206 são as suas dimensões. A caixa é feita de ouro branco, medindo 98 mm de diâmetro e 50,55 mm de espessura com uma coroa esculpida e botões discretos nas laterais. Existem mostradores completos na frente e verso, que por sua vez são divididos numa área complexa de submostradores, retrógrados, indicadores e janelas. Dentro do 57260 há um movimento Calibre 3750 de 242 rubis com 36 mm de espessura, opera a uma frequência de 2,5 Hz e tem uma reserva de marcha de 60 horas. Os movimentos reproduzem a marca registada de cruz de Malta da empresa e a inscrição Vacheron Constantin moto "Faire mieux si possible ce qui est toujours possible" ("Faça melhor se possível e isso é sempre possível") inscrita numa das placas. Isto é complicado de fazer Não há uma definição rígida e rápida de uma complicação, mas geralmente inclui quaisquer funções que vão além da simples cronometragem. A empresa Vacheron, cujos clientes incluem Napoleão Bonaparte, papas, marajás e presidentes dos Estados Unidos, é creditada com a introdução da primeira complicação num relógio em 1770. As 57 complicações parecem uma compilação da lista de desejos de todos os entusiastas de relógios. Divididos em famílias, abrangem tudo, desde simples cronometragem até astronomia, calendários extremamente complexos, juntamente com alguns recursos impressionantes sob medida. Seis funções de medição de tempo A primeira família é um aperitivo simples – cronometragem com mostradores reguladores de horas, minutos e segundos do tempo solar. O tempo é distribuído em três mostradores diferentes num visor do regulador para evitar a confusão de horas com minutos ou segundos. Funciona, mas leva algum tempo para se acostumar e, como o resto das complicações, é necessário um gráfico e um manual completo de instruções para o utilizador não se perder ao início. O Vacheron Constantin Reference 57260 tem caixa em ouro branco A plataforma do turbilhão de três eixos e uma gaiola de esfera armilar que carrega o conjunto balanço/escape compõem uma parte espetacular da exibição. Executa uma rotação por minuto e trabalha para superar a gravidade em qualquer posição em que o relógio se encontre, para que permaneça em equilíbrio e mantenha o tempo adequado. À medida que gira, forma a marca registada da Cruz de Malta a cada 15 segundos. O Turbilhão de três eixos do Vacheron Constantin Reference 57260 Apoiando isso está o regulador turbilhão com mola de balanço esférica, que protege a esfera armilar das irregularidades causadas pelo mecanismo interno do relógio. À medida que a mola se desenrola, a distância que o balanço percorre varia e a força muda, de modo que o regulador é necessário para equilibrar todo o conjunto. Segundo a empresa, esta solução é muito difícil de fazer, por isso só é encontrada em relógios de alta qualidade e requer palhetas da âncora de escape feitas de diamante para alcançar a durabilidade necessária. Em cima e abaixo pormenor dos dois mostradores do VC Reference 57260 com os grupos de funções diferenciadas por cores Para o viajante que não se importa de transportar um relógio que vale uma pequena fortuna, o 57206 tem uma complicação de fuso horário de 12 horas, segundas horas e minutos. Normalmente, essa função seria de grandes dimensões, mas a Vacheron Constantin reduziu-a a um único submostrador de 12 horas. Esta exibição mais simples permite que funcione com a complicação de hora mundial de 24 cidades. Isso minimiza o desfile usual de nomes de cidades que normalmente se encontra ao redor do mostrador principal, usando uma pequena janela onde é exibida uma abreviação de três letras para cidades. Acima desta há outra janela que mostra se é dia ou noite naquela cidade em particular. Sete funções de calendário perpétuo A próxima família é composta por sete funções de calendário perpétuo. O Vacheron Constantin 57206 usa o calendário gregoriano padrão e o mecanismo calcula automaticamente os anos bissextos. Exibe o mês, o dia do mês, a data num mostrador retrógrado, o número do ano no ciclo do ano bissexto, o número do dia da semana e o número da semana no ano. Oito funções do calendário hebraico Se um calendário perpétuo não bastasse, o Vacheron Constantin 57206 tem três. O segundo é um calendário perpétuo hebraico que a empresa diz ser o primeiro num relógio de alto nível e é baseado no tradicional ciclo lunissolar Metónico de 19 anos, que concilia aproximadamente os calendários solar e lunar. As oito complicações incluem o número do dia hebraico em hebraico, o nome do mês hebraico e o dia hebraico. Também exibe o calendário secular hebraico, incluindo o século hebraico, década e ano, a idade do ano hebraico de acordo com se este ano tem 12 ou 13 meses lunares, e o número de ouro, que é o ciclo de 19 anos no calendário hebraico. Nove funções do calendário astronómico O terceiro calendário consiste em nove complicações astronómicas. Estes incluem um que mostra as estações, equinócios, solstícios e os signos do zodíaco usando um ponteiro no mostrador externo do lado reverso para representar a posição do sol. A posição do ponteiro de ouro com um contrapeso em forma de sol lê os meses do ano em ordem consecutiva, as constelações do zodíaco, as datas dos equinócios de outono e primavera, os solstícios de verão e inverno e as estações relacionadas. Outra complicação ligada à localização é a complicação do mapa estelar com base na cidade do proprietário. O disco azul giratório mostra o céu noturno para aquela latitude e corresponde ao tempo sideral, que se baseia no intervalo entre o aparecimento de uma estrela numa noite e no mesmo local na próxima. Não surpreendentemente, o 57206 também exibe horas e minutos siderais nas suas próprias complicações. Outra complicação é a equação do tempo, que mostra a diferença entre o tempo médio do relógio e o tempo solar. É a base do padrão da forma do número oito em globos antigos, que mostram a posição do Sol ao meio-dia à medida que muda ao longo do ano, e atua como uma representação visual de como o tempo solar e o do relógio variam devido à inclinação da Terra e sua órbita elíptica. Uma câmara irregular dentro do 57206 permite sincronizar os dois e ajuda a executar as complicações para calcular o nascer do sol na cidade do proprietário, o pôr do sol, a duração do dia e a duração da noite - cada um com a sua própria exibição e precisão em 5 minutos com correção da refração atmosférica. Se desejar, o came necessário para fazer os cálculos pode ser configurado antes da entrega para onde o proprietário desejar. Uma função de calendário lunar Assim como o Sol e as estrelas, o 57206 também tem uma complicação do calendário lunar que mostra as fases e a idade da Lua. A Vacheron Constantin alerta que os cálculos do calendário lunar são apenas aproximados, portanto, o relógio deve ser devolvido ao fabricante a cada 1.027 anos e 108 dias para ajuste. Uma função de calendário religioso Além dos ciclos lunares, o 57206 também mostra a data do festival judaico de Yom Kippur, conforme indicado no calendário gregoriano às 6 horas daquele dia. Quatro funções de cronógrafo de roda de três colunas Um relógio multifuncional sem cronógrafo não fazia sentido, nesse contexto, o 57206 tem quatro complicações de cronógrafo de roda de três colunas. Registam segundos e frações de segundo em mostradores retrógrados que não apenas reinicializam quando atingem os seus limites, mas também contabilizam o tempo perdido durante a reinicialização. Há também um contador de minutos e um contador de 12 horas. O cronógrafo também pode lidar com a contagem dividida para registar os tempos de retorno. Sete funções de alarme O 57206 também funciona com sete funções de alarme. Pode accionar um gongo de toque gradual ou um carrilhão de Westminster com cinco gongos e cinco martelos, pode soar o alarme suave ou alto, tem um indicador de toque/silêncio, uma reserva de energia de alarme e um sistema para desengatar o mecanismo de toque quando ele desacelera. Oito impressionantes funções do carrilhão de Westminster O gongo e os sinos também fazem parte de oito complicações do carrilhão de Westminster. Os sinos podem ser selecionados para tocar a cada quarto de hora, na sequência completa, como faz o Big Ben, de forma abreviada, ou tocar suavemente. Os sinos também podem soar em um modo de repetidor, onde o pressionar de um botão faz com que o relógio soe horas, quartos e minutos após o trimestre sob demanda. O 57206 também possui uma complicação noturna que silencia automaticamente os sinos entre 22h e 8h. O período também pode ser personalizado para o proprietário antes da entrega. Para evitar enrolamento excessivo, o sistema de carrilhão desengata automaticamente quando está totalmente enrolado. Há também indicadores para os modos alto ou suave, bem como os modos silencioso, noturno e de campainha. Seis outras funções Por último, mas não menos importante, o 57206 tem seis complicações diversas. Há um indicador de reserva de marcha, um indicador de reserva de marcha para os alarmes, um indicador de posição da coroa para mostrar em que modo está, enrolamento de dois cilindros, ajuste de tempo que permite duas posições e direções e um mecanismo "secreto" que revela o botão usado para permitir o enrolamento do trem de impacto. Não se conhece nenhum preço oficial para o Vacheron Constantin 57206, mas estima-se que esteja próximo de 8 000 000€.

O Mestre Américo Henriques falou-nos do Leroy 01, o mais complicado dos relógios durante 90 anos, propriedade de Carvalho Monteiro. A sessão abriu com um momento musical de clarinete e encerrou com uma bebida de despedida. Leroy 01 Estórias duma História Esta foi uma RODA Mensal muito especial, na qual falámos do Leroy 01. Abrimos naturalmente com o habitual momento musical e encerramos com uma bebida de despedida. Leroy 01 - 24 complicações "O fabuloso maquinismo do Leroy 01, sem dúvida o mais complicado do mundo nessa altura e durante mais 90 anos, foi concebido e manufacturado na Vallé de Joux por uma equipa de geniais relojoeiros, liderada por Charles Piguet (1864-1947) e constituída por John-César Piguet seu pai, Léon Aubert, Ulysse e Marcel Capt. Este quinteto de magníficos artesãos concluiu o inédito “ébauche” em apenas 18 meses. Tal maquinismo constituído por 975 peças, distribuídas por 4 andares, comporta 24 complicações, embora este número possa variar consoante os critérios de classificação." Folhetim Mestre Américo Henriques CONFERÊNCIA Leroy 01 Estórias duma História Mestre Américo Henriques MOMENTO MUSICAL Melodias da Belle Epoque FERNANDO PERNAS

A segunda Roda Mensal decorreu no dia 29 de Abril e contou com a Drª. Carla Farto e a Drª. Natália Leite, do Centro Europeu do Consumidor, tal como o Dr. Miguel Arromba, especialista em registo de marcas e patentes. Assistimos ainda a um momento musical pelo clarinetista Fernando Pernas. Nesta RODA Mensal, falámos acerca dos limites das garantias, do direito a reparar o próprio relógio, e ainda acerca da melhor forma de registar ou defender uma marca ou patente. Foi uma sessão muito esclarecedora e com bastante participação do público. Este foi um tema que também foi abordado na RODA Anual e que na altura suscitou igualmente uma grande participação por parte do público. O direito a reparar e as garantias, tal como o registo de marcas e patentes são assuntos sobre os quais nem sempre existe informação fácil de encontrar. Por esta razão neste artigo pode consultar a apresentação do Centro Europeu do Consumidor, tal como os contactos do palestrantes que estão disponíveis para esclarecer qualquer dúvida. Este foi um contributo do IPR para incentivar a criação de marcas de relojoaria em Portugal, tal como para esclarecer os consumidores de relojoaria acerca dos seus direitos e deveres. O Gabinete de Estudos Olisiponenses, recebeu-nos muito bem, mais uma vez no lindíssimo Palácio do Beau-Séjour. MOMENTO MUSICAL Clarinetista - Fernando Pernas APRESENTAÇÃO - gentilmente disponibilizada pela Drª. Natália Leite - Estas são algumas das perguntas às quais tentámos responder: Será que o dono do relógio tem o direito a reparar o seu relógio onde entender sem perder a garantia? Até que ponto as marcas podem decidir acerca das condições em que o relógio é reparado? Quem deve oferecer a garantia, a marca ou o vendedor? Como posso activar a garantia de um relógio comprado noutro país? As marcas de relógios têm a obrigação de fornecer peças aos relojoeiros, como acontece na indústria automóvel? Como se regista uma marca? Um registo de uma marca ou patente em Portugal é válido em outros países? Até que ponto ficamos protegidos quando registamos a nossa marca? Quanto custa o registo? CONTACTOS Drª. Natália Leite | Drª. Carla Farto Centro Europeu do Consumidor | European Consumer Centre-Portugal DIREÇÃO-GERAL DO CONSUMIDOR Morada: Praça Duque de Saldanha, 31 -1º, 1069-013 Lisboa – Portugal Tel:+351 21 356 4750 Fax:+351 21 356 4719 E-mail: natalia.leite@dgconsumidor.gov.pt | euroconsumo@dgconsumidor.gov.pt Sítio na internet: https://cec.consumidor.pt Dr. Miguel Arromba CP 58412C Especialista em Marcas e Patentes Tel: 93 185 20 72 E-mail: Miguel_arromba-58412c@adv.oa.pt

A conferência RODA Mensal decorreu no passado dia 15 de Jul. Se não conseguiu assistir presencialmente pode ver agora o resumo do evento. Sílvio Pereira é um coleccionador muito peculiar. O seu critério é bastante claro, colecciona relógios com algum tipo de funcionamento pouco comum. Nesta sessão os 24 participantes tiveram o prazer de observar pequenas e grandes maravilhas incrivelmente raras. Na assistência havia bastantes conhecedores de relojoaria, mas é seguro dizer que nenhum dos presentes terminou o dia sem ter conhecido um relógio completamente desconhecido para si. Iniciámos este fim de tarde com um momento musical muito especial protagonizado pela cantora Esmeralda e pelo Clarinetista residente do IPR, Fernando Pernas. Seguimos para a apresentação dos relógios mais insólitos da vasta colecção deSílvio Pereira, com principal destaque para um automático de bolso do Séc. XVIII. Podemos observar autómatos, repetidores de minutos, relógios de foliot, e relógios com fusos horários de todo o mundo, entre outras complicações nunca antes vistas por nenhum dos presentes. Foi uma RODA muito especial que marcou o fim da época das RODAS Mensais. Estamos de volta em Setembro. Deixamos aqui vídeos e audio deste dia. Sinta-se à vontade para deixar o seu comentário. Conferência Relógios Insólitos Sílvio Pereira Momento Musical Esmeralda e Fernando Pernas 1 - A tribute do Benny Goodman | Clarinete - Fernando Pernas 2 - Imagine| Clarinete - Fernando Pernas; Voz - Esmeralda 3 - Favorite Things| Clarinete - Fernando Pernas; Voz - Esmeralda

O interior do relógio esconde os segredos do tempo. Para desvendar esses segredos muitos de nós arriscámos desmontar alguns dos nossos mais preciosos relógios. Talvez não os mais caros, e na verdade todos são preciosos. Seja como for, os primeiros passos na relojoaria são fascinantes, a descoberta sobre como funciona o escape, o oscilador, o calendário, cria em nós um entusiasmo difícil de satisfazer. A solução acaba por ser estudar relojoaria, como forma de aliviar o stress ao fim do dia ou mesmo como forma de encontrar uma profissão.Muitas das mudanças de carreira iniciaram precisamente com uma maior dedicação a um passatempo. Se é esse o seu caso, aqui ficam umas opções para estudar relojoaria pelo mundo fora. Alemanha Seminários de relógios Flüthe, Telgte A escola Flüthe oferece dois dias de seminários práticos e teóricos em relojoaria para aqueles que preferem receber uma introdução inicial. Site: www.uhrenseminare-fluethe.de Escola de relojoeiro original Glashütte "Alfred Helwig" Os estudantes completam um curso de três anos para se tornarem relojoeiros profissionais Site: https://www.glashuette-original.com/brand/watchmaking-school Escola de Relojoaria Hessiana, Hessenpark Uma das melhores escolas de relojoaria da Alemanha, a Hessische Uhrmacherschule oferece uma ampla variedade de workshops e programas. Site: http://www.hessische-uhrmacherschule.de Mecanicus, Ohmden A Mecanicus oferece uma oficina de relojoaria especial para relógios mecânicos e especialmente para relógios antigos ou antigos, além de seminários para colecionadores e entusiastas. Site: http://www.mecanicus.de Austrália Australian Antiquarian Horological Society Inc. Aulas de restauração e conservação de relógios e oficinas de reparações. Site: http://www.clockandwatchclub.com/workshops.php Bélgica Technicum Noord-Antwerpen, Antwerp Apresenta um curso de "Aprendizagem e Trabalho" em relojoaria. Site: www.tna.be I.A.T.A Instituto de Técnicas de Educação Artística, Ciências e Ofícios, Namur Canadá Ecole National D'Horlogerie, Trois-Rivieres, Quebec Localizada em Quebec, Canadá, a Escola Nacional de Relojoaria treina indivíduos ao longo de 1800 horas distribuídas por 1 ano e meio. No final da formação é entregue um diploma de carácter profissional. Site: http://www.ecolehorlogerie.com Dinamarca Den Danske Urmagerskole, Ringsted Den Danske Urmagerskole Student Service Center oferece cursos de relojoaria. Site: http://www.zbc.dk Espanha La Mercê A única escola pública oficial na Espanha em que se pode estudar mecânica de relojoaria ao longo de 2 anos. Montagem, desmontagem e fabricação de peças para relógios de pulso e grandes relógios. Site: http://lamerce.com/ Facebook: https://www.facebook.com/relojeriamerce/ Estados Unidos NAWCC, Colômbia, PA O NAWCC oferece uma variedade de workshops educacionais para qualquer pessoa, desde o iniciante curioso até o horologista avançado. Site: www.nawcc.org/ Contato: Steve Humphrey, Diretor Executivo: shumphrey@nawcc.org Cursos de Bancada AWCI Como parte do programa de educação continuada do AWCI, vários cursos de bancada podem ser agendados em área local específicas. Alguns dos cursos que oferecidos incluem: Pivô e tempo, tempo e regulagem, controlo de qualidade, reparação e diagnóstico de relógios de quartzo, cronógrafos mecânicos, procedimentos modernos de lubrificação de relógios de pulso e manutenção de cronógrafos de quartzo ETA. Site: www.awci.com Escola de Horologia da Gem City College, Quincy, IL A Gem City College School of Horology oferece uma ampla variedade de cursos de sua escola de horologia. Site: http://www.gemcitycollege.com Lititz Watch Technicum, Lititz, PA Lititz Watch Technicum tem um currículo que combina técnicas centenárias de relojoaria com as mais recentes actualizações de diagnóstico com recurso a equipamentos eletrónicos de última geração. Site: http://www.lititzwatchtechnicum.org Escola Noroeste de Horologia. Seattle, WA Uma escola que dá formação em reparação de relógios para alunos de todos os níveis. A Northwest School of Horology é a única escola independente para o estudo de reparação de relógios em Seattle. Eles oferecem uma variedade de cursos em reparação de relógios, reparação de relógios e microusinagem. Os cursos são abertos a qualquer pessoa com interesse em aprender! Site: http://norwestschoolofhorology.com/ Universidade Estadual de Oklahoma. Relojoaria e Microtecnologia, OK Desde 1946, alguns dos melhores relojoeiros de luxo do mundo receberam a sua formação através da Escola de Relojoaria do OSU Institute of Technology. Site: http://go.osuit.edu/academics/watchmaking/ Contato: Jason Champion, Coordenador do Programa: jason.champion@okstate.edu Instituto York Time, York, PA O York Time Institutes oferece um Programa de 54 semanas em Conservação, Restauração e Reparo de Relojoaria, bem como cursos personalizados de fim de semana e noturnos para profissionais de relojoaria, colecionadores e entusiastas. Site: http://www.yorktimeinstitute.com O Instituto Norte-Americano de Relojoaria Suíça NAIOSW NAIOSW, juntamente com escolas em Hong Kong e Xangai são escolas parceiras da WOSTEP. Oferecem uma proporção de 1 professor para 6 alunos. Site: http://www.iosw.com/en/school-dallas-3 Contato: Stanley McMahan, Instrutor de Referência: stanley.mcmahan@iosw.com O Watch Technology Institute no North Seattle Community College Em parceria com a SAWTA (Swiss American Watchmakers Training Alliance) e apoiado pela Rolex, ensina a arte e a ciência da relojoaria num curso intensivo de 2 anos. Site: http://norwestschoolofhorology.com Iniciativa dos Veteranos Relojoeiros A Veterans Watchmaker Initiative é uma escola de relojoaria em tempo integral para veteranos americanos com deficiência para serem treinados na arte da relojoaria. Actualmente estão atualmente em expansão para uma nova instalação que abrigará 54 alunos em tempo integral. São uma empresa certificada sem fins lucrativos. Site: http://veteranswatchmakerini Finlândia A Escola Finlandesa de Relojoaria, Kelloseppakoulu Esta escola de relojoaria é uma escola profissional privada que possui programas de formação de três anos para relojoeiros com recurso a tecnologia moderna. Site: http://www.kellosepakoulu.fi Holanda Vakschool, Schoonhoven A Vakschool, Schoonhoven oferece uma ampla gama de cursos vocacionais em relojoaria. Site: http://www.vakschoolschoonhoven.nl Japão Faculdade de Joalharia Hiko Mizuno, Tóquio Oferece cursos de dois anos abarcando movimento de relógios, teoria, metalurgia, relógios de quartzo e conserto de relógios antigos. Depois disso, há um curso de três anos no qual são abordados relógios cronógrafos e dá uma habilitação de mestre relojoeiro. Site: http://hikohiko.jp/en/course Portugal Casa Pia de Lisboa Esta instituição forma relojoeiros há 125 anos. Qualquer pessoa com menos de 26 anos pode ingressar no curso de Técnico de Relojoaria da Casa Pia de Lisboa. As provas de acesso incluem uma prova de motricidade de fina, para o mestre Paulo Anastácio avaliar se os candidatos têm apetência para manusear as peças necessárias para as oficinas, e uma entrevista com assistentes sociais e psicólogas. É um curso aberto a menores de 26 anos, o acesso implica uma entrevista e uma prova de motricidade fina. Estão contempladas 630 horas de formação em contexto de trabalho em empresas como a Rolex, Patek Phillipe, Omega/Tissot, Longines ou Seiko, ourivesarias ou o Instituto Hidrográfico, explica o mestre Paulo. Em muitas das lojas da Avenida da Liberdade, como a Boutique dos Relógios, estão jovens formados na CPL no apoio técnico, igualmente no El Corte Inglés. “O que a indústria pede são relojoeiros para assistência técnica e assistência à venda”, sublinha. Site: https://ofertaformativacasapia.weebly.com/tecnicoa-de-relojoaria.html Instituto Português de Relojoaria Oferecemos uma formação inicial em relojoaria, um bom início para quem quer seguir uma carreira e um óptimo passatempo para os entusiastas. As aulas teóricas ficam a cargo do Mestre Américo Henriques e as práticas a cargo dos Mestres Paulo Anastácio e Pedro Coelho. Esta formação tem a duração de 12 meses e não são necessários conhecimentos prévios, basta vontade e dedicação. Na primeira aula, todos os alunos recebem uma mala com todas as ferramentas necessárias para fazer o curso, e um relógio mecânico de corda manual. As primeiras aulas são dedicadas à construção de ferramentas, mais tarde há uma abordagem aos relógios de uso pessoal de corda manual, dee seguida de pêndulo e no final abordam-se algumas complicações tal como relógios electrónicos. O curso abrange todas as áreas de base da relojoaria. Na teoria abordamos a história da relojoaria, o funcionamento geral dos relógios mecânicos, os mecanismos de escape e os oscilares, tal como todos o órgãos constituintes dos relógios mecânicos. Falamos também das principais complicações e de relógios electrónicos. No final do curso os alunos ficam com a sua mala de ferramentas, que inclui as ferramentas feitas por si próprios, bem como o relógio de oferta que entretanto foi desmontado, limpo, lubrificado e montado, por eles próprios. Este é um curso com uma longa lista de espera. As inscrições podem ser feitas na seguinte ligação: https://www.institutoportuguesderelojoaria.pt/event-details/alfaiates-do-tempo-lisboa Reino Unido Seminários do British Horological Institute & Curso de Ensino à Distância O Certificado em Manutenção e Reparação de Relógios/Relógios – Nível 4, e o Certificado em Reparação, Restauro e Conservação de Relógios/Relógios são cursos ministrados pelo British Horological Institute com o objetivo primordial de fornecer uma qualificação nacional, com normas nacionais acreditadas. Estes são programas únicos no Reino Unido que preparam os alunos para todos os níveis de emprego no aspecto de manutenção e reparação de relógios. Site: www.bhi.co.uk/education-and-training-bhi Seminários do Instituto Britânico de Horologia e Curso de Aprendizagem à Distância West Dean College, Chichester, West Sussex, Conservação e Restauração de Relógios Antigos. Uma renomada escola de conservação e restauração de relógios antigos, a West Dean College oferece aos alunos a oportunidade de trabalhar em oficinas com bancadas de trabalho dedicadas. Os programas West Dean's Clocks preparam o aluno para oportunidades interessantes numa variedade de institutos nacionais e internacionais de prestígio, incluindo museus, Royal Collections e/ou trabalhos de clientes particulares. Site: http://www.westdean.org.uk/CollegeChannel/FullTimeCourses/ClockMaking.aspx Universidade da Cidade de Birmingham Curso de graduação projetado para educar os alunos em relojoaria. Site: http://www.bcu.ac.uk/courses/horology-ba Cursos de relógio de ponto de qualidade, West Sussex Cursos de uma semana para iniciantes ou relojoeiros experientes realizados em uma casa senhorial. Limite de 10 alunos por turma com aproximadamente 4 cursos por ano. Site: http://www.clockcourses.co.uk A Escola Britânica de Relojoaria O programa WOSTEP para alunos que querem dominar relógios mecânicos e eletrónicos suíços. Site: http://www.britishschoolofwatchmaking.co.uk/course/ Centro de Horologia Epping Forest O Epping Forest Horology Center oferece aulas noturnas de relojoaria, restauração e desenvolvimento de relógios. Site: http://efhc.org.uk/wordpress/ Suécia IHU Urmakarskolan A IHU Urmakarskolan é uma das 13 escolas do mundo que tem parceria com a indústria relojoeira suíça por meio da organização WOSTEP. Site: http://www.urmakarskolan.com/ Suíça Centro de Competência de Relojoaria K&H (KHWCC) Esta escola de relojoaria suíça independente ensina relojoaria clássica com um padrão muito alto para todos os estudantes internacionais. Oferece 4000 horas de formação tal como cursos de curta duração e aulas sob medida para empresas e relojoeiros. Site: http://www.khwcc.ch CFPT - École D'Horlogerie Fornece treino de 3 ou 4 anos para estudantes em relojoaria Site: http://www.ge.ch/po/cfpt/horlogerie.asp École Technique de la Vallée de Joux, Le Sentier A Escola Técnica do Vallée de Joux é uma escola conhecida por sua competência no campo da microtecnologia relojoeira, joalheria e micromecânica. Site: http://www.vd.ch Programa Técnico e Educacional dos Relojoeiros da Suíça (WOSTEP), Neuchatel Financiada por membros das principais marcas de relógios suíças, a WOSTEP é uma instituição independente que oferece muitos cursos de relojoaria, cronógrafos e cronometria. Site: www.wostep.ch

Por: Ricardo Reis (@Instagram: @relogionacional) Quem passa por uma loja da Rolex, nos dias de hoje, percebe rapidamente que algo de suspeito se passa. Nas montras da marca suíça, quando não se encontram vazias, apenas se podem contemplar os mesmos dois ou três modelos, em diferentes cores, ou, na rara ocasião, um modelo desportivo acompanhado de uma pequena placa que esclarece “for exhibition only“. Leva o mais desinformado a pensar “Será que deixaram de produzir?” ou “Será que devo entrar e perguntar se têm outros modelos?”. As respostas são simples: não, não deixaram de produzir e não, não têm outros modelos disponíveis, ou pelo menos não para si. Ou então têm para si mas só daqui a 5 anos. “Pode ficar na lista de espera”, é a frase mais repetida na loja verde e dourada. Decide entrar e repetem-na a si também, parecendo que não lhe querem vender um relógio. Sai da loja com a sensação de que lhe estão a fazer um favor se quiser pagar uns milhares de euros por um produto de luxo. Deveria ser assim? Vai para casa, desiludido, e encontra o mesmo relógio à venda na internet. Agora fica mesmo confuso. Acabou de visitar o site da Rolex que informa que o preço do relógio que pretende é de 10.150€ mas no site em segunda mão pedem-lhe 31.050€ pelo mesmo modelo. Vê o anúncio e percebe que o exemplar nem é deste ano, é do ano anterior e já tem uns riscos na caixa. Fecha a tampa do computador, frustrado. A sorte não está do seu lado. Passado uns dias volta a ver o relógio nas redes sociais. Deixa um gosto na publicação. Dois dias depois volta a ver o relógio numa publicidade online. Parece que o está a perseguir. A necessidade de o ter vai crescendo, assim como a sua vontade de ir à loja e dizer que aceita ficar na lista de espera. No entanto, o facto de ter de esperar vários anos até ter o relógio na mão começa a deixá-lo impaciente. Pensa que tem de ter o relógio agora. Todas as vezes que deixou like em publicações daquele modelo no Instagram ao longo dos últimos meses, levam-no a ponderar se realmente não valerá mais apena pagar três vezes mais o preço de retalho e ter o relógio no dia seguinte. A sua vontade de o ter certamente já é três vezes superior ao momento em que entrou na loja pela primeira vez. Acaba por comprar o relógio ao preço pedido. Satisfeito com a sua nova aquisição, decide comemorar e abrir uma garrafa de champagne. A tarefa de comprar um relógio de luxo foi mais difícil do que tinha previsto. Partilha o seu novo relógio nas redes sociais e atinge um novo recorde de likes. A admiração alheia por ter o modelo que toda a gente deseja enche-o de orgulho. Sente-se realizado. Esta é a história de um homem comum. Uma pessoa que decide comprar um primeiro relógio de luxo e cuja escolha recai naquela marca cujo nome mais vezes associou à ideia de relógio de luxo. A Rolex. A coroa dourada com fundo verde. As cores do dinheiro, o símbolo da realeza. A escolha óbvia para alguém que nunca teve muito interesse por relógios mas sente que este objeto de luxo é um símbolo de realização pessoal e profissional, a demonstração de que se atingiu algum sucesso e se quer comemorar com um bem material. É a história de muitas pessoas que querem comprar um relógio da marca suíça ao preço de retalho mas não conseguem. Ao longo dos últimos anos, este é um cenário que se repete. A aparente falta de stock nas lojas deixa o consumidor final desiludido. A popularidade que as redes sociais e a cultura pop acrescentou a determinadas marcas tem levado a uma procura sem precedentes por relógios desportivos em aço. Independentemente do modelo da linha Oyster, comprar um Rolex é hoje uma tarefa muito difícil. Mesmo muitos dos consumidores mais fieis dos retalhistas autorizados já não conseguem apenas entrar numa loja e trazer um relógio para casa no mesmo dia. A espera é longa e causada pela própria marca. O problema adjacente à falta de stock não está na raridade do produto em si. O volume de produção da Rolex é um dos maiores da indústria suíça, com aproximadamente 1.000.000 de peças manufaturadas anualmente. Certamente que o problema também não reside na capacidade para aumentar esse volume. Se existe empresa com capacidade para o fazer é a Rolex, que regista os maiores lucros de toda a indústria. No entanto, para uma marca de luxo satisfazer toda a procura para além daquela que já fornece ao mercado é incoerente. Aumentar a oferta em demasia é contra o próprio princípio do luxo. A ideia do “luxo” surge de uma aparente exclusividade e raridade, de algo que não é acessível a todos, que é apenas para a elite da sociedade. Aumentar os stocks disponíveis é precisamente diminuir essa perceção na mente do consumidor. Assim, pode dizer-se que para as marcas de luxo os conceitos de crescimento e exclusividade existem em dois lados opostos do espetro. O luxo, para além de dever ter uma oferta controlada, também não deve ser fácil de adquirir. Seria razoável pensar que comprar um produto de uma marca de luxo deveria ser um processo fácil, em que todos os desejos do consumidor são rapidamente satisfeitos. Esta ideia é errada, o acesso aos bens de luxo deve ser dificultado por diversas barreiras, sejam elas de natureza monetária sejam por aspetos logísticos. Jean-Noël Kapferer, uma das maiores referências em gestão estratégica de marcas e em particular no setor do luxo, explica de forma elucidativa este processo no seu artigo “The specificty of luxury management: Turning the market upside down”: “Uma marca de luxo é algo que deve ser merecido. Quanto maior a inacessibilidade – quer seja real ou mais usualmente artificial – maior o desejo. Como todos sabem, para o luxo existe um fator temporal adjacente – o tempo gasto em pesquisa, a espera, a ansiedade – muito distante da lógica de marketing tradicional, em que tudo se faz para facilitar o acesso rápido ao produto através de uma distribuição massificada, com lojas self-service, caixas de pagamento rápidas, acesso à internet, call-centres. O luxo, por outro lado, tem de saber impor os obstáculos necessários para despertar o desejo do consumidor, e mantê-lo no seu lugar. As pessoas acabam por poder disfrutar do luxo após passarem uma série de obstáculos – financeiros, escusado será dizer, mas particularmente culturais (devem saber como apreciar o produto, como o utilizar e consumir), logísticos (encontrar as lojas) e temporais (tempo de espera de dois anos para comprar um Ferrari ou colar de pérolas Mikimoto)”. “O luxo deve esmerar-se na prática de distribuição de raridade, especialmente quando não existe uma escassez real. É bastante natural: tal como a escassez real é um entrave ao crescimento, a ausência de raridade leva à dissipação do desejo, assim como o desaparecimento do tempo de espera que sustém o luxo. Para criar este obstáculo de forma a conter o consumo, deve ser sempre necessário esperar para ter acesso a um bem de luxo – o tempo é a principal dimensão do luxo”. Pouco será necessário acrescentar. Através das citações, torna-se bastante clara a estratégia da Rolex – o aproveitamento da condição humana que insiste que apenas desejamos aquilo que não podemos ter. O limitar da oferta e não corresponder àquilo que indicam os níveis de procura apenas faz criar ainda mais desejo pela marca. Os preços nos mercados secundários refletem esta realidade. Um relógio de 10.150€ é vendido por 31.050€. Quem pode pagar para ter o relógio de forma instantânea não pensa duas vezes, ultrapassando de forma rápida a barreira temporal imposta pela marca, quem não pode é aliciado para cair na estratégia de escassez artificial e o seu desejo pelo produto aumenta. É sensato pensar que nem todas as marcas de luxo, quer sejam da indústria relojoeira ou de qualquer outra, podem adotar um comportamento deste tipo. Nem todos são a Rolex ou a Ferrari, é preciso existir um culto pela marca que permita explorar esta dimensão psicológica do consumidor. São vários anos de trabalho e conquista de prestígio que permite uma jogada desta natureza. Se calhar uma outra marca que estivesse nesse lugar optaria por satisfazer a procura na sua globalidade, aumentando os lucros no curto-prazo, no entanto um pensamento de mais longo-prazo e o facto de ser uma empresa independente permite à Rolex criar um desejo duradouro pelos seus produtos, que deverá perdurar por muitos e longos anos. Assinado: Ricardo Reis Para ler mais artigos do autor Ricardo Reis consulte o blog: https://relogionacional.wordpress.com

Fomos ao Porto conhecer três casas de furnituras, ao todo não devem ser mais de 4 no país. Não são sítios acessíveis, nem sequer dirigidos para públicos com interesses mais gerais. São lojas escondidas, com localizações improváveis, ao fundo de corredores escuros. Os seus clientes são normalmente relojoeiros e comerciantes. Quem já tentou consertar um relógio compreende muito bem o valor e a falta destas casas que há uns anos eram muitas mais e tinham stocks muito superiores. Neste artigo apresentamos todas as casas de furnituras restantes e indicamos os seus contactos. FURNITURAS Furnituras são peças de relógio. Se o relógio fosse uma casa as furnituras seriam o seu mobiliário (furniture). Há uns anos havia várias casas destas em Lisboa e no Porto, na altura tinham as peças necessárias para todos os movimentos sempre disponíveis. Quando um relojoeiro recebia um relógio e encontrava uma peça desgastada ou partida, ia até à loja de furnituras e comprava uma nova. Uma não, comprava logo 2 ou 3 para a eventualidade de as ter de usar noutra reparação mais tarde. Por esta razão muitos relojoeiros acumularam lotes consideráveis de furnituras, que ainda hoje se encontram à venda em vários sites online, juntamente com as suas ferramentas. Com o passar dos anos, com o aumento de relógios de quartzo, estas casas desapareceram quase todas. No Porto ainda conseguimos encontrar 3, mas com um stock muito reduzido. Não vendem movimentos completos, vendem peças, e algumas ferramentas. PEÇAS DO TEMPO (MOREIRA & CARDOSO) Na rua Passos Manuel, nº 219, na Loja 19 no Centro Comercial Invictus, no Porto, é possível encontrar uma das maiores fontes de furnituras, organizadas pelo nome do movimento por ordem alfabética e dispostas em caixas, dentro de gavetas muito estreitas. A loja chama-se Peças do Tempo. Vendem principalmente para profissionais. O atendimento é feito por duas senhoras muito prestáveis, pacientes e simpáticas, com bastante experiência no ramo. Para além de furnituras também disponibilizam correias de relógios, e alguns serviços de relojoaria contratados a terceiros que incluem mesmo a recuperação e adaptação de braceletes metálicas, tal como a construção de correias em pele, por medida. Para mais informações deve ligar para o 962 663 824, ou enviar um e-mail para o moreiraecardoso@gmail.com. JOSÉ LUÍS ALVES DOS SANTOS No mesmo corredor mas na loja 7 do Centro Comercial Invictus, igualmente na rua Passos Manuel, nº 219, no Porto, podemos encontrar o Sr. José Luís Alves dos Santos, sempre disponível e pronto a ajudar, vende furnituras e faz reparações a relógios, no local. Para mais informações deve ligar para o 936 432 435, ou dirigir-se à sua loja, das 9h às 12:30h e das 14:30h às 19h. TEIXEIRA DA ROCHA Na mesma rua Passos Manuel, nº 33, 1º andar, no Porto, ficámos a conhecer o Sr. Manuel Dias que nos recebeu com o entusiasmo e a simpatia dignas de um grande comerciante. Na sua loja, segundo o lema "Sempre a servir o Tempo", vendem-se ainda algumas furnituras e ferramentas. É possível igualmente contratar a importação de relógios personalizados e por personalizar. Aqui também são feitas importações de marcas como a Yema, Adriática, AMS, e Hermle. Pode entrar em contacto através do 223389471 ou através do e-mail info@txrocha.com. A IMPORTÂNCIA DAS CASAS DE RELOJOARIA Consertar um relógio sem recurso a peças pode revelar-se uma verdadeira dor de cabeça. Algumas peças podem ser construídas em tornos de relojoeiro, mas não só nem todas as peças são possíveis de reconstruir ou de restaurar, como nem todos os relojoeiros dominam a arte de tornear. Perante estas impossibilidades, a ausência de uma peça pode ditar a morte do relógio. É esta a razão pela qual as casas de furnituras são tão importantes. RELOJOARIA ETERNA Como se a escassez destas casas não fosse um problema suficientemente grande, existe ainda uma enorme dificuldade em conseguir peças, tanto para relógios antigos, por já não serem fabricadas, como para relógios novos por estarem controladas pelas principais marcas e grupos relojoeiros. O futuro da reparação em relojoaria não parece ser muito simples. Talvez a solução esteja na formação em construção e restauro de peças com recurso ao torno de relojoeiro. Uma das consequências naturais destes problemas é a redução do número de relógios antigos e o seu inevitável aumento de preço. COLABORAÇÕES Este é um artigo que merece uma discussão com todo o tipo de perspectivas, por esta razão convidamo-lo a deixar o seu comentário na caixa de comentários abaixo. Qualquer opinião, correcção, ou contribuição é bem-vinda. NOTAS CASAS DE FURNITURAS LISBOA E PORTO PORTO: PEÇAS DO TEMPO (MOREIRA & CARDOSO) - rua Passos Manuel, nº 219, loja 19; 962 663 824 JOSÉ LUÍS ALVES DOS SANTOS: rua Passos Manuel, nº 33, 1º andar, loja 7; 936 432 435 TEIXEIRA DA ROCHA: rua Passos Manuel, nº 33, 1º andar; 223389471 Lisboa: SIRA - Sociedade Importadora de Relógios: Rua dos Correeiros 162, 2º andar; nº 213423549 (apenas ferramentas) Lima & Teixeira: R. Quirino da Fonseca 13; nº 21 847 5391

Série: GRANDES COMPLICAÇÕES Por: Sílvio Pereira Triplo Calendário com fases da lua - 1 - Relógio de Bolso tipo Lepine de grande formato. Triplo Calendário com fases da lua. Datado de 1895 - Funções: Horas, minutos, segundos, dia do mês, dia da semana, mês e fases da lua - Número de Série: Não tem - Manufactura: Anónimo - País - Suíça - Calibre: Formato Pontes clássicas. S/ número - Protecção do movimento: Guarda pó em aço revenido. - Tipo de Escape: Âncora Suíça - Balanço: Bimetálico termo-compensado, com espiral Breguet - Reserva de Marcha: 36 horas - Frequência: 18000 A/h - Rubis: 15 - Material da caixa: Aço revenido polido - Mostrador: esmalte sem imperfeições ou cabelos - Pequenos segundos: às 6 horas - Dias do mês: às 9 horas - Meses: às 12 horas - Dias da Semana - 3 horas - Fases da lua: às 6 horas - Diâmetro da caixa: 66,2 mm - Espessura: 21,9 mm - Peso: 199 g - A mola real é accionada através de coroa às 12 horas. - Ponteiros: estilo Luís XV. Accionados pela coroa com pitão de desbloqueio da tige à 1 hora. - Numerais: romanos para as horas, arábicos para para os intervalos de cinco minutos e indexes estilo "chemin de fer" para os restantes . - Segundos: arábicos para para os intervalos de cinco e indexes para os restantes. - Vidro: em óptimo estado. - Numeração da tampa de caixa: não tem Apreciação geral - Relógio de triplo calendário com fases lunares em imaculado estado de conservação. Triplo Calendário com fases da lua - 2 O relógio com calendário Todos sabemos que o ano tem 365/6 dias, meses com diferentes números de dias e, um deles, o Fevereiro, também muda de quatro em quatro anos. Conforme se pode entender rapidamente, este foi um verdadeiro problema para a criação de relógios que pretendem apresentar não apenas a hora, mas também a data. A criação do calendário A divisão do calendário por meses começou com os romanos. Na antiguidade, tinham um ano dividido em dez meses diferentes, mais alguns períodos intercalados. Curiosamente, a duração do ano era decidida pelo Pontifex (um membro de um conselho de sacerdotes na Roma antiga). Como seria de esperar, esse sistema gerou uma grande confusão. Com Júlio César (100 a.C. - 44 a.C), que era Pontifex Maximus em 46 a.C., o calendário foi reformulado para ser mais preciso. O novo sistema, chamado calendário Juliano, era mais preciso e composto por 12 meses. Primeiro calendário Juliano Além dos tradicionais dez meses, com Fevereiro de 28 dias, os dois novos foram nomeados para homenagear a dinastia César. É por isso que os dois novos meses assumiram os nomes de Julho e Agosto, correspondente aos dois imperadores Júlio e Augusto que formaram a dinastia César. Estes dois novos meses tornaram os outros quatro meses, até ao final do ano, imprecisos quanto ao significado do seu nome. Setembro, que era o sétimo mês, como o seu nome deriva de “Setembro”, tornou-se o nono, e assim por diante. Este novo sistema era muito mais preciso do que o anterior. No entanto, não teve em consideração que o tempo solar é seis horas superior ao que o previsto pelo calendário juliano “básico”. Este problema foi resolvido apenas 1500 anos depois. O calendário que usamos hoje foi introduzido em 1582 pelo Papa Gregório XIII (1502-1585) e foi uma atualização do Calendário Juliano, é nomeado “Gregoriano” em sua homenagem. Papa Gregório XIII Ese sistema foi introduzido depois dos cálculos efectuados pelos astrónomos que determinaram que o calendário juliano era impreciso — tanto que durante os 1500 anos do seu uso houve um desfasamento de vários dias em relação ao tempo solar. Gregório XIII não estava interessado na astronomia em si: só queria que a Páscoa acontecesse o mais próximo possível do equinócio da primavera todos os anos. A sua solução foi adicionar um dia extra a cada quatro anos para manter o calendário sincronizado com as estações. O calendário no Relógio Os relógios mais básicos informam apenas as horas, mas outros apresentam outras funções a que foram dadas o nome de “complicações”. Uma das variedades mais comuns de complicações é a da data. Uma complicação de data pode ser tão simples como somente o dia do mês numa janela no mostrador ou tão sofisticada como uma complicação de calendário perpétuo. Em comparação com outras complicações mais complexas, como um turbilhão ou fases da lua, a complicação de data é relativamente simples. No entanto, a complicação do calendário perpétuo é uma das versões mais complexas de uma complicação de data. É um pouco semelhante a uma complicação do calendário anual. Este exibe o dia do mês, o dia da semana, e o mês. A diferença entre o calendário perpétuo e anual está na forma como a função é activada. Um calendário anual requer ajuste manual uma vez por ano para contabilizar o ano bissexto. Em vez disso, a complicação perpétua é responsável pelo ano bissexto. Portanto, pode funcionar corretamente sem ajuste manual durante centenas de anos. Uma das complicações mais fascinantes e intrincadas num relógio é a complicação do calendário perpétuo. Como já vimos, os relógios podem apresentar até três tipos de calendários, representados por pequenas janelas ou mostradores que normalmente mostram a data, o dia da semana e o mês. Um calendário simples contabiliza 31 dias. Como tal, não consegue descriminar se o mês tem 28, 29 ou 30. Depois, há um calendário anual, que é ajustado ao calendário de 12 meses e define os meses com duração de 30 ou 31 dias - mas requer uma redefinição anual quando o calendário muda em Fevereiro. A jóia da coroa é o calendário perpétuo, que é programado para exibir corretamente a data correcta mesmo durante os anos bissextos durante muitos anos. Hstória do relógio com calendário perpétuo Embora o mecanismo de calendário perpétuo tenha sido empregado em relógios já em 1695 por Tompion Thomas Tompion e pelo seu sucessor Graham George Graham Thomas Mudge é frequentemente citado como a primeira pessoa a adaptá-lo a um relógio. Thomas Mudge Atualmente, apenas dois relógios de calendário perpétuo de Mudge são conhecidos, o nº 525 que está numa colecção privada e o nº 574, que está exposto no Museu Britânico e tem na sua caixa original de ouro marcado o ano de 1764. Thomas Mudge 525, vendido em 07 de Julho de 2016 pela Sothebys por 60.000,00£ Thomas Mudge Nº 574 exposto no Museu Britânico Em 1981, o Dr. George Daniels escreveu um artigo sobre Thomas Mudge para Antiquarian Horology e atribuiu o ano de 1762 para o movimento do relógio nº 525. O que se encontra no Museu Britânico está datado de 1765, apenas três anos depois. Apesar dos primeiros exemplos da aplicação do calendário perpétuo em relógios, nenhum relógio de calendário perpétuo completo é conhecido, com algum grau de fiabilidade, antes de 1762. Durante muitos anos, assumiu-se que Abraham Louis Breguet tinha sido o primeiro a incorporar um calendário perpétuo, quando iniciou a construção do seu famoso “Marie Antoinette”, que incluía um calendário perpétuo, em 1783. Ambos os relógios de calendário perpétuo Mudge, nos. 525 e 574 são mecanicamente e visualmente semelhantes. Foi dada muita atenção ao design do mostrador para garantir que fosse prático e fácil de ler. O dia do mês é indicado por um marcador de ouro acima da posição das 12 horas, que se lê num disco giratório – este anel é projetado para levar em conta o número correto do dia do mês. Há uma grande abertura para as fases da lua e duas aberturas maiores mais abaixo à esquerda e à direita. A abertura esquerda mostra os meses do ano, cada um com o número de dias gravado abaixo. Fevereiro tem seu próprio mostrador auxiliar que indica a duração do mês e o ano bissexto. A abertura do lado direito mostra os dias da semana. Também é notável que ambos os Mudges, número 525 e 574, têm um cilindro de rubi, uma vez que foi um dos primeiros relojoeiros a incorporar essa importante evolução técnica. Thomas Mudge (1715-1794) nasceu em Exeter e mais tarde foi enviado para Londres onde, a 4 de Maio de 1730, foi aprendiz de George Graham. Em 1738 Mudge montou o seu próprio negócio perto de Graham na Fleet Street. Em 1750, William Dutton, que também havia sido aprendiz de Graham de onde saiu em 1746, juntou-se a Mudge. Inicialmente, os seus relógios continuaram a ser assinados como 'Thomas Mudge', mas na década de 1760 a marca foi alterada para Mudge & Dutton. A invenção do escape de âncora por Thomas Mudge em 1757 solidificou sua reputação como um dos fabricantes de relógios mais importantes de Inglaterra. Plano detalhado do escape de âncora de Thomas Mudge Mais de 250 anos depois, o escape de âncora ainda domina a produção de relógios mecânicos em todo o mundo. Além das suas inovações em cronometragem de precisão, Mudge também construiu o que pode ser considerado o primeiro relógio com equação do tempo, o primeiro com calendário perpétuo e o primeiro com realimentação nas engrenagens. Em 1771, Mudge mudou-se para Plymouth, onde continuou a trabalhar no aperfeiçoamento dos seus cronómetros marítimos. Os diferentes tipos de apresentação da data nos relógios Os relógios com uma função de calendário simples não têm muita complexidade no seu fabrico. O mecanismo dia do mês/dia da semana também praticamente não acrescenta muito ao custo de um relógio. Relógio com data simples Mesmo que os modelos mais simples tenham uma função de data dupla, apresentando tanto o dia do mês como o da semana, a complicação da data é muito apreciada na relojoaria e tem sido fundamental no design de muitos relógios de luxo. Relógio com data dupla Por exemplo, observe-se este belo Glashutte Original Senator Panorama Date, que combina o design elegante e inesperado do seu mostrador e a exibição de data de duplo disco, com um indicador de fases da lua. O problema real é que estes mecanismos simples não têm como diferenciar meses com 28/29, 30 ou 31 dias, neste caso é necessário ajustá-los manualmente em Fevereiro, abril, junho, setembro e novembro. A maioria dos relógios mais simples apresenta esta função simples de dia do mês e dia da semana, ou apenas o dia do mês. No patamar seguinte temos o chamado calendário anual. A função de calendário anual foi introduzida no final do ano de 1900. Também é chamado de data tripla e pode identificar os meses com 30 e 31 dias automaticamente, mas não pode adicionar um dia a fevereiro durante o dia bissexto a cada quatro anos. Um dos relógios que incluem esta complicação é o belo calendário anual Corum Admiral's Cup Legend 42. Como se pode observar, este relógio ostenta o icónico design de 12 lados típico da marca. A data é apresentada através de um sub-mostrador às seis horas, para os meses, e um ponteiro central que indica o dia do mês sobre o elegante mostrador com um motivo guilhoché vertical de cevada. Portanto, este tipo de relógios, terá de ser ajustado manualmente apenas uma vez por ano, em fevereiro. O terceiro, e o mais completo e complicado grupo de relógios, é o que incorpora o chamado calendário perpétuo. Ou seja, por meio de uma intrincada série de mecanismos chamados “equação do tempo”, são capazes de ajustar também os anos bissextos. Alguns são tão avançados que podem calcular o tempo solar, que não está contemplado pelo Calendário Gregoriano – porque o nosso sistema atual é quase perfeito, mas não totalmente. Assim, um calendário perpétuo deve ser, mesmo… perpétuo. Ele terá formas de resolver esse problema, de modo que o ano civil permanece consistente com o ano astronómico e funcionará até o ano 2100. Podemos observar acima um exemplo de um relógio com um calendário perpétuo: o Audemars Piguet Classique Perpetual Calendar, um lindo e elegante relógio com caixa de platina, exibindo seu calibre complexo e hipnotizante através do visor de vidro da caixa. Há outro nível na precisão da datação: o último tipo de relógio utiliza um mecanismo de correção que aborda a grande questão do cálculo do ano bissexto centenário. E estamos a falar dos relógios de calendário perpétuo secular. Existem apenas alguns em produção - são excepcionalmente raros - e bem, se os calendários perpétuos são excepcionais, estes relógios atingem um nível de insanidade relojoeira intocada. Então, o que é um ano bissexto centenário? O calendário gregoriano, em toda a sua complexidade, não é perfeito. Há um pequeno erro residual, que é corrigido pelo ciclo gregoriano a cada cem anos. Em suma, para corrigir essa pequena incompatibilidade residual, o sistema gregoriano também introduziu um ciclo de salto secular único. Apenas os anos seculares que são divisíveis por 400 são considerados anos bissextos. Portanto, os anos seculares 1700, 1800, 1900, 2100, 2200, 2300 não foram ou não serão bissextos, e têm apenas 28 dias em fevereiro, enquanto 2000 foi, e 2400 será. Como se pode imaginar, este nível adicional de complexidade, ao mesmo tempo em que aborda um erro mínimo, causa estragos nos sonhos mecânicos ordenados do relojoeiro típico. A presença dessa outra exceção significa que os calendários perpétuos precisam ter uma regulação adicional que saiba exatamente quando o ano bissexto acontece e quando não acontece com relação ao período secular. Então, ao se combinar engrenagens e rodas para calcular um calendário perpétuo “simples” não foi a tarefa mais fácil, permitir que um mecanismo calcule essa exceção torna-se quase impossível. Mas alguns fabricantes conseguiram tal feito. Em acima temos um dos poucos relógios de pulso em produção (atualmente, existem três na história) com esta extraordinária complicação: o Calendário Secular Perpétuo Svend Andersen. Este relógio está programado para ser preciso até o ano 2400, um feito que alguns podem achar supérfluo. O relógio teria que funcionar continuamente até lá – o problema é que todos os relógios devem ser limpos e lubrificados a cada cinco a dez anos… O relógio de 10.000 anos Se se pensa que não pode haver nada mais preciso do que isto, está errado. Mesmo que, neste caso, não seja um relógio pulso que esteja em causa. Há um projeto para construir um relógio mecânico que irá funcionar durante 10.000 anos. Este ambicioso projeto é apoiado por Jeff Bezos, até há bem pouco tempo o homem mais rico do mundo. O Relógio de 10.000 Anos está a ser criado pela Long Now Foundation. Este relógio pretende funcionar durante 10.000 anos – e como os primeiros vestígios de nossa civilização moderna datam de cerca de 6.000 anos atrás, não custa perceber que este é um empreendimento ambicioso. Protótipo do relógio 10.000 anos relógio foi projetado para gerar energia para si mesmo através de energia solar e térmica, acredita-se que essas fontes sozinhas gerarão energia suficiente para manter o relógio em funcionamento, mas os visitantes serão incentivados a dar corda ao relógio para permitir que este mostre a hora atual. É um processo que economizará energia e dará a possibilidade de verificar quantos visitantes interagiram com o relógio. O relógio ainda está em fase de construção – mas foram construídos protótipos, como o apresentado acima, como uma pequena amostra de como será o resultado final. O primeiro relógio de pulso do calendário perpétuo Patek Philippe foi o criador do primeiro relógio de pulso com calendário perpétuo. Produziram o primeiro movimento de calendário perpétuo compacto em 1898, para um relógio pingente feminino. Em 1925, um rico colecionador de relógios Patek Philippe chamado Thomas Emery encomendou o primeiro relógio de pulso com esta complicação. Primeiro relógio de pulso com calendário perpétuo da Patek em 1925. Ref: 97975 A Patek Philippe usou o mesmo calibre compacto de 34,4 mm criado em 1898. A Patek levou dois anos a produzir este intrincado relógio. A Breguet foi a segunda marca a criar um relógio de pulso com calendário perpétuo, apenas alguns anos depois, em 1929. Primeiro relógio de pulso com calendário perpétuo da Breguet em 1929 O seu movimento compacto era ainda menor que o da Patek Philippe, medindo apenas 22,5 mm. Seguiu-se a Jaeger-LeCoultre que vários anos depois, em 1937, também construiu o seu. Primeiro relógio de pulso com calendário perpétuo da Jaeger LeCoultre em 1937 Acredita-se que este relógio exclusivo, de calendário perpétuo retangular, foi criado como comemoração da parceria entre Antoine LeCoultre e Edmond Jaeger que resultou na marca Jaeger LeCoultre. A complicação do calendário perpétuo através das décadas Como o relógio de pulso de calendário perpétuo original feito pela Patek Philippe, a maioria dos primeiros relógios perpétuos eram relógios que só se fabricavam por encomenda. A partir da década de 1940 a produção em série dos relógios de calendário perpétuo aumentou. A partir da década de 1960 começaram a ser fabricados os primeiros relógios calendário perpétuo automáticos. Outro momento significativo para a complicação do calendário perpétuo aconteceu em 1985. Nesse ano, a IWC fez um dos avanços mais profundos no mecanismo da complicação. Projetaram um calibre sincronizado que usa apenas uma única coroa para ajuste, como faria para um relógio mais simples. Exemplar de um IWC Portuguese calendário perpétuo onde todos os ajustes são feitos pela coroa Hoje, a complicação continua a fascinar relojoeiros e entusiastas de relógios. Alguns dos relógios mais elaborados e caros apresentam a complicação do calendário perpétuo, tornando-os altamente valiosos. A função de calendário perpétuo não serve apenas o propósito prático de mostrar o dia, a data e o mês sem ajustes. Serve para elevar a arte da alta relojoaria. Alguns modelos icónicos Patek Philippe Breguet Audemars Piguet Jaeger LeCoultre IWC Pilot

Série SOLARES Por: Sílvio Pereira - Relógio de Bolso solar Díptico (ou de Medianas) ; - Fabricante: João da Silva - Portugal - Material: Madeira - Dimensões (fechado): Largura 46,1mm; Fundura 69,1 mm; Espessura 184 mm. (aberto): Largura 46,1mm; Fundura 69,1mm; Altura 74,6 mm - Peso: 30,34 g; - Descrição: Composto por duas placas ligas por dobradiça: Vertical com imagem do sol e motivos florais; Horizontal com bússula e escala horária onde vai incidir a sombra do gnómon que é composto por um cordão que liga as duas faces. Ao juntar as duas placas o relógio fica fechado. -Estojo: Madeira. Dimensões (fechado): Largura 101 mm; Fundura 65,8 mm; Espessura 47,5 mm - Forma de usar: Colocar o relógio num local nivelado. Acertar a bússula para norte. Levantar a placa vertical de forma a que forme um ângulo de 90º. A sombra projectada pelo gnómon na escala de horas do relógio marcará o tempo. Nota - O relógio marca o tempo solar que poderá não ser o real. Outros exemplares da colecção Solar | João da Silva | Díptico | Madeira | 1885 (com fio de prumo) Solar | Tempus| Díptico | Madeira | 1950 A origem do relógio solar de bolso díptico ou de medianas Os primeiros relógios de bolso solares dípticos (também designados de “medianas”) que se conhecem datam de 1598, fabricados em Nuremberg e criados por Hans Tröschel (1549-1612). Originalmente feitos em marfim incrustados com marcações de laca preta. O gnómon era um fio de seda preta trançada, linho ou cânhamo. Primeiro relógio díptico em marfim fabricado em Nuremberg em 1598 por Hans Tröschel (em cima aberto em baixo fechado) A crescente produção de relógios mecânicos durante o Renascimento teve o efeito de estimular a construção de uma variedade de instrumentos de cronometragem. Os relógios de sol eram usados ​​para acertar os relógios mecânicos, bem como para regular os seus movimentos ainda imprecisos. Tanto em variedade como em número os relógios de sol proliferaram, mas os fabricantes de relógios de sol de Nuremberg especializaram-se em modelos pequenos, dobráveis ​​e facilmente portáteis, feitos de marfim ou madeira. Este tipo de mostrador, que pode ser usado para contar o tempo em vários sistemas diferentes de contagem de horas, foi feito para ser usado na latitude de 49 1/2 graus de Nuremberg. Outros relógios de sol portáteis feitos em Nuremberg podiam ser ajustados para uso em várias latitudes. O que é um relógio solar díptico ou de medianas? O díptico, como o nome indica, consiste em duas pequenas placas planas, unidas por uma dobradiça. Depois de fechadas formam uma pequena caixa adaptada ao bolso. O gnómon é formado por um cordão com as extremidades fixas a cada uma das placas. Quando se abrem as placas o cordão fica tenso, formando as duas faces de um relógio de sol: a vertical e a horizontal. Normalmente, as placas que compõem o relógio eram fabricadas em madeira, tirando as primitivas produzidas em Nuremberg que eram em marfim. Em Portugal, estes relógios começaram a aparecer no final do século XIX e foram uma grande ajuda para os mais pobres que não conseguiam comprar relógios de bolso mecânicos, principalmente, para os pastores que assim poderiam ter uma referência horária para as suas actividades de pastorícia, mas também para os agricultores com menos posses, que os ajudava na organização das suas actividades agrícolas. Alguns exemplares construídos por João da Silva no final do Século XIX (abertos e fechados) É nesta altura que começa a aparecer o nome de João da Silva nas caixas das "medianas" (outro nome dado a estes relógios) vendidos nas feiras, eram baratos e bastante fiáveis, no entanto poucos exemplares sobreviveram (o Museu de Etnologia, por exemplo, não têm nenhum exposto). Curiosamente o exemplar que se encontra no museu de Oxford foi comprado em Espanha em 1900, o que indicia que este tipo de relógio, patenteado por João da Silva, não só foi popular em Portugal, como "passou" a fronteira. Exemplar fabricado por João da Silva exposto no Museu de Oxford Apesar de haver registo de vários fabricantes destes relógios, efectivamente, só João da Silva se preocupou em patentear o seu fabrico e colocar o seu nome em todos os relógios que produziu, primeiro somente com a designação de "Autor" e por fim com o seu próprio nome "João da Silva" Como funciona o tempo solar Os relógios de sol medem o tempo exactamente como ele é. O meio-dia é marcado quando o sol está mais alto no céu (quando cruza o meridiano). Os relógios que usamos no dia-a-dia medem o tempo como está convencionado, com o meio-dia de amanhã exatamente a 24 horas, 0 minutos e 0 segundos do meio-dia de hoje. Mas o meio-dia de 24 de dezembro está a 24 horas, 0 minutos e 29 segundos do meio-dia do dia de Natal. E o meio-dia de 15 de setembro está a apenas 23 horas, 59 minutos e 39 segundos do meio-dia do dia seguinte. No inverno, os dias são curtos e o sol está baixo no céu. A cada dia após o solstício de inverno, que ocorre em 21 de dezembro, o percurso do sol fica um pouco mais alto no céu do sul. O sol também começa a nascer mais perto do leste e põe-se mais perto do oeste até chegarmos ao dia em que ele nasce exatamente no leste e se põe exatamente no oeste. Este dia é chamado de equinócio. Marcamos o equinócio da primavera em 21 de março e o equinócio de outono em 21 de setembro. O sol está no seu percurso mais baixo no céu no solstício de Inverno. Depois desse dia, o sol segue um caminho cada vez mais alto através do globo celeste a cada dia até ficar no céu exatamente durante 12 horas. Cada local na Terra tem um dia de 12 horas duas vezes por ano no Equinócio de Primavera e Outono. No solstício de verão, o sol está no seu percurso mais alto no céu e o dia é o mais longo. Como o dia é tão longo, o sol não nasce exatamente no leste, mas nasce no nordeste e põe-se no noroeste, permitindo que fique no céu durante um longo período de tempo. Após o solstício de verão, o sol segue um percurso cada vez mais baixo pelo globo celeste a cada dia até atingir o ponto em que está no céu durante exatamente 12 horas novamente. Este é o Equinócio de Outono. Assim, como no Equinócio da Primavera, o sol nasce exatamente no leste e põe-se no oeste nesse dia, e todos os locais no mundo têm um dia de 12 horas. Após o equinócio de outono, o sol continua a seguir um caminho cada vez mais baixo pelo céu e os dias ficam cada vez mais curtos até atingir o seu ponto mais baixo, e então estamos de volta ao solstício de inverno, onde começamos. Definições técnicas Relógio de sol Díptico: É um relógio portátil (de bolso), que possui um mostrador vertical e um horizontal sendo articulados em conjunto partilhando um cordão que os liga, tendo a função de gnómon, garantindo igualmente que os dois mostradores ao abrirem apresentem um ângulo de 90º correspondendo a uma latitude específica. Mostradores Vertical e Horizontal e gnómon de uma relógio díptico Para funcionar, os dois mostradores devem estar posicionados corretamente nas duas placas. Quando o relógio de sol é aberto, as placas devem ficar em ângulo recto uma com a outra. Esta posição consegue-se, usando um cordão gnómon de comprimento específico ficando as duas placas depois de abertas num "L" perfeito. Primeiro, deve colocar-se o relógio na posição horizontal. De seguida medir a distância "H", da origem do mostrador para a borda superior da sua placa. A distância "V", desde a origem do mostrador Vertical até à borda inferior da sua placa, pode ser calculada da seguinte forma: V= H tan ø Onde ø é a latitude do lugar onde o relógio de sol será usado. O mostrador vertical pode agora ser posicionado corretamente na sua placa. Os dois relógios estão agora articulados na base e um pequeno furo é feito na origem de cada mostrador. Os relógios são abertos para que formem um ângulo recto entre si. As extremidades do cordão são passadas através dos dois furos e ligadas de modo que o cordão fique esticado quando os mostradores são abertos para a posição de leitura. Esta é apenas uma forma de fixar o cordão. Outra opção é fixar um fio de prumo no mostrador vertical para garantir que fique sempre numa posição vertical quando aberto. Um nível de bolha pode ser instalado na placa horizontal para nivelar o mostrador. Para ler a hora de forma correcta, os mostradores também devem estar alinhados com o Pólo Norte. Relógios deste tipo incluem uma pequena bússola embutido na placa horizontal. Imagem gráfica da projecção da sombra nos mostradores vertical e horizontal

Artigo originalmente publicado no número 77 da Espiral do Tempo (inverno 2021) Patenteado em 1801 por Abraham-Louis Breguet, o turbilhão celebrou 220 anos em 2021. Depois de uma longa história, o dispositivo criado para corrigir os efeitos nocivos da gravidade ou atração terrestre sobre o isocronismo do sistema balanço-espiral acabaria por ser devidamente adaptado aos relógios de pulso, de tal forma que, hoje, tem mais utilidade como espetáculo estético do que como espetáculo cronométrico. Continuar a ler em: Espiral do Tempo