Este relógio de safira é inspirado na icónica flor sorridente de Takashi Murakami, tendo no seu centro o primeiro turbilhão central de sempre da Hublot, rodeado por doze pétalas cravejadas com 444 pedras preciosas. O relógio possui uma impressionante reserva de marcha de 150 horas. O relógio MP-15 Takashi Murakami Tourbillon Only Watch representa a Arte da Fusão entre a Hublot e o artista, ao fundir o excepcional know-how da relojoaria de luxo suíça com o universo lúdico de Takashi Murakami. Esta obra-prima é trabalhada em safira e apresenta um turbilhão central único, especialmente concebido para este relógio. Esta complicação representa a fusão entre a arte e o design relojoeiro. A ideia é, sem dúvida, fazer com que a Alta Relojoaria ocupe um lugar central a nível físico, mas não só. A ideia é também mostrar que o turbilhão - o coração pulsante do relógio - representa o coração da pessoa que o compra no leilão em prol da investigação contra a distrofia muscular de Duchenne, e também o coração das crianças que lutam contra a doença. Ao imaginar esta peça, Takashi Murakami pediu explicitamente a inclusão de um turbilhão central. Um desafio por si só, este tornar-se-ia o primeiro turbilhão central da Hublot. Foi um desafio difícil porque se torna muito complicado indicar as horas e os minutos que competem pela mesma posição central. Ao aceitar o desafio de Takashi Murakami, a Hublot teria de fazer as escolhas correctas para integrar os componentes estéticos do turbilhão central nos requisitos técnicos. HUBLOT A Hublot é um fabricante suíço de relógios fundado em 1980, com sede em Nyon. Para o seu primeiro relógio, esta empresa disruptiva combinou ouro com uma bracelete de borracha numa caixa com um design inspirado na vigia de um navio (hublot em francês). Assim nasceu a Arte da Fusão, que misturava tradição, inovação, artesanato e talento. Tornou-se a assinatura estética e técnica da marca. Esta identidade foi reforçada em 2005 com o Big Bang, que atestou um know-how inigualável em termos de complicações, movimentos de manufatura e materiais de ponta. O ouro mágico, a cerâmica, a safira e o carbono foram desenvolvidos até aos extremos técnicos. Esta abordagem inovadora da relojoaria é resumida na sua filosofia "Be First, Unique and Different". Gradualmente, deu origem a outras colecções com designs inovadores: Classic Fusion, Shaped Collection e Manufacture Pieces. Estas colecções baseiam-se em elevados níveis de artesanato, tanto em termos dos materiais tão caros à Hublot como dos seus movimentos de manufatura. Artwork Uma caligrafia única em tinta preta sobre papel de filtro de café, "Time of Rainbow", de Takashi Murakami, será oferecida com a venda do MP-15 Takashi Murakami Tourbillon Only. Mais informações no site oficial: HUBLOT ESPECIFICAÇÕES: MODELO - MP-15 Takashi Murakami Only Watch Sapphire - Ref: 915.JX.4802.RT.1198.OWM23 CAIXA - Safira polida - Com a forma da flor sorridente de Takashi Murakami. Diâmetro: 42mm MOSTRADOR - Face de flor sorridente MOVIMENTO - Calibre HUB9015 Turbilhão voador central de corda manual BRACELETE - Borracha transparente com flor sorridente - Safira e fecho em titânio ESTIMATIVA 360 500€ - 412 000€

A viagem da Hermès continua em direção a novos horizontes de sonho. As fronteiras são esbatidas, o espírito voa, livre para vaguear por um mundo imaginário. Com a sua caixa em platina e titânio, o relógio Arceau Le temps voyageur Only Watch 2023 oferece uma interpretação que tem tudo a ver com cores vivas. A linha Arceau, concebida por Henri d'Origny em 1978, presta-se a uma nova expressão de estilo e evoca o espírito de viagem, segundo a Hermès. Fabricado em platina e encimado por uma luneta em titânio DLC preto, a sua caixa redonda com asas assimétricas enquadra uma leitura única das horas do mundo. Um contador gravitacional percorre os continentes, deslocando-se de cidade em cidade, sobrevoando os fusos horários. O mecanismo "travelling time", desenvolvido exclusivamente para a Hermès, reinterpreta uma complicação da Alta Relojoaria, apresentando 24 fusos horários através de um disco circular. Para a décima edição do Only Watch, o relógio Arceau veste as cores emblemáticas do evento: vermelho, azul, verde e amarelo. Combinadas com o laranja Hermès, estas tonalidades luminosas adornam o disco das cidades num gradiente de claro a escuro. A caixa de 41 mm de diâmetro, realçada por uma luneta em titânio preto mate com tratamento DLC e um vidro amarelo alaranjado, destaca o contador móvel lacado a azul com ponteiros luminescentes e algarismos árabes em pó. Uma bracelete em pele de crocodilo azul Mykonos mate com forro verde cato, fabricada nos ateliers Hermès Horloger, acentua o brilho deste relógio único. HERMÈS Fundada em Paris em 1837, a Casa Hermès construiu a sua reputação de excelência com base na sua competência no fabrico de selas para cavalos. No início do século XX, desenvolveu ainda mais este know-how adquirido no domínio do artesanato em couro, nomeadamente através da produção de cintos, vestuário e malas. A tradição relojoeira da Hermès remonta aos anos 20, altura em que o seu talento no fabrico de selas foi exercido pela primeira vez nas braceletes de relógios. Em 1928, os primeiros relógios Hermès foram apresentados na loja da empresa no 24, Faubourg Saint-Honoré. Nessa altura, a Hermès colocou a sua assinatura em relógios criados em colaboração com os maiores nomes da indústria relojoeira suíça antes de fundar, em 1978, os Ateliers de La Montre Hermès em Biel, na Suíça. A Hermès adquiriu uma participação financeira na Vaucher Manufacture em Fleurier (movimentos), assim como comprou a Natéber SA em La Chaux-de-Fonds em 2012 (mostradores) e a Joseph Erard SA em Le Noirmont em 2013 (caixas). A partir de 2017, as entidades de caixas e mostradores foram reunidas em Le Noirmont sob o nome de Les Ateliers d'Hermès Horloger. Mais informações no site oficial: Hermès ESPECIFICAÇÕES: MODELO - Arceau Le Temps Voyageur Only Watch - Ref: AR10.741.331.MM7Q CAIXA - Asas e fundo da caixa em platina - Caixa e luneta em titânio com revestimento DLC. Diâmetro de 41 mm MOSTRADOR - Mostrador preto inspirado no motivo Planisphere d'un monde équestre desenhado por Jérôme Colliard - Contador de números móveis lacado a azul - Numeração árabe em tons de prata pulverizada - Mostrador galvanizado, nomes dos continentes e contornos transferidos - Oceanos gravados a laser e depois lacados - Meridianos e paralelos transferidos a cinzento antracite - Ponteiros revestidos a Super-LumiNova MOVIMENTO - Calibre Hermès H1837 CORREIA - Em pele de crocodilo azul Mykonos com forro verde cato - Fivela rosa ESTIMATIVA 30 900€ - 41 200€

Uma peça única de Performance Art com a MB&F, apresentada por H. Moser & Cie. Uma demostração do ADN das duas marcas, o Streamliner Pandamonium. Quando Maximilian Büsser e Edouard Meylan juntam a sua criatividade, fazem muito barulho! Respetivamente à frente da MB&F e da H. Moser & Cie, estes dois apaixonados empresários nunca fazem as coisas pela metade. Com a força da sua colaboração anterior, que teve um sucesso retumbante, Maximilian e Edouard quiseram repetir a experiência, desta vez em benefício da luta contra a distrofia muscular de Duchenne conduzida pela Only Watch. Para esta colaboração do segundo ano, tal como em 2020, os universos das duas marcas misturam-se para criar algo verdadeiramente inédito. Durante a duração de uma peça única e excecional, com um movimento único desenvolvido exclusivamente para esta ocasião, a MB&F e a H. Moser & Cie. sincronizam as suas batidas ao mesmo ritmo e convidam o público para uma performance artística conduzida por um DJ panda em miniatura. Quem está familiarizado com o Only Watch recordará as aparições de uma personagem panda em peças anteriores do Only Watch da MB&F. H. A Moser & Cie. e a MB&F são duas empresas suíças independentes e de dimensão humana. São dirigidas por duas personalidades apaixonadas, conhecidos de longa data, que se apreciam e respeitam mutuamente a nível pessoal e profissional. H. A MOSER & CIE Fundada em 1828, a H. Moser & Cie. é um símbolo de elegância e de simplicidade. Como fabricante integrado, a empresa tem uma posição estratégica na indústria reforçada pela equipa da Precision Engineering AG, uma empresa irmã da Moser Watch Holding especializada no desenvolvimento, produção e montagem de molas de cabelo e órgãos reguladores. MB&F Fundada em 2005, a MB&F - abreviatura de Maximilian Büsser & Friends - é um laboratório criativo dedicado à arte relojoeira e à engenharia micromecânica. A MB&F concebe e cria pequenas edições de relógios radicais, fruto da colaboração com profissionais de relojoaria de exceção, escolhidos não só pelo seu talento, mas também pelos seus valores humanos. Mais informações no site oficial: H. A Moser & Cie. e MB&F ESPECIFICAÇÕES: MODELO - H. Moser x MB&F Streamliner Pandamonium - Ref: 6906-1200 CAIXA - Em aço inoxidável - Coroa de rosca - Fundo da caixa transparente - Resistente à água até 5 atm. Diâmetro de 42,3 mm e uma espessura de 17 mm com vidro de safira abaulado MOSTRADOR - Mostrador fumé água-marinha com padrão sunburst - Mistura perfeita do ADN H. Moser & Cie. e MB&F MOVIMENTO - Calibre tridimensional de corda manual - 18.800 alt/h - Funciona durante 54 horas sem interrupção BRACELETE - Integrada em aço inoxidável - Fecho desdobrável ESTIMATIVA 309 000€ - 412 000€

Bernhard Lederer @ Bernhard Lederer Por ocasião do Geneva Watch Days 2023, Bernhard Lederer apresenta as duas séries finais - Série 3 e Série 4 - que encerram a belíssima aventura de seu Cronómetro de Impulso Central. No total, apenas 100 peças terão sido disponibilizadas a um número correspondente de colecionadores. As duas últimas séries, serão bastante cobiçadas, principalmente pelo metal de que são feitas: 25 peças em ouro rosa 18K e 25 peças em aço 904L, uma superliga ainda mais complexa de trabalhar e excepcionalmente durável. Os modelos representam também a oportunidade final de adquirir um relógio que seduziu bastantes especialistas e que é considerado um dos projetos cronométricos mais ambiciosos e exigentes das últimas décadas: o desenvolvimento do escape. Duas versões e dois ponteiros de segundos Depois de vencer o Prix de l'Innovation, o Prémio de Inovação do Grand Prix d'Horlogerie de Genève em 2021, este cronómetro de elevado desempenho com o seu escape revolucionário encontra-se agora alojado numa caixa de 44mm disponível numa rara versão de aço 904L com mostrador cinza-verde "Verde Pacífico" ou numa versão de ouro rosa 18K com mostrador preto-cinza acabado com Ródio Negro. No interior da caixa, o calibre premiado de Bernhard Lederer combina um novo tipo de escape de força constante com um duplo conjunto de rodagens. Esta dualidade manifesta-se através de dois ponteiros de segundos perfeitamente sincronizados - um desenvolvimento único e inédito na relojoaria - movendo-se em direções opostas dentro de duas aberturas entrelaçadas que juntas formam um oito. O trabalho manual e os acabamentos até ao mais pequeno detalhe ampliam ainda mais a arquitetura e o desempenho do movimento, refletindo o perfeccionismo já característico de Bernhard Lederer. Após uma excelente recepção por parte dos especialistas na apresentação inicial do conceito em setembro de 2020 (as duas primeiras séries foram vendidas em poucas semanas em 2021), a Lederer Watches revela agora as duas séries finais do Cronómetro de Impulso Central. Assim como as primeiras duas edições, os dois novos modelos são estritamente limitadas a 25 peças cada. Desta forma, conclui-se definitivamente o que será conhecido na história da Haute Horlogerie como um dos projetos cronométricos mais ambiciosos e desafiadores das últimas décadas. Os materiais A caixa do Cronómetro de Impulso Central Lederer tem 44mm de diâmetro e 12.2mm de espessura, com dois vidros abobadados para destacar a silhueta esguia desta criação relojoeira. As duas primeiras séries lançadas em 2021 eram ambas em ouro branco e tinham um mostrador aberto. Estas duas últimas versões apresentam-se em ouro rosa e incluem um mostrador acabado com um banho galvânico de ródio preto (Série 3) ou, em aço 904L, com um mostrador "Verde Pacífico" em tons de verde e cinza (Série 4). O material deste último é particularmente difícil de processar, e é por isso que a maioria dos fabricantes de caixas prefere evitá-lo. Bernhard Lederer, por outro lado, superou esta dificuldade para dar à sua série um brilho particularmente fino e uma longevidade rara. O "8" formado pelas duas aberturas circulares simétricas no mecanismo sublinha ainda mais uma visão resolutamente artística da passagem do tempo, dramatizada pelos dois ponteiros de segundos que se movem em sincronia e em direções opostas. O funcionamento do mecanismo de força constante de Bernhard Lederer Há algo muito especial no que Lederer consegue fazer, essa simbiose entre a relojoaria vivida e o "rigor alemão" que pode ser reconhecido e até mesmo medido nas suas criações. Quando por vezes temos a impressão de que, enquanto a maioria dos relojoeiros pode considerar que um protótipo funcional significa que o seu trabalho está concluído, para Lederer, a parte emocionante no aperfeiçoamento dos seus relógios está apenas no início. Durante a fase de desenvolvimento dos protótipos, Bernhard Lederer deparou-se com um detalhe aparentemente menor, mas perturbador: apesar da existência de um remontoir - sistema de força constante, em cada um dos dois conjuntos de engrenagens independentes, o relojoeiro observou um ligeiro aumento da amplitude de oscilação do balanço, perto do final da reserva de marcha, resultando numa pequena perturbação da cronometria. Por que razão ocorria este aumento de amplitude perto do final da reserva de marcha? Isto acontece porque quando a força da mola principal diminui, a pressão que os dentes da roda de escape do remontoir exercem sobre as palhetas da âncora diminui também. Com menos resistência, a roda de escape recebe mais força, levando a um aumento da amplitude. Para corrigir esta questão, Bernhard Lederer repensou o remontoire. Tradicionalmente, este mecanismo conta com uma roda com dentes em forma de serra. Este tem sido o método tradicionalmente defendido em manuais clássicos de relojoaria, e foi também a abordagem inicialmente escolhida por Lederer. Contudo, na prática, ele percebeu que era precisamente esta interação entre a roda de escape do remontoir e a âncora que necessitava de ser ajustada para que a variação de amplitude associada ao final da reserva de marcha fosse devidamente corrigida. Agora, uma roda com dentes retos move um carrete com dois braços. Este carrete é libertado a cada 10 segundos pela forquilha, fazendo meia volta. Quanto à precisão, a melhoria foi notória: a resistência ao movimento diminuiu dez vezes, correspondendo à relação entre a roda e o carrete. Isso otimizou a eficiência do remontoire. Mais crucial, minimizou-se a variação na resistência ao movimento. Atualmente, não é possível observar ou medir variações de amplitude, já que o Cronómetro de Impulso Central mantém uma amplitude uniforme durante toda a sua operação, apresentando uma regularidade impressionante. Breguet, Daniels, Lederer: o círculo está completo Com uma bagagem de quase quatro décadas de experiência e respaldado pela sua diligente equipa em Saint-Blaise, nas imediações de Neuchâtel, Bernhard Lederer tomou como sua a tocha que George Daniels acendeu com o seu Duplo Escape Independente. Daniels, por sua vez, inspirou-se nas inovações de Breguet, superando os desafios associados a este tipo de escape. Daí que o escape do Cronómetro de Impulso Central se apresente hoje com um desenho singular, englobando duas rodas de escape autónomas, associadas a seus respectivos tambores. Estas rodas operam alternadamente, conjugadas a uma única âncora. O perfil distinto, os rubis incorporados, os ângulos meticulosos, o impulso central e a interação harmoniosa com os componentes que dele dependem, consagram este sistema como verdadeiramente excepcional. Dois escapes, dois remontoir Para otimizar a precisão, Bernhard Lederer instalou as duas rodas de escape no final de dois conjuntos de rodagens separados, cada um equipado com o seu próprio remontoire de 10 segundos. Ao suavizar a força motriz para um nível extremamente fino, otimizando a geometria dos componentes do escape que aliviou esses componentes ávidos de energia e reduziu o atrito do escape ao mínimo, Bernhard Lederer alcançou um grau de perfeição relojoeira raramente visto. Esta requintada precisão revela-se também pelo facto dos dois ponteiros dos segundos, interligados a uma roda de escape, estarem permanentemente alinhados, algo inédito no mundo da relojoaria. Estes ponteiros não apresentam qualquer discrepância entre si. Mais ainda, a exatidão de cada relógio é de tal ordem que o funcionamento das rodas de escape teve de ser analisado com câmaras de alta velocidade, tendo-se conduzido testes com variados materiais. Desenvolveram-se até novos instrumentos de medição, especialmente concebidos para captar e registar cada oscilação do balanço, garantindo assim resultados inequívocos. Cada descoberta neste percurso foi como abrir uma porta até então selada, proporcionando uma visão inédita. E foi com este renovado saber que se aperfeiçoou o calibre que faz parte desta coleção, a qual é acompanhada de um Certificado de Cronometria. O trabalho de Bernhard Lederer: uma simbiose única entre a relojoaria "vivida" e o rigor alemão Como já tinha sido referido, a inspiração inicial para este projeto veio de George Daniels. Bernhard Lederer tinha trocado ideias com ele em várias ocasiões e começou a repensar o seu trabalho profundamente para transpor o conceito brilhante do escape de dupla roda independente de George Daniels - que o mestre tinha desenvolvido originalmente para um relógio de bolso - para um relógio de pulso, com todas as restrições que isso implicava. Lederer escolheu uma frequência de 3 Hz porque os choques suportados por um relógio no pulso têm repercussões no órgão regulador do movimento. Este último deve, portanto, retomar o funcionamento normal o mais rapidamente possível - uma condição sine qua non para a precisão quando um relógio está a ser usado. Por esse motivo, uma frequência de 3 Hz é a mais apropriada. Materiais leves e mecanismo de força constante: menos inércia, regularidade aprimorada Uma das inovações do Cronómetro de Impulso Central é a escolha de ligas leves em vez de aço tradicional para os componentes. Peças mais leves e rígidas têm uma menor inércia. Elas reiniciam o movimento mais rápido e, portanto, consomem menos energia. Em outras palavras, o impulso dado pela roda de escape ao balanço é otimizado e as perturbações são reduzidas, garantindo isocronismo e, consequentemente, precisão. Como referimos, a energia é transmitida de dois tambores através de dois conjuntos de rodagens independentes, cada um reservado para uma das duas rodas de escape. Além disso, o movimento de Bernhard Lederer apresenta um mecanismo de força constante. Como vimos, este mecanismo acumula e armazena energia numa mola semelhante à do tambor, mas com menos força. A intervalos de 10 segundos, o sistema recarrega-se, igualando assim a força motriz fornecida - tudo com um nível muito homogéneo de torque que garante que a energia entregue ao balanço varie muito pouco. Uma âncora otimizada para impulso direto A particularidade técnica do escape do Cronómetro de Impulso Central também é demonstrada na âncora. Esta é o metrónomo do relógio. Aqui, a geometria foi repensada para melhorar a eficiência: agora côncava, a âncora tem uma superfície de contato reduzida e impede as rodas de escape de retroceder. O impulso é direto e alinhado com a linha central que conecta a roda de escape ao balanço - sendo, portanto, teoricamente perfeito. Esse eixo de impulso permanece constante ao longo do tempo, mesmo com uma amplitude de balanço baixa. Como resultado, há menos atrito, e o balanço recebe a energia no momento ideal para um melhor isocronismo e estabilidade. O Design A elegância de um autêntico cronómetro Para além de dominar as complexidades técnicas da relojoaria, Bernhard Lederer também é um designer experiente. Cada uma de suas criações testemunha uma forte sensibilidade artística. E o Cronómetro de Impulso Central não é exceção. As caixas redondas de 44 mm em ouro rosa 5N (para a Série 3) e aço inoxidável 904L (para a Série 4) apresentam linhas suaves e elegantes. As suas molduras polidas e finas amplificam a sensação de um mostrador amplo. Duas aberturas ao redor dos ponteiros de segundos oferecem uma visão do calibre 9012, dos seus remontoires e escapes. Na parte de trás da caixa, um segundo vidro de safira abobadado, particularmente delicado de trabalhar por esse mesmo motivo, idêntico ao vidro da frente. Este, permite uma visão excepcional da arquitetura tridimensional, simétrica, oblíqua e vazada do calibre 9012. O tambor, engrenagem, remontoire, escape e pontes do balanço são todos esqueletizados, acentuando a leveza das suas formas geométricas. Aço de alto desempenho com um brilho único Para a Série 4, a série final, Bernhard Lederer escolheu uma caixa feita de aço 904L. Este aço inoxidável é particularmente difícil de trabalhar e, portanto, raramente é usado pela maioria dos fabricantes de caixas. Aqueles que apreciam o brilho particular deste aço, também apreciam a sua capacidade de manter esse brilho ao longo do tempo. O aço inoxidável 904L é altamente resistente à corrosão, muito mais do que o aço 316L, que é o mais comumente usado na relojoaria. O aço 904L pertence à família das superligas inoxidáveis. Ele é geralmente usado nas indústrias de alta tecnologia, espaço e química. As suas excelentes propriedades anticorrosivas, comparáveis às dos metais preciosos, derivam do seu alto teor de cromo. Quando polido, o aço 904L brilha de forma excepcional. Finalmente, trabalhar o aço 904L requer um rigor extremo e exige ferramentas e métodos de processamento específicos. Acabamento interno nos Ateliers Lederer em Saint-Blaise Os dois amplos tambores dourados contrastam com os acabamentos do movimento. Os raios das rodas são curvas tangentes com um perfil único, uma marca registada de Bernhard Lederer. O nível de acabamento está à altura do feito de engenharia representado pelo Cronómetro de Impulso Central. A variedade e a execução excepcional do acabamento manual exibido aqui - polimento, chanfragem (ângulos de entrada e saída), gravação, escovamento, superfícies foscas e brilhantes - sublimam ainda mais a arquitetura tridimensional espetacular deste movimento. O Cronómetro de Impulso Central é definitivamente uma obra-prima de relojoaria. O modelo está disponível em duas séries limitadas de 25 peças cada, uma em ouro rosa 5N com um mostrador de ródio preto e a outra em aço inoxidável 904L com um mostrador cinza-verde em "Verde Pacífico". Série 1: 25 peças em ouro branco, mostrador "Ródio Claro", apresentado em 2021 Série 2: 25 peças em ouro branco, mostrador "Azul Profundo", apresentado em 2021 Série 3: 25 peças em ouro rosa, mostrador "Ródio Negro", apresentado em agosto de 2023 Série 4: 25 peças em aço 904L, mostrador "Verde Pacífico", apresentado em agosto de 2023 Para mais informações sobre a Bernhard Lederer, clique aqui.

freelancer Pop Bi-compax Chronograph @ Raymond Weil Limitado a 400 peças, o freelancer Pop Bi-compax Chronograph é a mais recente criação da Raymond Weil. Uma peça que Elie Bernheim, o CEO da marca, descreve da seguinte forma: Esta edição limitada é uma ode à música ao vivo. Com toques de cores vibrantes no mostrador, o design oferece uma energia criativa adicional dentro da nossa coleção de cronógrafos. A caixa e a pulseira em titânio proporcionam conforto leve tanto no palco como na plateia. Espero que este relógio vos inspire a viver a vossa vida com paixão, criatividade e alegria. Elie Bernheim, CEO freelancer Pop Bi-compax Chronograph @ Raymond Weil Com uma caixa e bracelete integralmente construída em titânio, uma reserva de marcha de 56 horas e uma massa oscilante em forma de W, o novo relógio com a assinatura da Raymond Weil pretende, segundo a marca, celebrar a fusão entre a tradição, inovação e a expressão artística. freelancer Pop Bi-compax Chronograph @ Raymond Weil CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Caixa: Redonda em titânio com luneta em cerâmica preta. Diâmetro: 43,5mm. Espessura: 13,7mm. Estanque até 10 atm. Movimento: Cronógrafo mecânico bi-compax de corda automática - Calibre RW5030. Reserva de marcha de 56 horas. Funções: Horas e minutos centrais e pequenos segundos às 9h. Cronógrafo: Iniciar, parar e reiniciar no pusher às 2h. Reset utilizando o pusher às 4h. Ponteiro central de cronógrafo. Sub-contador de 30 minutos às 3h. Escala pulsométrica na flange. Mostrador: Preto com efeito gradiente, dois subcontadores turquesa. Índices com ®Super-Luminova branca. Fundo de Caixa: Aparafusado em aço com vidro de safira. Bracelete: Bracelete de 5 filas de elos em titânio com duplo sistema de segurança. PVP: 4125€ Para mais informações sobre a Raymond Weil visite o sítio da marca aqui.

Sport Auto 40 @ Laurent Ferrier A casa relojoeira Genebrina Laurent Ferrier apresentou uma nova edição da "Série Atelier", uma homenagem à história da marca que está ligada à paixão dos fundadores pelo automobilismo: o Sport Auto 40. As 24 Horas de Le Mans são o maior evento de desporto motorizado cujo público pode testemunhar todos os riscos, pressões, esperanças, ambições e conquistas que lhe estão associadas. A 9 de junho de 1979, François Servanin e Laurent Ferrier, os dois fundadores da marca, participaram na 47ª edição da corrida no lendário Porsche 935 Turbo. Num feito excepcional para uma equipa de pilotos amadores, alcançaram o terceiro lugar na classificação geral, apesar de serem apenas um dos 60 carros na linha de partida. Este feito criou um vínculo entre ambos que mais tarde deu espaço a um desafio comum: fundar a própria casa relojoeira. Um Mostrador Comemorativo O Sport Auto 40 pretende ser um pedaço de história encapsulado numa peça relojoeira de excepção: uma oportunidade de reviver a atmosfera única da maior corrida automobilística do mundo. A nova edição do Sport Auto é inspirada no Porsche 935 Turbo N.º 40, com um mostrador nas cores deste lendário carro de corrida. O Porsche 935 foi introduzido em 1976 como a versão de competição do Porsche 911 Turbo. Anteriormente conduzido por Bob Wollek, que tinha competido na edição de 1978 com a mesma decoração Vaillant. O Porsche 935 N.º 40 de 1979 destinava-se apenas a permitir que os três pilotos concorrentes - Laurent Ferrier, François Servanin e François Trisconi - "se divertissem" ao alcançar a posição mais alta possível. o Porsche 935 Turbo N.º 40 @ Laurent Ferrier E assim o fizeram, superando as suas expectativas mais audaciosas. Além de alcançarem o terceiro lugar da geral, a equipa conquistou ainda o segundo lugar no grupo V e François Servanin foi nomeado o melhor piloto francês da competição. Esta peça, tal como o modelo da coleção, apresenta as curvas características do Sport Auto e o cristal de safira abobadado, que revela as cores vivas do Porsche N.º 40 da época. O mostrador verde viridiano degradê, com um acabamento opalino e um verniz semi brilhante, apresenta-se decorado com uma transferência fúcsia que forma uma cruz ao centro e percorre a abertura da data chanfrada às 3 horas. A escala dos minutos é indicada por uma transferência verde na mesma tonalidade do centro do relógio. O Super-LumiNova laranja dos índices e ponteiros em ouro branco destinam-se a acrescentar um caráter extra a este novo exemplar. A recordar o autocolante do carro de corrida, um "40" em tons semelhantes está posicionado no mostrador opalino branco dos pequenos segundos às 6 horas. Um Corpo Equilibrado Sport Auto 40 @ Laurent Ferrier O exterior do Sport Auto 40 evoca o design aerodinâmico dos carros de corrida ao misturar de forma inteligente curvas arredondadas com linhas arqueadas. A caixa de titânio grau 5 com um diâmetro de 41,5 mm é emparelhada com uma bracelete integrada de titânio grau 5. A Laurent Ferrier juntou uma parte central da caixa em forma de tonneau arredondada com uma luneta contrastante de aparência mais suave, inspirada na caixa Square. Cada uma das superfícies da caixa foi finalizada de forma diferente. A luneta tem um acabamento acetinado circular que contrasta com os lados polidos espelhados e a parte central da caixa acetinada verticalmente. A bracelete de três elos de metal também apresenta superfícies acetinadas verticalmente realçadas por lados angulares polidos espelhados. A icónica coroa em forma de bola está aparafusada e incorporada na parte central da caixa. As dimensões generosas da coroa significam que é agradável de manusear ao iniciar o movimento automático. Este componente proporciona resistência à água testada até 120 metros, tornando-o prático para um uso diário. Um Calibre Resistente Sport Auto 40 @ Laurent Ferrier No interior do Sport Auto 40 encontra-se o calibre LF270.01, o segundo movimento automático com calendário da marca. Incorpora um escape de ancora suíço e um sistema de corda automática com micro-rotor descentralizado. Este movimento foi inteiramente projetado, decorado, montado e ajustado nas oficinas da Laurent Ferrier. Para melhorar significativamente a sua resistência a impactos e vibrações, foi equipado com um rolamento de esferas unidirecional. Tal como um balanço, o micro-rotor possui uma massa oscilante em platina 950 posicionada diretamente entre a platina principal e a ponte do rotor para proporcionar a estabilidade ideal e a potência máxima de corda. Quando completamente carregado, este calibre oferece uma reserva de energia superior a 72 horas. A Importância Dos Detalhes Sport Auto 40 @ Laurent Ferrier De acordo com os padrões habituais da Laurent Ferrier, o movimento apresenta acabamentos que são já uma imagem de marca. O fundo em cristal de safira revela toda a beleza do calibre, onde as pontes horizontais acetinadas e tratadas com ruténio lhe conferem um dinamismo equilibrado. Cada calibre LF 270.01 requer mais de 139 operações manuais de acabamento. Os componentes são decorados à mão, tal como a ponte do rotor: os ângulos são suavizados e depois acabados com madeira de genciana e diamante, enquanto que a superfície é polida até apresentar um acabamento espelhado. O movimento também apresenta vários ângulos internos, múltiplas superfícies polidas a zinco e inúmeros acabamentos acetinados e circularmente trabalhados, todos realizados à mão nas oficinas da marca. Com um preço de venda ao público de 51.000 CHF (excluindo impostos), esta nova "Série Atelier" está a ser lançada como uma edição de 40 peças numeradas, disponível exclusivamente no site www.laurentferrier.ch.

Type 3 EE @ Ressence O TYPE 3 da Ressence, cuja caixa está preenchida por óleo, recebeu uma variante em verde eucalipto que agora se junta à colecção. Altamente legível e agora também com cores em voga, o TYPE 3 EE atrai à primeira vista. O TYPE 3 EE adiciona uma cor marcante a um relógio já por si marcante. Com os seus tons frios, este verde suave confere ao premiado TYPE 3 uma sensação invulgar, evocativa de florestas exuberantes e vida ao ar livre. "Não poderia ser o ano da cor da Ressence sem a introdução de um novo tom na gama principal do TYPE 3. Este novo TYPE 3 verde eucalipto recorda verdadeiramente um mineral precioso. Segurar e usar um Ressence nunca foi tão parecido com a sensação serena de uma superfície lisa de uma pedra polida." - Benoît Mintiens, Fundador da Ressence Para além da nova cor, o TYPE 3 EE introduz também novos detalhes. Graficamente, o disco das horas foi simplificado, apresentando índices a cada duas horas. Os indicadores dos dias de fim de semana e da temperatura do óleo apresentam novos tons pastel. O novo relógio verde eucalipto combina perfeitamente com os relógios TYPE 3 preto e branco já existentes e estará disponível em todo o mundo a partir do início de outubro de 2023, através da rede oficial de revendedores da Ressence. Primeiro relógio mecânico preenchido com óleo Type 3 EE @ Ressence Quando lançado em 2013, o TYPE 3 surpreendeu a indústria relojoeira como o primeiro relógio mecânico preenchido com óleo. Foi premiado com o Prémio "Revelação Horológica" pelo GPHG no mesmo ano. Aproveitando as qualidades inerentes do design da caixa da Ressence sem coroa, o cristal de safira de ponta a ponta encontrado na frente e atrás do inovador TYPE 3 assemelha-se a um seixo perfeitamente liso e natural, tornando-o tão agradável na mão quanto no pulso. Legibilidade aumentada Type 3 EE @ Ressence O TYPE 3 lida com a física de uma forma peculiar. O modelo anula a distorção causada pela refração da luz, garantindo uma legibilidade excepcional a partir de qualquer ângulo. A explicação reside na sua câmara superior, que está cheia com 3,75 ml de óleo, criando um efeito de projeção ampliado que dá a ilusão de informações projectadas diretamente no vidro. Como resultado desta tecnologia, o Ressence TYPE 3 fornece uma exibição cristalina que permanece fácil de ler, independentemente das condições de iluminação, mesmo no escuro. Isso é possibilitado não só pela câmara cheia de óleo, mas também pelo preenchimento de todas as indicações gravadas com Super-LumiNova® grau A 100%. Sistema de Fole Type 3 EE @ Ressence Enquanto que o óleo fornece uma projecção clara e ampliada, ele também é sensível a variações de temperatura. Para compensar a expansão ou contração do óleo sob diferentes condições térmicas, a Ressence desenvolveu um inovador e avançado Sistema de Fole. Trata-se de um sistema de equilíbrio de pressão autoequilibrante que mantém uma pressão uniforme e evita qualquer impacto negativo no desempenho. O Sistema de Fole é representado graficamente por um medidor de temperatura no mostrador, adicionando um elemento único e visualmente marcante tanto ao TYPE 3 quanto ao TYPE 5. Eficiência Mecânica Type 3 EE @ Ressence Uma outra vantagem da câmara cheia de óleo é que todas as partes do ROCS (Ressence Orbital Convex System impulsionado por um calibre 2824/2)são constantemente lubrificadas, resultando em muito baixa fricção. O peso relativo das esferas também é reduzido e, por sua vez, reduz o esforço que o movimento tem que fornecer. Para mais informações sobre a Ressence, clique aqui.

Balancier Convexe S2 @ Greubel Forsey O novo Balancier Convexe S2, agora redesenhado para poder ser incorporado numa caixa de carbono mais compacta, foi apresentado em duas séries limitadas e bastante restritas, com apenas 22 peças cada. O foco para estes modelos está na tecnicidade do carbono, na excelência dos seus acabamentos e num diâmetro inédito de 41,5 mm. O carbono é um material que a Greubel Forsey tem vindo a explorar há bastante tempo. Dar a este material formas complexas e arquitetónicas, com os mais elevados níveis de acabamento, é um exercício que exige paciência e indiscutível domínio técnico, mas que a Greubel Forsey pode agora afirmar estar a dominar de forma exemplar. Balancier Convexe S2 @ Greubel Forsey O novo diâmetro de 41,5 mm foi especialmente concebido para este modelo em carbono. É uma mudança radical, imediatamente visível no pulso. O tom bastante escuro do carbono reforça a sensação de uma peça muito compacta, ao mesmo tempo que se mantém aberto para expor o movimento, a complicação e os célebres acabamentos da Greubel Forsey. 16 toneladas por centímetro quadrado Do ponto de vista técnico, o desafio foi significativo. Impor uma geometria tão complexa ao carbono como a da caixa convexa do Balancier Convexe S2 é uma abordagem inédita na relojoaria. Uma tarefa que requer uma combinação precisa de temperatura e pressão. O calor torna o carbono mais flexível para ser trabalhado; a pressão dá-lhe forma. Normalmente, uma caixa convencional requer 2 toneladas de pressão por centímetro quadrado, mas para a caixa convexa da Greubel Forsey foi necessário aplicar 16 toneladas: oito vezes mais do que o convencional. Balancier Convexe S2 @ Greubel Forsey Ao multiplicar as camadas de carbono, cada uma com 1 a 5 micrómetros, a Greubel Forsey obteve uma caixa de carbono muito mais densa, revelando a combinação perfeita de técnica e estética tão reconhecida pelo Atelier. Caixas únicas Cada caixa é individualmente destacada pela disposição das fibras, cuidadosamente controlada pela Greubel Forsey para criar o perfil pretendido. A direção das fibras de carbono é uma prioridade máxima, de modo a que se alinhem com a curvatura da caixa convexa, dando destaque ao acabamento manual. Balancier Convexe S2 @ Greubel Forsey Convexa tanto no verso da caixa como do lado do mostrador, a marca afirma que o relógio se adapta perfeitamente ao pulso. Às 12 e às 6 horas, as duas linhas convergentes conferem ao Balancier Convexe S2 uma geometria tridimensional de complexidade interessante. Isto cria um novo volume, dando lugar a um vasto espaço aberto sob o cristal de safira às 6 horas. No seu interior, a Roda de Balanço Inclinada a 30°, foi totalmente redesenhada para se adaptar às novas proporções da caixa de carbono. Um nível de acabamento exemplar Como já é tradição na Greubel Forsey, o acabamento é uma etapa crucial no desenvolvimento de um novo modelo. Para esta versão em carbono, o novo Balancier Convexe S2 mantém os acabamentos tradicionais para a caixa, para as asas e para coroa. A moldura e as asas alternam entre acabamentos fosco e acetinado. O acabamento mate da coroa é audacioso. A gravação merece destaque: sempre em relevo para a caixa Convexe e permanecendo desta forma também para a caixa de carbono - com atenção especial à precisão das iniciais "GF", alinhadas com o centro da coroa. Balancier Convexe S2 @ Greubel Forsey Entre as 3 e as 4 horas, encontra-se uma ponte "abobadada" duplamente aberta. O trem de engrenagens disposto por baixo parece de alguma forma suspenso como se estivesse no vazio. Com uma patente registada em 2019, a ponte tornou-se também uma das assinaturas estéticas da Greubel Forsey. Ela encarna uma visão criativa muito particular da marca, juntamente com um nível extremamente elevado de acabamento nos componentes de titânio (que são notoriamente difíceis de polir), com múltiplos ângulos internos agudos. O movimento com 303 peças e uma reserva de marcha de 72 horas, tem uma arquitetura perfeitamente definida, com três grandes pontes decoradas à mão no lado do movimento. As pontes com acabamento acetinado e a platina principal estão perfeitamente harmonizadas com a caixa de carbono. A cobertura dos dois tambores apresenta agora um tratamento preto em sintonia com a caixa e a platina de carbono. Balancier Convexe S2 @ Greubel Forsey Por fim, a gravação em relevo na cobertura do tambor tridimensional funde-se perfeitamente com a caixa redesenhada. O novo Balancier Convexe S2 será produzido em duas edições limitadas de 22 peças cada, os pequenos segundos com tratamento azul ou preto, combinando com a pulseira de borracha texturizada, e uma fivela de titânio e carbono. Para mais informações, visite o sítio da Greubel Forsey aqui.

Pela primeira vez, Bart e Tim decidiram adicionar um fundo de caixa com dobradiças a um dos seus relógios, o Principia de 1941. O mostrador do relógio apresenta um desenho de mandala vibrante e intrincado. Pela primeira vez, Bart e Tim decidiram adicionar um fundo de caixa com dobradiças a um dos seus relógios. Este Grönefeld 1941 Principia Mandala é o primeiro e único relógio Grönefeld que possui um fundo de caixa deste género. O interior do fundo da caixa apresenta uma gravura com as imagens de Bart, Tim e do seu pai Sjef. O mostrador do relógio apresenta um design de mandala vibrante e intrincado, inspirado no logótipo colorido do 10º aniversário da Only Watch. Uma mandala é um símbolo do universo na sua forma ideal e tem o poder de transformar um universo de sofrimento num universo de alegria. Ainda no mostrador, encontrará marcadores de horas altamente polidos. Para criar este mostrador único, começámos com 60 mostradores de base para criar um mostrador perfeito. Foram necessários 16 matrizes para imprimir o mostrador, uma matriz para cada cor. GRÖNEFELD Tudo começou em 1912 em Oldenzaal, uma pequena cidade nos Países Baixos. Na altura, Johan Grönefeld, o avô de Bart e Tim, era um relojoeiro visionário que possuía uma paixão inigualável por movimentos de relógios, torres e relógios. No final da década de 1960, Sjef - inspirado pelo seu pai - e Netty Grönefeld continuaram o negócio de Johan e abriram o caminho relojoeiro para os seus filhos Bart e Tim. Em 2008, Bart e Tim lançaram a marca Grönefeld. Com três prémios GPHG, o nome Grönefeld tornou-se sinónimo de qualidade e perícia excepcionais, um testemunho das competências transmitidas de uma geração para a seguinte. Mais informações no site oficial: GRÖNEFELD ESPECIFICAÇÕES: MODELO - Mandala Principia 1941 CAIXA - Aço inoxidável com fundo de caçador - Gravação única com as imagens de Bart, Tim e do seu pai Sjef no interior - No exterior está gravado "Grönefeld for Only Watch". Diâmetro de 39,5 mm e uma espessura de 11.5 mm. MOSTRADOR - Design de mandala inspirado no logótipo colorido do 10.º aniversário da Only Watch, marcadores das horas altamente polidos MOVIMENTO - Movimento automático Grönefeld G-06 completamente acabado à mão - Pontes em aço inoxidável - Chatons em ouro e um rotor em ouro maciço de 22K - As conhecidas pontes em aço inoxidável reproduzem as fachadas das casas holandesas CORREIA - Salmão em duas cores a condizer com o mostrador e com o logótipo Only Watch 2023, fivela em aço inoxidável Grönefeld 1941 Principia ESTIMATIVA 56 700€ - 67 000€

Actualmente, o IPR destaca-se em território português como a única entidade que proporciona cursos de relojoaria dirigidos a adultos, sob a designação "Alfaiates do Tempo". Por sua vez, a Casa Pia de Lisboa oferece a formação de Técnico/a de Relojoaria, contudo, esta destina-se exclusivamente àqueles que ainda não obtiveram a conclusão do 12º ano. Neste ensaio, permita-se descobrir quatro alternativas para iniciar a sua jornada formativa no mundo da relojoaria, seja em Portugal, na Suíça ou no Reino Unido. Em terras lusitanas, a arte da relojoaria tem sido transmitida e cultivada há mais de um século e um quarto. Contudo, inúmeros artífices desta requintada profissão honram a tradição, tendo adquirido os seus saberes sob a tutela de mestres relojoeiros nas suas oficinas. Apresentamos, de seguida, quatro propostas para aqueles que almejam iniciar a sua jornada no universo da relojoaria, bem como uma seleção de prestigiadas escolas helvéticas dedicadas a esta arte. IPR - Instituto Português de Relojoaria Alfaiates do Tempo O curso Alfaiates do Tempo, em Lisboa, tem uma duração de 12 meses, com sessões quinzenais teóricas e práticas. Os formadores principais são os Mestres Relojoeiros Américo Henriques (teórica) e Paulo Anastácio (prática). Os alunos receberão um relógio de corda manual e uma mala de ferramentas profissionais no início e não é necessário ter experiência prévia para se inscrever. O curso de relojoaria "Alfaiates do Tempo" engloba componentes práticos e teóricos. Na componente prática, os formandos são instruídos sobre ferramentas e segurança na oficina, tecnologia dos materiais, manufactura de ferramentas, bem como manutenção e reparação de uma vasta gama de relógios, desde os mecânicos de pêndulo até aos electrónicos analógicos. Teoricamente, o programa imerge na história da medição do tempo, análise funcional de relógios mecânicos e electrónicos, entre outros temas cruciais para um entendimento profundo da arte relojoeira. O custo total do curso inclui uma inscrição única de 300€ e uma mensalidade de 250€ durante 12 meses. No fim, receberão uma certificação pelo IPR - Instituto Português de Relojoaria e uma da DGERT que é a sigla da Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho. É um organismo público que, entre outras funções, certifica entidades formadoras, garantindo a qualidade da formação profissional no país. O custo total do curso Alfaiates do Tempo é: 3300€ Mais info: Lisboa; Porto Casa Pia de Lisboa Técnico/a de Relojoaria O Centro de Educação e Desenvolvimento Pina Manique, em Lisboa, oferece um Curso Profissional de Relojoaria com duração de 3 anos, destinado exclusivamente a jovens que tenham completado o 9.º ano, mas que não tenham terminado o 12º. O programa ensina os alunos a gerir o serviço de assistência técnica, a manter e a reparar uma ampla variedade de relógios mecânicos e eletrónicos, e prepara-os para trabalhar em empresas de assistência técnica, lojas de relógios e ourivesarias. A Casa Pia de Lisboa tem uma longa tradição na formação de relojoeiros, com o seu curso reconhecido como o único do tipo na Península Ibérica. O curso é exigente, requerendo elevada concentração e motricidade fina, mas orgulha-se de uma empregabilidade de 100%. Custo: sem custos Mais info: Casa Pia BHI - British Horological Institute (curso à distância) Distance learning courses (dlc) O ensino à distância em relojoaria, oferecido pelos cursos DLC, destina-se tanto a profissionais quanto a entusiastas. Estes cursos, que permitem aprender ao próprio ritmo, têm mais de meio século de existência e são regularmente atualizados. O método de formação é totalmente à distância, fornecendo-se inicialmente manuais para estudo. Cada manual culmina num exercício prático, frequentemente associado à manufactura de ferramentas. Depois de concluídos, estes exercícios devem ser enviados para o BHI por correio e, depois de corrigidos, são reenviados ao formando. Após a conclusão, os alunos têm a possibilidade de realizar exames para obtenção da acreditação profissional do BHI em relojoaria, ainda que esta etapa não seja compulsória. Existem dois DLC disponíveis: "Technician Grade" e "Combined Intermediate and Final Grade", podendo optar-se pela especialização em relógios de pulso ou de parede. Cada formação inclui módulos independentes e exercícios práticos. Para os que buscam um retorno mais detalhado, há a opção de solicitar feedback de tutores mediante um custo adicional. Ser membro é pré-requisito para a inscrição no DLC, proporcionando também acesso ao espaço de membros, ao "Horological Journal" mensal e a outras formações. O valor do curso varia conforme a sua tipologia e localização geográfica do aluno, e após a aquisição do DLC, não se efetuam reembolsos. Nível Técnico sem / com tutor: 769€ / 1421€; Nível Intermédio e Final Combinados 523€. Mais info: BHI WOSTEP O próximo programa Watchmaker do WOSTEP Neuchâtel, com início em agosto de 2025 e término em maio de 2027, é um programa intensivo a tempo inteiro com duração de 22 meses, totalizando 3 000 horas. Durante este período, os alunos irão acumular experiência prática, tendo inclusive a oportunidade de criar o seu próprio relógio escolar. Além da formação prática, os tópicos abordados incluem teoria da relojoaria, práticas de micromecânica e conhecimentos sobre cronógrafos e pequenas complicações. Os requisitos de candidatura incluem ter mais de 21 anos, experiência de trabalho prévia (não em relojoaria) e fluência em inglês. Em termos de custos, a propina é de CHF 34 600, o que equivale a cerca de €36 330 ao considerar a taxa de conversão de 1CHF = 1.05€. Este valor inclui despesas administrativas, um conjunto completo de ferramentas e livros teóricos, entre outros recursos. Existem custos adicionais de 9 702 € como garantia financeira que será reembolsada mensalmente após deduzir o prémio do seguro de saúde suíço. O alojamento num apartamento partilhado para estudantes custará entre €14 437,50 a €17 902,50 pelos 22 meses, dependendo da categoria do quarto. A certificação WOSTEP, no final do curso, é reconhecida globalmente pela indústria relojoeira suíça. Portanto o curso da Wostep com alojamento poderá ficar em 63 934€ Mais info: WOSTEP Outras escolas na Suíça Association Suisse des magasins spécialisés en Horlogerie et Bijouterie (ASHB) Verband Schweizer Goldschmiede und Uhrenfachgeschäfte (VSGU) Berufsbildungszentrum - Centre de Formation Professionnelle Biel/Bienne (BBZ-CFP) Centre de Formation Neuchâtelois pour Adultes (CEFNA) - Le Locle, Suisse Centre de formation professionnelle Berne francophone (CEFF) . Centre Interrégional de Formation des Montagnes neuchâteloises - École Technique Le Locle (CIFOM-ET) Centre Interrégional de Perfectionnement Tramelan (CIP) Centre Jurassien d’Enseignement et de Formation - Avenir Formation (CEJEF) Centre Jurassien d’Enseignement et de Formation - Division Technique Porrentruy (CEJEF/DIVTEC) Centre Neuchâtelois d'Intégration Professionnelle Couvet (CNIP) Centro d'arti e mestieri Bellinzona (CAM) ECAL University of Art and Design Lausanne Ecole d'horlogerie de Genève École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) - Section de Science et Génie des Matériaux École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) - Section Microtechnique École supérieure du canton de Neuchâtel - Domaine Technique (CIFOM - ET) École Technique de la Vallée de Joux Le Sentier (ETVJ) École Technique de la Vallée de Joux Le Sentier (ETVJ) Fondation Battenberg Fondation pour la Formation des Adultes Genève (IFAGE) Haute École Arc-Conservation-restauration Haute École Arc-Ingénierie Haute École du Paysage, d'Ingénierie et d'Architecture de Genève (HEPIA) HEAD Geneva University of Art and Design Swiss Gemmological Institute SSEF , ZeitZentrum Uhrmacherschule Grenchen

A Rolex anunciou a aquisição surpreendente do retalhista suíço Bucherer, o maior vendedor mundial de relógios Rolex. Apesar de anteriormente possuir apenas uma loja em Genebra, a Rolex passa agora a deter a maior retalhista de relógios fora da China e de Hong Kong. Esta decisão surge após Jörg Bucherer optar por vender o negócio da sua empresa devido à falta de descendentes diretos. A aquisição visa manter a estreita relação entre as duas empresas, que datam de 1924. A Bucherer manterá o seu nome e operará de forma autónoma, mas a integração final no grupo Rolex está pendente da aprovação das autoridades de concorrência. Jörg Bucherer, com os seus 90 anos, é neste momento a única pessoa com actividade profissional que trabalhou directamente com Hans Wilsdorf, o fundador da Rolex. Com a sua saúde debilitada e sem descendentes, a venda da sua empresa à Rolex é um movimento com algum sentido, embora surpreendente, que surge na continuação da entrada no mercado pre-owned por parte da Rolex no passado 1º de Dezembro de 2022 Atualmente, é sabido que Guido Zumbühl manter-se-á como CEO da marca. O que não está claro é se as lojas Bucherer passarão a ser estabelecimentos dedicados exclusivamente à Rolex, no futuro, ou se a Rolex optará por expandir a sua própria rede de retalho multimarca ao longo das próximas décadas. Com todas estas incertezas achámos por bem traduzir o comunicado da própria Rolex acerca da aquisição da Bucherer: "A ROLEX ADQUIRE A BUCHERER Para preservar a parceria de longa data entre as duas empresas e perpetuar a sua história comum, a Rolex decidiu adquirir a Bucherer. O retalhista de relógios manterá o seu nome e continuará a operar de forma independente. A sua integração no grupo Rolex será efectiva após a aprovação da operação de aquisição pelas autoridades da concorrência. Genebra, 24 de agosto de 2023 - Na sequência da decisão tomada por Jörg Bucherer, na ausência de descendentes directos, de vender a atividade da sua empresa, a Rolex decidiu adquirir o retalhista de relógios, que era até agora uma entidade independente. Esta operação reflecte a vontade da marca de Genebra de perpetuar o sucesso da Bucherer e de preservar os laços de parceria estreitos que unem as duas empresas desde 1924. Durante mais de 90 anos, as duas empresas trabalharam lado a lado e contribuíram cada uma para as realizações e o crescimento da outra. Atualmente, a Rolex é um dos líderes do sector suíço da relojoaria de luxo. A Bucherer tornou-se um retalhista multimarca de renome internacional, com lojas localizadas na Suíça, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, França, Dinamarca e Áustria. A Bucherer conta com mais de 100 pontos de venda em todo o mundo, dos quais 53 distribuem a marca Rolex e 48 distribuem a marca Tudor. O retalhista de relógios é também um centro oficial de serviço pós-venda para ambas as marcas. As suas oficinas de manutenção de relógios empregam relojoeiros formados pela própria empresa e altamente qualificados. O grupo Rolex está convicto de que esta aquisição constitui a melhor solução não só para as suas marcas próprias, mas também para todas as marcas parceiras de relojoaria e joalharia, bem como para todos os trabalhadores do grupo Bucherer. A Bucherer manterá o seu nome e continuará a gerir a sua atividade de forma independente. A equipa de gestão do Grupo permanecerá inalterada. A integração da Bucherer no grupo Rolex será efectiva assim que as autoridades da concorrência aprovarem a operação de aquisição. A frutuosa colaboração entre a Rolex e os outros retalhistas oficiais da sua rede de vendas manter-se-á inalterada. UMA LONGA HISTÓRIA PARTILHADA A Rolex e a Bucherer partilham uma longa história. A Bucherer é um retalhista oficial da manufatura Rolex desde 1924. A relação profissional, os laços de amizade e o respeito mútuo perduram até aos dias de hoje. De facto, Jörg Bucherer é a última pessoa ainda em atividade que conheceu e trabalhou com Hans Wilsdorf, o fundador da Rolex. Ele permanecerá como presidente honorário do grupo Bucherer. A Rolex orgulha-se do que as duas empresas alcançaram desde o início da sua colaboração."

O relógio Girard-Perregaux Neo Constant Escapement Only Watch Edition engloba a tecnologia de força constante altamente inventiva da marca. Esta peça única incorpora numerosas melhorias estéticas e técnicas e serve para mostrar as proezas técnicas da Manufatura e a lendária habilidade artesanal, tudo expresso numa forma neotérica. Um problema que aflige a maior parte dos relógios é o facto de que, quando estão com a corda completa, a força da mola, que serve finalmente o órgão regulador, é excessiva. Por outro lado, à medida que a energia no interior do tambor diminui, antes do ponto de exaustão total, o órgão regulador recebe uma força insuficiente que prejudica a precisão. O escape de força constante resolve estes problemas, proporcionando um fornecimento uniforme de força ao órgão regulador e, por defeito, uma extraordinária estabilidade. Para a edição 2023 do Only Watch, a Girard-Perregaux concebeu uma peça única inspirada na sua famosa colecção Bridges. Revestido em ouro rosa 18K, com acabamento em jacto de areia e com 45 mm de diâmetro, este exemplar de Alta Relojoaria integra numerosos acabamentos refinados. O relógio evita um mostrador convencional, revelando muitas partes funcionais na frente. Este inventário de componentes inclui tambores duplos e uma espiral de silício única que se dobra para a frente e para trás. GIRARD-PERREGAUX A Girard-Perregaux é uma das mais antigas manufacturas de alta relojoaria ainda em atividade, com origens que remontam a 1791. A história da empresa está repleta de criações excepcionais que combinam habilmente estética e funcionalidade. Estes modelos incluem o icónico Laureato, nascido em 1975, bem como o lendário Tourbillon 'With Three Gold Bridges', um relógio que tornou visível o invisível, transformando as pontes de um mero elemento técnico numa parte integrante do relógio - uma estreia na relojoaria. O lugar da Girard-Perregaux na vanguarda da inovação relojoeira é confirmado por mais de uma centena de patentes registadas, bem como por numerosos prémios e distinções. Continua a ser um dos poucos relojoeiros a manter o estatuto de manufatura durante mais de dois séculos, dominando internamente todas as competências relojoeiras necessárias. Embora a Girard-Perregaux respeite a sua herança, continua a olhar para o futuro, abraçando novas tecnologias, materiais de última geração e novas formas icónicas. ESPECIFICAÇÕES: MODELO - Girard-Perregaux Neo Constant Escapement Only Watch Edition - Ref: 93510-52-3280-5GX CAIXA - Material: ouro rosa - Vidro: caixa de safira antirreflexo - Fundo da caixa: vidro de safira Diâmetro de 45 mm e uma espessura de 14,8 mm. MOSTRADOR - Mostrador aberto com anel que exibe índices suspensos com material luminescente MOVIMENTO - Referência: GP09200-2196 - Movimento mecânico de corda manual com escape de força constante - Diâmetro: 39,5 mm (171/2''') - Altura: 7,4mm - Frequência: 21.600 alternâncias/hora (3Hz) - Número de componentes: 266 - Número de rubis: 29 - Reserva de marcha: mín. 7 dias (cronométrico) - Funções: Horas, minutos, segundos centrais, indicador de reserva de marcha BRACELETE - Em borracha preta com efeito tecido - Fivela: fivela tripla desdobrável em ouro rosa ESTIMATIVA 144 200€ - 226 600€ Mais informações no site oficial: Girard-Perregaux