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O Mestre Américo Henriques falou-nos do Leroy 01, o mais complicado dos relógios durante 90 anos, propriedade de Carvalho Monteiro. A sessão abriu com um momento musical de clarinete e encerrou com uma bebida de despedida. Leroy 01 Estórias duma História Esta foi uma RODA Mensal muito especial, na qual falámos do Leroy 01. Abrimos naturalmente com o habitual momento musical e encerramos com uma bebida de despedida. Leroy 01 - 24 complicações "O fabuloso maquinismo do Leroy 01, sem dúvida o mais complicado do mundo nessa altura e durante mais 90 anos, foi concebido e manufacturado na Vallé de Joux por uma equipa de geniais relojoeiros, liderada por Charles Piguet (1864-1947) e constituída por John-César Piguet seu pai, Léon Aubert, Ulysse e Marcel Capt. Este quinteto de magníficos artesãos concluiu o inédito “ébauche” em apenas 18 meses. Tal maquinismo constituído por 975 peças, distribuídas por 4 andares, comporta 24 complicações, embora este número possa variar consoante os critérios de classificação." Folhetim Mestre Américo Henriques CONFERÊNCIA Leroy 01 Estórias duma História Mestre Américo Henriques MOMENTO MUSICAL Melodias da Belle Epoque FERNANDO PERNAS

A segunda Roda Mensal decorreu no dia 29 de Abril e contou com a Drª. Carla Farto e a Drª. Natália Leite, do Centro Europeu do Consumidor, tal como o Dr. Miguel Arromba, especialista em registo de marcas e patentes. Assistimos ainda a um momento musical pelo clarinetista Fernando Pernas. Nesta RODA Mensal, falámos acerca dos limites das garantias, do direito a reparar o próprio relógio, e ainda acerca da melhor forma de registar ou defender uma marca ou patente. Foi uma sessão muito esclarecedora e com bastante participação do público. Este foi um tema que também foi abordado na RODA Anual e que na altura suscitou igualmente uma grande participação por parte do público. O direito a reparar e as garantias, tal como o registo de marcas e patentes são assuntos sobre os quais nem sempre existe informação fácil de encontrar. Por esta razão neste artigo pode consultar a apresentação do Centro Europeu do Consumidor, tal como os contactos do palestrantes que estão disponíveis para esclarecer qualquer dúvida. Este foi um contributo do IPR para incentivar a criação de marcas de relojoaria em Portugal, tal como para esclarecer os consumidores de relojoaria acerca dos seus direitos e deveres. O Gabinete de Estudos Olisiponenses, recebeu-nos muito bem, mais uma vez no lindíssimo Palácio do Beau-Séjour. MOMENTO MUSICAL Clarinetista - Fernando Pernas APRESENTAÇÃO - gentilmente disponibilizada pela Drª. Natália Leite - Estas são algumas das perguntas às quais tentámos responder: Será que o dono do relógio tem o direito a reparar o seu relógio onde entender sem perder a garantia? Até que ponto as marcas podem decidir acerca das condições em que o relógio é reparado? Quem deve oferecer a garantia, a marca ou o vendedor? Como posso activar a garantia de um relógio comprado noutro país? As marcas de relógios têm a obrigação de fornecer peças aos relojoeiros, como acontece na indústria automóvel? Como se regista uma marca? Um registo de uma marca ou patente em Portugal é válido em outros países? Até que ponto ficamos protegidos quando registamos a nossa marca? Quanto custa o registo? CONTACTOS Drª. Natália Leite | Drª. Carla Farto Centro Europeu do Consumidor | European Consumer Centre-Portugal DIREÇÃO-GERAL DO CONSUMIDOR Morada: Praça Duque de Saldanha, 31 -1º, 1069-013 Lisboa – Portugal Tel:+351 21 356 4750 Fax:+351 21 356 4719 E-mail: natalia.leite@dgconsumidor.gov.pt | euroconsumo@dgconsumidor.gov.pt Sítio na internet: https://cec.consumidor.pt Dr. Miguel Arromba CP 58412C Especialista em Marcas e Patentes Tel: 93 185 20 72 E-mail: Miguel_arromba-58412c@adv.oa.pt

A conferência RODA Mensal decorreu no passado dia 15 de Jul. Se não conseguiu assistir presencialmente pode ver agora o resumo do evento. Sílvio Pereira é um coleccionador muito peculiar. O seu critério é bastante claro, colecciona relógios com algum tipo de funcionamento pouco comum. Nesta sessão os 24 participantes tiveram o prazer de observar pequenas e grandes maravilhas incrivelmente raras. Na assistência havia bastantes conhecedores de relojoaria, mas é seguro dizer que nenhum dos presentes terminou o dia sem ter conhecido um relógio completamente desconhecido para si. Iniciámos este fim de tarde com um momento musical muito especial protagonizado pela cantora Esmeralda e pelo Clarinetista residente do IPR, Fernando Pernas. Seguimos para a apresentação dos relógios mais insólitos da vasta colecção deSílvio Pereira, com principal destaque para um automático de bolso do Séc. XVIII. Podemos observar autómatos, repetidores de minutos, relógios de foliot, e relógios com fusos horários de todo o mundo, entre outras complicações nunca antes vistas por nenhum dos presentes. Foi uma RODA muito especial que marcou o fim da época das RODAS Mensais. Estamos de volta em Setembro. Deixamos aqui vídeos e audio deste dia. Sinta-se à vontade para deixar o seu comentário. Conferência Relógios Insólitos Sílvio Pereira Momento Musical Esmeralda e Fernando Pernas 1 - A tribute do Benny Goodman | Clarinete - Fernando Pernas 2 - Imagine| Clarinete - Fernando Pernas; Voz - Esmeralda 3 - Favorite Things| Clarinete - Fernando Pernas; Voz - Esmeralda

O interior do relógio esconde os segredos do tempo. Para desvendar esses segredos muitos de nós arriscámos desmontar alguns dos nossos mais preciosos relógios. Talvez não os mais caros, e na verdade todos são preciosos. Seja como for, os primeiros passos na relojoaria são fascinantes, a descoberta sobre como funciona o escape, o oscilador, o calendário, cria em nós um entusiasmo difícil de satisfazer. A solução acaba por ser estudar relojoaria, como forma de aliviar o stress ao fim do dia ou mesmo como forma de encontrar uma profissão.Muitas das mudanças de carreira iniciaram precisamente com uma maior dedicação a um passatempo. Se é esse o seu caso, aqui ficam umas opções para estudar relojoaria pelo mundo fora. Alemanha Seminários de relógios Flüthe, Telgte A escola Flüthe oferece dois dias de seminários práticos e teóricos em relojoaria para aqueles que preferem receber uma introdução inicial. Site: www.uhrenseminare-fluethe.de Escola de relojoeiro original Glashütte "Alfred Helwig" Os estudantes completam um curso de três anos para se tornarem relojoeiros profissionais Site: https://www.glashuette-original.com/brand/watchmaking-school Escola de Relojoaria Hessiana, Hessenpark Uma das melhores escolas de relojoaria da Alemanha, a Hessische Uhrmacherschule oferece uma ampla variedade de workshops e programas. Site: http://www.hessische-uhrmacherschule.de Mecanicus, Ohmden A Mecanicus oferece uma oficina de relojoaria especial para relógios mecânicos e especialmente para relógios antigos ou antigos, além de seminários para colecionadores e entusiastas. Site: http://www.mecanicus.de Austrália Australian Antiquarian Horological Society Inc. Aulas de restauração e conservação de relógios e oficinas de reparações. Site: http://www.clockandwatchclub.com/workshops.php Bélgica Technicum Noord-Antwerpen, Antwerp Apresenta um curso de "Aprendizagem e Trabalho" em relojoaria. Site: www.tna.be I.A.T.A Instituto de Técnicas de Educação Artística, Ciências e Ofícios, Namur Canadá Ecole National D'Horlogerie, Trois-Rivieres, Quebec Localizada em Quebec, Canadá, a Escola Nacional de Relojoaria treina indivíduos ao longo de 1800 horas distribuídas por 1 ano e meio. No final da formação é entregue um diploma de carácter profissional. Site: http://www.ecolehorlogerie.com Dinamarca Den Danske Urmagerskole, Ringsted Den Danske Urmagerskole Student Service Center oferece cursos de relojoaria. Site: http://www.zbc.dk Espanha La Mercê A única escola pública oficial na Espanha em que se pode estudar mecânica de relojoaria ao longo de 2 anos. Montagem, desmontagem e fabricação de peças para relógios de pulso e grandes relógios. Site: http://lamerce.com/ Facebook: https://www.facebook.com/relojeriamerce/ Estados Unidos NAWCC, Colômbia, PA O NAWCC oferece uma variedade de workshops educacionais para qualquer pessoa, desde o iniciante curioso até o horologista avançado. Site: www.nawcc.org/ Contato: Steve Humphrey, Diretor Executivo: shumphrey@nawcc.org Cursos de Bancada AWCI Como parte do programa de educação continuada do AWCI, vários cursos de bancada podem ser agendados em área local específicas. Alguns dos cursos que oferecidos incluem: Pivô e tempo, tempo e regulagem, controlo de qualidade, reparação e diagnóstico de relógios de quartzo, cronógrafos mecânicos, procedimentos modernos de lubrificação de relógios de pulso e manutenção de cronógrafos de quartzo ETA. Site: www.awci.com Escola de Horologia da Gem City College, Quincy, IL A Gem City College School of Horology oferece uma ampla variedade de cursos de sua escola de horologia. Site: http://www.gemcitycollege.com Lititz Watch Technicum, Lititz, PA Lititz Watch Technicum tem um currículo que combina técnicas centenárias de relojoaria com as mais recentes actualizações de diagnóstico com recurso a equipamentos eletrónicos de última geração. Site: http://www.lititzwatchtechnicum.org Escola Noroeste de Horologia. Seattle, WA Uma escola que dá formação em reparação de relógios para alunos de todos os níveis. A Northwest School of Horology é a única escola independente para o estudo de reparação de relógios em Seattle. Eles oferecem uma variedade de cursos em reparação de relógios, reparação de relógios e microusinagem. Os cursos são abertos a qualquer pessoa com interesse em aprender! Site: http://norwestschoolofhorology.com/ Universidade Estadual de Oklahoma. Relojoaria e Microtecnologia, OK Desde 1946, alguns dos melhores relojoeiros de luxo do mundo receberam a sua formação através da Escola de Relojoaria do OSU Institute of Technology. Site: http://go.osuit.edu/academics/watchmaking/ Contato: Jason Champion, Coordenador do Programa: jason.champion@okstate.edu Instituto York Time, York, PA O York Time Institutes oferece um Programa de 54 semanas em Conservação, Restauração e Reparo de Relojoaria, bem como cursos personalizados de fim de semana e noturnos para profissionais de relojoaria, colecionadores e entusiastas. Site: http://www.yorktimeinstitute.com O Instituto Norte-Americano de Relojoaria Suíça NAIOSW NAIOSW, juntamente com escolas em Hong Kong e Xangai são escolas parceiras da WOSTEP. Oferecem uma proporção de 1 professor para 6 alunos. Site: http://www.iosw.com/en/school-dallas-3 Contato: Stanley McMahan, Instrutor de Referência: stanley.mcmahan@iosw.com O Watch Technology Institute no North Seattle Community College Em parceria com a SAWTA (Swiss American Watchmakers Training Alliance) e apoiado pela Rolex, ensina a arte e a ciência da relojoaria num curso intensivo de 2 anos. Site: http://norwestschoolofhorology.com Iniciativa dos Veteranos Relojoeiros A Veterans Watchmaker Initiative é uma escola de relojoaria em tempo integral para veteranos americanos com deficiência para serem treinados na arte da relojoaria. Actualmente estão atualmente em expansão para uma nova instalação que abrigará 54 alunos em tempo integral. São uma empresa certificada sem fins lucrativos. Site: http://veteranswatchmakerini Finlândia A Escola Finlandesa de Relojoaria, Kelloseppakoulu Esta escola de relojoaria é uma escola profissional privada que possui programas de formação de três anos para relojoeiros com recurso a tecnologia moderna. Site: http://www.kellosepakoulu.fi Holanda Vakschool, Schoonhoven A Vakschool, Schoonhoven oferece uma ampla gama de cursos vocacionais em relojoaria. Site: http://www.vakschoolschoonhoven.nl Japão Faculdade de Joalharia Hiko Mizuno, Tóquio Oferece cursos de dois anos abarcando movimento de relógios, teoria, metalurgia, relógios de quartzo e conserto de relógios antigos. Depois disso, há um curso de três anos no qual são abordados relógios cronógrafos e dá uma habilitação de mestre relojoeiro. Site: http://hikohiko.jp/en/course Portugal Casa Pia de Lisboa Esta instituição forma relojoeiros há 125 anos. Qualquer pessoa com menos de 26 anos pode ingressar no curso de Técnico de Relojoaria da Casa Pia de Lisboa. As provas de acesso incluem uma prova de motricidade de fina, para o mestre Paulo Anastácio avaliar se os candidatos têm apetência para manusear as peças necessárias para as oficinas, e uma entrevista com assistentes sociais e psicólogas. É um curso aberto a menores de 26 anos, o acesso implica uma entrevista e uma prova de motricidade fina. Estão contempladas 630 horas de formação em contexto de trabalho em empresas como a Rolex, Patek Phillipe, Omega/Tissot, Longines ou Seiko, ourivesarias ou o Instituto Hidrográfico, explica o mestre Paulo. Em muitas das lojas da Avenida da Liberdade, como a Boutique dos Relógios, estão jovens formados na CPL no apoio técnico, igualmente no El Corte Inglés. “O que a indústria pede são relojoeiros para assistência técnica e assistência à venda”, sublinha. Site: https://ofertaformativacasapia.weebly.com/tecnicoa-de-relojoaria.html Instituto Português de Relojoaria Oferecemos uma formação inicial em relojoaria, um bom início para quem quer seguir uma carreira e um óptimo passatempo para os entusiastas. As aulas teóricas ficam a cargo do Mestre Américo Henriques e as práticas a cargo dos Mestres Paulo Anastácio e Pedro Coelho. Esta formação tem a duração de 12 meses e não são necessários conhecimentos prévios, basta vontade e dedicação. Na primeira aula, todos os alunos recebem uma mala com todas as ferramentas necessárias para fazer o curso, e um relógio mecânico de corda manual. As primeiras aulas são dedicadas à construção de ferramentas, mais tarde há uma abordagem aos relógios de uso pessoal de corda manual, dee seguida de pêndulo e no final abordam-se algumas complicações tal como relógios electrónicos. O curso abrange todas as áreas de base da relojoaria. Na teoria abordamos a história da relojoaria, o funcionamento geral dos relógios mecânicos, os mecanismos de escape e os oscilares, tal como todos o órgãos constituintes dos relógios mecânicos. Falamos também das principais complicações e de relógios electrónicos. No final do curso os alunos ficam com a sua mala de ferramentas, que inclui as ferramentas feitas por si próprios, bem como o relógio de oferta que entretanto foi desmontado, limpo, lubrificado e montado, por eles próprios. Este é um curso com uma longa lista de espera. As inscrições podem ser feitas na seguinte ligação: https://www.institutoportuguesderelojoaria.pt/event-details/alfaiates-do-tempo-lisboa Reino Unido Seminários do British Horological Institute & Curso de Ensino à Distância O Certificado em Manutenção e Reparação de Relógios/Relógios – Nível 4, e o Certificado em Reparação, Restauro e Conservação de Relógios/Relógios são cursos ministrados pelo British Horological Institute com o objetivo primordial de fornecer uma qualificação nacional, com normas nacionais acreditadas. Estes são programas únicos no Reino Unido que preparam os alunos para todos os níveis de emprego no aspecto de manutenção e reparação de relógios. Site: www.bhi.co.uk/education-and-training-bhi Seminários do Instituto Britânico de Horologia e Curso de Aprendizagem à Distância West Dean College, Chichester, West Sussex, Conservação e Restauração de Relógios Antigos. Uma renomada escola de conservação e restauração de relógios antigos, a West Dean College oferece aos alunos a oportunidade de trabalhar em oficinas com bancadas de trabalho dedicadas. Os programas West Dean's Clocks preparam o aluno para oportunidades interessantes numa variedade de institutos nacionais e internacionais de prestígio, incluindo museus, Royal Collections e/ou trabalhos de clientes particulares. Site: http://www.westdean.org.uk/CollegeChannel/FullTimeCourses/ClockMaking.aspx Universidade da Cidade de Birmingham Curso de graduação projetado para educar os alunos em relojoaria. Site: http://www.bcu.ac.uk/courses/horology-ba Cursos de relógio de ponto de qualidade, West Sussex Cursos de uma semana para iniciantes ou relojoeiros experientes realizados em uma casa senhorial. Limite de 10 alunos por turma com aproximadamente 4 cursos por ano. Site: http://www.clockcourses.co.uk A Escola Britânica de Relojoaria O programa WOSTEP para alunos que querem dominar relógios mecânicos e eletrónicos suíços. Site: http://www.britishschoolofwatchmaking.co.uk/course/ Centro de Horologia Epping Forest O Epping Forest Horology Center oferece aulas noturnas de relojoaria, restauração e desenvolvimento de relógios. Site: http://efhc.org.uk/wordpress/ Suécia IHU Urmakarskolan A IHU Urmakarskolan é uma das 13 escolas do mundo que tem parceria com a indústria relojoeira suíça por meio da organização WOSTEP. Site: http://www.urmakarskolan.com/ Suíça Centro de Competência de Relojoaria K&H (KHWCC) Esta escola de relojoaria suíça independente ensina relojoaria clássica com um padrão muito alto para todos os estudantes internacionais. Oferece 4000 horas de formação tal como cursos de curta duração e aulas sob medida para empresas e relojoeiros. Site: http://www.khwcc.ch CFPT - École D'Horlogerie Fornece treino de 3 ou 4 anos para estudantes em relojoaria Site: http://www.ge.ch/po/cfpt/horlogerie.asp École Technique de la Vallée de Joux, Le Sentier A Escola Técnica do Vallée de Joux é uma escola conhecida por sua competência no campo da microtecnologia relojoeira, joalheria e micromecânica. Site: http://www.vd.ch Programa Técnico e Educacional dos Relojoeiros da Suíça (WOSTEP), Neuchatel Financiada por membros das principais marcas de relógios suíças, a WOSTEP é uma instituição independente que oferece muitos cursos de relojoaria, cronógrafos e cronometria. Site: www.wostep.ch

Por: Ricardo Reis (@Instagram: @relogionacional) Quem passa por uma loja da Rolex, nos dias de hoje, percebe rapidamente que algo de suspeito se passa. Nas montras da marca suíça, quando não se encontram vazias, apenas se podem contemplar os mesmos dois ou três modelos, em diferentes cores, ou, na rara ocasião, um modelo desportivo acompanhado de uma pequena placa que esclarece “for exhibition only“. Leva o mais desinformado a pensar “Será que deixaram de produzir?” ou “Será que devo entrar e perguntar se têm outros modelos?”. As respostas são simples: não, não deixaram de produzir e não, não têm outros modelos disponíveis, ou pelo menos não para si. Ou então têm para si mas só daqui a 5 anos. “Pode ficar na lista de espera”, é a frase mais repetida na loja verde e dourada. Decide entrar e repetem-na a si também, parecendo que não lhe querem vender um relógio. Sai da loja com a sensação de que lhe estão a fazer um favor se quiser pagar uns milhares de euros por um produto de luxo. Deveria ser assim? Vai para casa, desiludido, e encontra o mesmo relógio à venda na internet. Agora fica mesmo confuso. Acabou de visitar o site da Rolex que informa que o preço do relógio que pretende é de 10.150€ mas no site em segunda mão pedem-lhe 31.050€ pelo mesmo modelo. Vê o anúncio e percebe que o exemplar nem é deste ano, é do ano anterior e já tem uns riscos na caixa. Fecha a tampa do computador, frustrado. A sorte não está do seu lado. Passado uns dias volta a ver o relógio nas redes sociais. Deixa um gosto na publicação. Dois dias depois volta a ver o relógio numa publicidade online. Parece que o está a perseguir. A necessidade de o ter vai crescendo, assim como a sua vontade de ir à loja e dizer que aceita ficar na lista de espera. No entanto, o facto de ter de esperar vários anos até ter o relógio na mão começa a deixá-lo impaciente. Pensa que tem de ter o relógio agora. Todas as vezes que deixou like em publicações daquele modelo no Instagram ao longo dos últimos meses, levam-no a ponderar se realmente não valerá mais apena pagar três vezes mais o preço de retalho e ter o relógio no dia seguinte. A sua vontade de o ter certamente já é três vezes superior ao momento em que entrou na loja pela primeira vez. Acaba por comprar o relógio ao preço pedido. Satisfeito com a sua nova aquisição, decide comemorar e abrir uma garrafa de champagne. A tarefa de comprar um relógio de luxo foi mais difícil do que tinha previsto. Partilha o seu novo relógio nas redes sociais e atinge um novo recorde de likes. A admiração alheia por ter o modelo que toda a gente deseja enche-o de orgulho. Sente-se realizado. Esta é a história de um homem comum. Uma pessoa que decide comprar um primeiro relógio de luxo e cuja escolha recai naquela marca cujo nome mais vezes associou à ideia de relógio de luxo. A Rolex. A coroa dourada com fundo verde. As cores do dinheiro, o símbolo da realeza. A escolha óbvia para alguém que nunca teve muito interesse por relógios mas sente que este objeto de luxo é um símbolo de realização pessoal e profissional, a demonstração de que se atingiu algum sucesso e se quer comemorar com um bem material. É a história de muitas pessoas que querem comprar um relógio da marca suíça ao preço de retalho mas não conseguem. Ao longo dos últimos anos, este é um cenário que se repete. A aparente falta de stock nas lojas deixa o consumidor final desiludido. A popularidade que as redes sociais e a cultura pop acrescentou a determinadas marcas tem levado a uma procura sem precedentes por relógios desportivos em aço. Independentemente do modelo da linha Oyster, comprar um Rolex é hoje uma tarefa muito difícil. Mesmo muitos dos consumidores mais fieis dos retalhistas autorizados já não conseguem apenas entrar numa loja e trazer um relógio para casa no mesmo dia. A espera é longa e causada pela própria marca. O problema adjacente à falta de stock não está na raridade do produto em si. O volume de produção da Rolex é um dos maiores da indústria suíça, com aproximadamente 1.000.000 de peças manufaturadas anualmente. Certamente que o problema também não reside na capacidade para aumentar esse volume. Se existe empresa com capacidade para o fazer é a Rolex, que regista os maiores lucros de toda a indústria. No entanto, para uma marca de luxo satisfazer toda a procura para além daquela que já fornece ao mercado é incoerente. Aumentar a oferta em demasia é contra o próprio princípio do luxo. A ideia do “luxo” surge de uma aparente exclusividade e raridade, de algo que não é acessível a todos, que é apenas para a elite da sociedade. Aumentar os stocks disponíveis é precisamente diminuir essa perceção na mente do consumidor. Assim, pode dizer-se que para as marcas de luxo os conceitos de crescimento e exclusividade existem em dois lados opostos do espetro. O luxo, para além de dever ter uma oferta controlada, também não deve ser fácil de adquirir. Seria razoável pensar que comprar um produto de uma marca de luxo deveria ser um processo fácil, em que todos os desejos do consumidor são rapidamente satisfeitos. Esta ideia é errada, o acesso aos bens de luxo deve ser dificultado por diversas barreiras, sejam elas de natureza monetária sejam por aspetos logísticos. Jean-Noël Kapferer, uma das maiores referências em gestão estratégica de marcas e em particular no setor do luxo, explica de forma elucidativa este processo no seu artigo “The specificty of luxury management: Turning the market upside down”: “Uma marca de luxo é algo que deve ser merecido. Quanto maior a inacessibilidade – quer seja real ou mais usualmente artificial – maior o desejo. Como todos sabem, para o luxo existe um fator temporal adjacente – o tempo gasto em pesquisa, a espera, a ansiedade – muito distante da lógica de marketing tradicional, em que tudo se faz para facilitar o acesso rápido ao produto através de uma distribuição massificada, com lojas self-service, caixas de pagamento rápidas, acesso à internet, call-centres. O luxo, por outro lado, tem de saber impor os obstáculos necessários para despertar o desejo do consumidor, e mantê-lo no seu lugar. As pessoas acabam por poder disfrutar do luxo após passarem uma série de obstáculos – financeiros, escusado será dizer, mas particularmente culturais (devem saber como apreciar o produto, como o utilizar e consumir), logísticos (encontrar as lojas) e temporais (tempo de espera de dois anos para comprar um Ferrari ou colar de pérolas Mikimoto)”. “O luxo deve esmerar-se na prática de distribuição de raridade, especialmente quando não existe uma escassez real. É bastante natural: tal como a escassez real é um entrave ao crescimento, a ausência de raridade leva à dissipação do desejo, assim como o desaparecimento do tempo de espera que sustém o luxo. Para criar este obstáculo de forma a conter o consumo, deve ser sempre necessário esperar para ter acesso a um bem de luxo – o tempo é a principal dimensão do luxo”. Pouco será necessário acrescentar. Através das citações, torna-se bastante clara a estratégia da Rolex – o aproveitamento da condição humana que insiste que apenas desejamos aquilo que não podemos ter. O limitar da oferta e não corresponder àquilo que indicam os níveis de procura apenas faz criar ainda mais desejo pela marca. Os preços nos mercados secundários refletem esta realidade. Um relógio de 10.150€ é vendido por 31.050€. Quem pode pagar para ter o relógio de forma instantânea não pensa duas vezes, ultrapassando de forma rápida a barreira temporal imposta pela marca, quem não pode é aliciado para cair na estratégia de escassez artificial e o seu desejo pelo produto aumenta. É sensato pensar que nem todas as marcas de luxo, quer sejam da indústria relojoeira ou de qualquer outra, podem adotar um comportamento deste tipo. Nem todos são a Rolex ou a Ferrari, é preciso existir um culto pela marca que permita explorar esta dimensão psicológica do consumidor. São vários anos de trabalho e conquista de prestígio que permite uma jogada desta natureza. Se calhar uma outra marca que estivesse nesse lugar optaria por satisfazer a procura na sua globalidade, aumentando os lucros no curto-prazo, no entanto um pensamento de mais longo-prazo e o facto de ser uma empresa independente permite à Rolex criar um desejo duradouro pelos seus produtos, que deverá perdurar por muitos e longos anos. Assinado: Ricardo Reis Para ler mais artigos do autor Ricardo Reis consulte o blog: https://relogionacional.wordpress.com

Fomos ao Porto conhecer três casas de furnituras, ao todo não devem ser mais de 4 no país. Não são sítios acessíveis, nem sequer dirigidos para públicos com interesses mais gerais. São lojas escondidas, com localizações improváveis, ao fundo de corredores escuros. Os seus clientes são normalmente relojoeiros e comerciantes. Quem já tentou consertar um relógio compreende muito bem o valor e a falta destas casas que há uns anos eram muitas mais e tinham stocks muito superiores. Neste artigo apresentamos todas as casas de furnituras restantes e indicamos os seus contactos. FURNITURAS Furnituras são peças de relógio. Se o relógio fosse uma casa as furnituras seriam o seu mobiliário (furniture). Há uns anos havia várias casas destas em Lisboa e no Porto, na altura tinham as peças necessárias para todos os movimentos sempre disponíveis. Quando um relojoeiro recebia um relógio e encontrava uma peça desgastada ou partida, ia até à loja de furnituras e comprava uma nova. Uma não, comprava logo 2 ou 3 para a eventualidade de as ter de usar noutra reparação mais tarde. Por esta razão muitos relojoeiros acumularam lotes consideráveis de furnituras, que ainda hoje se encontram à venda em vários sites online, juntamente com as suas ferramentas. Com o passar dos anos, com o aumento de relógios de quartzo, estas casas desapareceram quase todas. No Porto ainda conseguimos encontrar 3, mas com um stock muito reduzido. Não vendem movimentos completos, vendem peças, e algumas ferramentas. PEÇAS DO TEMPO (MOREIRA & CARDOSO) Na rua Passos Manuel, nº 219, na Loja 19 no Centro Comercial Invictus, no Porto, é possível encontrar uma das maiores fontes de furnituras, organizadas pelo nome do movimento por ordem alfabética e dispostas em caixas, dentro de gavetas muito estreitas. A loja chama-se Peças do Tempo. Vendem principalmente para profissionais. O atendimento é feito por duas senhoras muito prestáveis, pacientes e simpáticas, com bastante experiência no ramo. Para além de furnituras também disponibilizam correias de relógios, e alguns serviços de relojoaria contratados a terceiros que incluem mesmo a recuperação e adaptação de braceletes metálicas, tal como a construção de correias em pele, por medida. Para mais informações deve ligar para o 962 663 824, ou enviar um e-mail para o moreiraecardoso@gmail.com. JOSÉ LUÍS ALVES DOS SANTOS No mesmo corredor mas na loja 7 do Centro Comercial Invictus, igualmente na rua Passos Manuel, nº 219, no Porto, podemos encontrar o Sr. José Luís Alves dos Santos, sempre disponível e pronto a ajudar, vende furnituras e faz reparações a relógios, no local. Para mais informações deve ligar para o 936 432 435, ou dirigir-se à sua loja, das 9h às 12:30h e das 14:30h às 19h. TEIXEIRA DA ROCHA Na mesma rua Passos Manuel, nº 33, 1º andar, no Porto, ficámos a conhecer o Sr. Manuel Dias que nos recebeu com o entusiasmo e a simpatia dignas de um grande comerciante. Na sua loja, segundo o lema "Sempre a servir o Tempo", vendem-se ainda algumas furnituras e ferramentas. É possível igualmente contratar a importação de relógios personalizados e por personalizar. Aqui também são feitas importações de marcas como a Yema, Adriática, AMS, e Hermle. Pode entrar em contacto através do 223389471 ou através do e-mail info@txrocha.com. A IMPORTÂNCIA DAS CASAS DE RELOJOARIA Consertar um relógio sem recurso a peças pode revelar-se uma verdadeira dor de cabeça. Algumas peças podem ser construídas em tornos de relojoeiro, mas não só nem todas as peças são possíveis de reconstruir ou de restaurar, como nem todos os relojoeiros dominam a arte de tornear. Perante estas impossibilidades, a ausência de uma peça pode ditar a morte do relógio. É esta a razão pela qual as casas de furnituras são tão importantes. RELOJOARIA ETERNA Como se a escassez destas casas não fosse um problema suficientemente grande, existe ainda uma enorme dificuldade em conseguir peças, tanto para relógios antigos, por já não serem fabricadas, como para relógios novos por estarem controladas pelas principais marcas e grupos relojoeiros. O futuro da reparação em relojoaria não parece ser muito simples. Talvez a solução esteja na formação em construção e restauro de peças com recurso ao torno de relojoeiro. Uma das consequências naturais destes problemas é a redução do número de relógios antigos e o seu inevitável aumento de preço. COLABORAÇÕES Este é um artigo que merece uma discussão com todo o tipo de perspectivas, por esta razão convidamo-lo a deixar o seu comentário na caixa de comentários abaixo. Qualquer opinião, correcção, ou contribuição é bem-vinda. NOTAS CASAS DE FURNITURAS LISBOA E PORTO PORTO: PEÇAS DO TEMPO (MOREIRA & CARDOSO) - rua Passos Manuel, nº 219, loja 19; 962 663 824 JOSÉ LUÍS ALVES DOS SANTOS: rua Passos Manuel, nº 33, 1º andar, loja 7; 936 432 435 TEIXEIRA DA ROCHA: rua Passos Manuel, nº 33, 1º andar; 223389471 Lisboa: SIRA - Sociedade Importadora de Relógios: Rua dos Correeiros 162, 2º andar; nº 213423549 (apenas ferramentas) Lima & Teixeira: R. Quirino da Fonseca 13; nº 21 847 5391

Série: GRANDES COMPLICAÇÕES Por: Sílvio Pereira Triplo Calendário com fases da lua - 1 - Relógio de Bolso tipo Lepine de grande formato. Triplo Calendário com fases da lua. Datado de 1895 - Funções: Horas, minutos, segundos, dia do mês, dia da semana, mês e fases da lua - Número de Série: Não tem - Manufactura: Anónimo - País - Suíça - Calibre: Formato Pontes clássicas. S/ número - Protecção do movimento: Guarda pó em aço revenido. - Tipo de Escape: Âncora Suíça - Balanço: Bimetálico termo-compensado, com espiral Breguet - Reserva de Marcha: 36 horas - Frequência: 18000 A/h - Rubis: 15 - Material da caixa: Aço revenido polido - Mostrador: esmalte sem imperfeições ou cabelos - Pequenos segundos: às 6 horas - Dias do mês: às 9 horas - Meses: às 12 horas - Dias da Semana - 3 horas - Fases da lua: às 6 horas - Diâmetro da caixa: 66,2 mm - Espessura: 21,9 mm - Peso: 199 g - A mola real é accionada através de coroa às 12 horas. - Ponteiros: estilo Luís XV. Accionados pela coroa com pitão de desbloqueio da tige à 1 hora. - Numerais: romanos para as horas, arábicos para para os intervalos de cinco minutos e indexes estilo "chemin de fer" para os restantes . - Segundos: arábicos para para os intervalos de cinco e indexes para os restantes. - Vidro: em óptimo estado. - Numeração da tampa de caixa: não tem Apreciação geral - Relógio de triplo calendário com fases lunares em imaculado estado de conservação. Triplo Calendário com fases da lua - 2 O relógio com calendário Todos sabemos que o ano tem 365/6 dias, meses com diferentes números de dias e, um deles, o Fevereiro, também muda de quatro em quatro anos. Conforme se pode entender rapidamente, este foi um verdadeiro problema para a criação de relógios que pretendem apresentar não apenas a hora, mas também a data. A criação do calendário A divisão do calendário por meses começou com os romanos. Na antiguidade, tinham um ano dividido em dez meses diferentes, mais alguns períodos intercalados. Curiosamente, a duração do ano era decidida pelo Pontifex (um membro de um conselho de sacerdotes na Roma antiga). Como seria de esperar, esse sistema gerou uma grande confusão. Com Júlio César (100 a.C. - 44 a.C), que era Pontifex Maximus em 46 a.C., o calendário foi reformulado para ser mais preciso. O novo sistema, chamado calendário Juliano, era mais preciso e composto por 12 meses. Primeiro calendário Juliano Além dos tradicionais dez meses, com Fevereiro de 28 dias, os dois novos foram nomeados para homenagear a dinastia César. É por isso que os dois novos meses assumiram os nomes de Julho e Agosto, correspondente aos dois imperadores Júlio e Augusto que formaram a dinastia César. Estes dois novos meses tornaram os outros quatro meses, até ao final do ano, imprecisos quanto ao significado do seu nome. Setembro, que era o sétimo mês, como o seu nome deriva de “Setembro”, tornou-se o nono, e assim por diante. Este novo sistema era muito mais preciso do que o anterior. No entanto, não teve em consideração que o tempo solar é seis horas superior ao que o previsto pelo calendário juliano “básico”. Este problema foi resolvido apenas 1500 anos depois. O calendário que usamos hoje foi introduzido em 1582 pelo Papa Gregório XIII (1502-1585) e foi uma atualização do Calendário Juliano, é nomeado “Gregoriano” em sua homenagem. Papa Gregório XIII Ese sistema foi introduzido depois dos cálculos efectuados pelos astrónomos que determinaram que o calendário juliano era impreciso — tanto que durante os 1500 anos do seu uso houve um desfasamento de vários dias em relação ao tempo solar. Gregório XIII não estava interessado na astronomia em si: só queria que a Páscoa acontecesse o mais próximo possível do equinócio da primavera todos os anos. A sua solução foi adicionar um dia extra a cada quatro anos para manter o calendário sincronizado com as estações. O calendário no Relógio Os relógios mais básicos informam apenas as horas, mas outros apresentam outras funções a que foram dadas o nome de “complicações”. Uma das variedades mais comuns de complicações é a da data. Uma complicação de data pode ser tão simples como somente o dia do mês numa janela no mostrador ou tão sofisticada como uma complicação de calendário perpétuo. Em comparação com outras complicações mais complexas, como um turbilhão ou fases da lua, a complicação de data é relativamente simples. No entanto, a complicação do calendário perpétuo é uma das versões mais complexas de uma complicação de data. É um pouco semelhante a uma complicação do calendário anual. Este exibe o dia do mês, o dia da semana, e o mês. A diferença entre o calendário perpétuo e anual está na forma como a função é activada. Um calendário anual requer ajuste manual uma vez por ano para contabilizar o ano bissexto. Em vez disso, a complicação perpétua é responsável pelo ano bissexto. Portanto, pode funcionar corretamente sem ajuste manual durante centenas de anos. Uma das complicações mais fascinantes e intrincadas num relógio é a complicação do calendário perpétuo. Como já vimos, os relógios podem apresentar até três tipos de calendários, representados por pequenas janelas ou mostradores que normalmente mostram a data, o dia da semana e o mês. Um calendário simples contabiliza 31 dias. Como tal, não consegue descriminar se o mês tem 28, 29 ou 30. Depois, há um calendário anual, que é ajustado ao calendário de 12 meses e define os meses com duração de 30 ou 31 dias - mas requer uma redefinição anual quando o calendário muda em Fevereiro. A jóia da coroa é o calendário perpétuo, que é programado para exibir corretamente a data correcta mesmo durante os anos bissextos durante muitos anos. Hstória do relógio com calendário perpétuo Embora o mecanismo de calendário perpétuo tenha sido empregado em relógios já em 1695 por Tompion Thomas Tompion e pelo seu sucessor Graham George Graham Thomas Mudge é frequentemente citado como a primeira pessoa a adaptá-lo a um relógio. Thomas Mudge Atualmente, apenas dois relógios de calendário perpétuo de Mudge são conhecidos, o nº 525 que está numa colecção privada e o nº 574, que está exposto no Museu Britânico e tem na sua caixa original de ouro marcado o ano de 1764. Thomas Mudge 525, vendido em 07 de Julho de 2016 pela Sothebys por 60.000,00£ Thomas Mudge Nº 574 exposto no Museu Britânico Em 1981, o Dr. George Daniels escreveu um artigo sobre Thomas Mudge para Antiquarian Horology e atribuiu o ano de 1762 para o movimento do relógio nº 525. O que se encontra no Museu Britânico está datado de 1765, apenas três anos depois. Apesar dos primeiros exemplos da aplicação do calendário perpétuo em relógios, nenhum relógio de calendário perpétuo completo é conhecido, com algum grau de fiabilidade, antes de 1762. Durante muitos anos, assumiu-se que Abraham Louis Breguet tinha sido o primeiro a incorporar um calendário perpétuo, quando iniciou a construção do seu famoso “Marie Antoinette”, que incluía um calendário perpétuo, em 1783. Ambos os relógios de calendário perpétuo Mudge, nos. 525 e 574 são mecanicamente e visualmente semelhantes. Foi dada muita atenção ao design do mostrador para garantir que fosse prático e fácil de ler. O dia do mês é indicado por um marcador de ouro acima da posição das 12 horas, que se lê num disco giratório – este anel é projetado para levar em conta o número correto do dia do mês. Há uma grande abertura para as fases da lua e duas aberturas maiores mais abaixo à esquerda e à direita. A abertura esquerda mostra os meses do ano, cada um com o número de dias gravado abaixo. Fevereiro tem seu próprio mostrador auxiliar que indica a duração do mês e o ano bissexto. A abertura do lado direito mostra os dias da semana. Também é notável que ambos os Mudges, número 525 e 574, têm um cilindro de rubi, uma vez que foi um dos primeiros relojoeiros a incorporar essa importante evolução técnica. Thomas Mudge (1715-1794) nasceu em Exeter e mais tarde foi enviado para Londres onde, a 4 de Maio de 1730, foi aprendiz de George Graham. Em 1738 Mudge montou o seu próprio negócio perto de Graham na Fleet Street. Em 1750, William Dutton, que também havia sido aprendiz de Graham de onde saiu em 1746, juntou-se a Mudge. Inicialmente, os seus relógios continuaram a ser assinados como 'Thomas Mudge', mas na década de 1760 a marca foi alterada para Mudge & Dutton. A invenção do escape de âncora por Thomas Mudge em 1757 solidificou sua reputação como um dos fabricantes de relógios mais importantes de Inglaterra. Plano detalhado do escape de âncora de Thomas Mudge Mais de 250 anos depois, o escape de âncora ainda domina a produção de relógios mecânicos em todo o mundo. Além das suas inovações em cronometragem de precisão, Mudge também construiu o que pode ser considerado o primeiro relógio com equação do tempo, o primeiro com calendário perpétuo e o primeiro com realimentação nas engrenagens. Em 1771, Mudge mudou-se para Plymouth, onde continuou a trabalhar no aperfeiçoamento dos seus cronómetros marítimos. Os diferentes tipos de apresentação da data nos relógios Os relógios com uma função de calendário simples não têm muita complexidade no seu fabrico. O mecanismo dia do mês/dia da semana também praticamente não acrescenta muito ao custo de um relógio. Relógio com data simples Mesmo que os modelos mais simples tenham uma função de data dupla, apresentando tanto o dia do mês como o da semana, a complicação da data é muito apreciada na relojoaria e tem sido fundamental no design de muitos relógios de luxo. Relógio com data dupla Por exemplo, observe-se este belo Glashutte Original Senator Panorama Date, que combina o design elegante e inesperado do seu mostrador e a exibição de data de duplo disco, com um indicador de fases da lua. O problema real é que estes mecanismos simples não têm como diferenciar meses com 28/29, 30 ou 31 dias, neste caso é necessário ajustá-los manualmente em Fevereiro, abril, junho, setembro e novembro. A maioria dos relógios mais simples apresenta esta função simples de dia do mês e dia da semana, ou apenas o dia do mês. No patamar seguinte temos o chamado calendário anual. A função de calendário anual foi introduzida no final do ano de 1900. Também é chamado de data tripla e pode identificar os meses com 30 e 31 dias automaticamente, mas não pode adicionar um dia a fevereiro durante o dia bissexto a cada quatro anos. Um dos relógios que incluem esta complicação é o belo calendário anual Corum Admiral's Cup Legend 42. Como se pode observar, este relógio ostenta o icónico design de 12 lados típico da marca. A data é apresentada através de um sub-mostrador às seis horas, para os meses, e um ponteiro central que indica o dia do mês sobre o elegante mostrador com um motivo guilhoché vertical de cevada. Portanto, este tipo de relógios, terá de ser ajustado manualmente apenas uma vez por ano, em fevereiro. O terceiro, e o mais completo e complicado grupo de relógios, é o que incorpora o chamado calendário perpétuo. Ou seja, por meio de uma intrincada série de mecanismos chamados “equação do tempo”, são capazes de ajustar também os anos bissextos. Alguns são tão avançados que podem calcular o tempo solar, que não está contemplado pelo Calendário Gregoriano – porque o nosso sistema atual é quase perfeito, mas não totalmente. Assim, um calendário perpétuo deve ser, mesmo… perpétuo. Ele terá formas de resolver esse problema, de modo que o ano civil permanece consistente com o ano astronómico e funcionará até o ano 2100. Podemos observar acima um exemplo de um relógio com um calendário perpétuo: o Audemars Piguet Classique Perpetual Calendar, um lindo e elegante relógio com caixa de platina, exibindo seu calibre complexo e hipnotizante através do visor de vidro da caixa. Há outro nível na precisão da datação: o último tipo de relógio utiliza um mecanismo de correção que aborda a grande questão do cálculo do ano bissexto centenário. E estamos a falar dos relógios de calendário perpétuo secular. Existem apenas alguns em produção - são excepcionalmente raros - e bem, se os calendários perpétuos são excepcionais, estes relógios atingem um nível de insanidade relojoeira intocada. Então, o que é um ano bissexto centenário? O calendário gregoriano, em toda a sua complexidade, não é perfeito. Há um pequeno erro residual, que é corrigido pelo ciclo gregoriano a cada cem anos. Em suma, para corrigir essa pequena incompatibilidade residual, o sistema gregoriano também introduziu um ciclo de salto secular único. Apenas os anos seculares que são divisíveis por 400 são considerados anos bissextos. Portanto, os anos seculares 1700, 1800, 1900, 2100, 2200, 2300 não foram ou não serão bissextos, e têm apenas 28 dias em fevereiro, enquanto 2000 foi, e 2400 será. Como se pode imaginar, este nível adicional de complexidade, ao mesmo tempo em que aborda um erro mínimo, causa estragos nos sonhos mecânicos ordenados do relojoeiro típico. A presença dessa outra exceção significa que os calendários perpétuos precisam ter uma regulação adicional que saiba exatamente quando o ano bissexto acontece e quando não acontece com relação ao período secular. Então, ao se combinar engrenagens e rodas para calcular um calendário perpétuo “simples” não foi a tarefa mais fácil, permitir que um mecanismo calcule essa exceção torna-se quase impossível. Mas alguns fabricantes conseguiram tal feito. Em acima temos um dos poucos relógios de pulso em produção (atualmente, existem três na história) com esta extraordinária complicação: o Calendário Secular Perpétuo Svend Andersen. Este relógio está programado para ser preciso até o ano 2400, um feito que alguns podem achar supérfluo. O relógio teria que funcionar continuamente até lá – o problema é que todos os relógios devem ser limpos e lubrificados a cada cinco a dez anos… O relógio de 10.000 anos Se se pensa que não pode haver nada mais preciso do que isto, está errado. Mesmo que, neste caso, não seja um relógio pulso que esteja em causa. Há um projeto para construir um relógio mecânico que irá funcionar durante 10.000 anos. Este ambicioso projeto é apoiado por Jeff Bezos, até há bem pouco tempo o homem mais rico do mundo. O Relógio de 10.000 Anos está a ser criado pela Long Now Foundation. Este relógio pretende funcionar durante 10.000 anos – e como os primeiros vestígios de nossa civilização moderna datam de cerca de 6.000 anos atrás, não custa perceber que este é um empreendimento ambicioso. Protótipo do relógio 10.000 anos relógio foi projetado para gerar energia para si mesmo através de energia solar e térmica, acredita-se que essas fontes sozinhas gerarão energia suficiente para manter o relógio em funcionamento, mas os visitantes serão incentivados a dar corda ao relógio para permitir que este mostre a hora atual. É um processo que economizará energia e dará a possibilidade de verificar quantos visitantes interagiram com o relógio. O relógio ainda está em fase de construção – mas foram construídos protótipos, como o apresentado acima, como uma pequena amostra de como será o resultado final. O primeiro relógio de pulso do calendário perpétuo Patek Philippe foi o criador do primeiro relógio de pulso com calendário perpétuo. Produziram o primeiro movimento de calendário perpétuo compacto em 1898, para um relógio pingente feminino. Em 1925, um rico colecionador de relógios Patek Philippe chamado Thomas Emery encomendou o primeiro relógio de pulso com esta complicação. Primeiro relógio de pulso com calendário perpétuo da Patek em 1925. Ref: 97975 A Patek Philippe usou o mesmo calibre compacto de 34,4 mm criado em 1898. A Patek levou dois anos a produzir este intrincado relógio. A Breguet foi a segunda marca a criar um relógio de pulso com calendário perpétuo, apenas alguns anos depois, em 1929. Primeiro relógio de pulso com calendário perpétuo da Breguet em 1929 O seu movimento compacto era ainda menor que o da Patek Philippe, medindo apenas 22,5 mm. Seguiu-se a Jaeger-LeCoultre que vários anos depois, em 1937, também construiu o seu. Primeiro relógio de pulso com calendário perpétuo da Jaeger LeCoultre em 1937 Acredita-se que este relógio exclusivo, de calendário perpétuo retangular, foi criado como comemoração da parceria entre Antoine LeCoultre e Edmond Jaeger que resultou na marca Jaeger LeCoultre. A complicação do calendário perpétuo através das décadas Como o relógio de pulso de calendário perpétuo original feito pela Patek Philippe, a maioria dos primeiros relógios perpétuos eram relógios que só se fabricavam por encomenda. A partir da década de 1940 a produção em série dos relógios de calendário perpétuo aumentou. A partir da década de 1960 começaram a ser fabricados os primeiros relógios calendário perpétuo automáticos. Outro momento significativo para a complicação do calendário perpétuo aconteceu em 1985. Nesse ano, a IWC fez um dos avanços mais profundos no mecanismo da complicação. Projetaram um calibre sincronizado que usa apenas uma única coroa para ajuste, como faria para um relógio mais simples. Exemplar de um IWC Portuguese calendário perpétuo onde todos os ajustes são feitos pela coroa Hoje, a complicação continua a fascinar relojoeiros e entusiastas de relógios. Alguns dos relógios mais elaborados e caros apresentam a complicação do calendário perpétuo, tornando-os altamente valiosos. A função de calendário perpétuo não serve apenas o propósito prático de mostrar o dia, a data e o mês sem ajustes. Serve para elevar a arte da alta relojoaria. Alguns modelos icónicos Patek Philippe Breguet Audemars Piguet Jaeger LeCoultre IWC Pilot

Série SOLARES Por: Sílvio Pereira - Relógio de Bolso solar Díptico (ou de Medianas) ; - Fabricante: João da Silva - Portugal - Material: Madeira - Dimensões (fechado): Largura 46,1mm; Fundura 69,1 mm; Espessura 184 mm. (aberto): Largura 46,1mm; Fundura 69,1mm; Altura 74,6 mm - Peso: 30,34 g; - Descrição: Composto por duas placas ligas por dobradiça: Vertical com imagem do sol e motivos florais; Horizontal com bússula e escala horária onde vai incidir a sombra do gnómon que é composto por um cordão que liga as duas faces. Ao juntar as duas placas o relógio fica fechado. -Estojo: Madeira. Dimensões (fechado): Largura 101 mm; Fundura 65,8 mm; Espessura 47,5 mm - Forma de usar: Colocar o relógio num local nivelado. Acertar a bússula para norte. Levantar a placa vertical de forma a que forme um ângulo de 90º. A sombra projectada pelo gnómon na escala de horas do relógio marcará o tempo. Nota - O relógio marca o tempo solar que poderá não ser o real. Outros exemplares da colecção Solar | João da Silva | Díptico | Madeira | 1885 (com fio de prumo) Solar | Tempus| Díptico | Madeira | 1950 A origem do relógio solar de bolso díptico ou de medianas Os primeiros relógios de bolso solares dípticos (também designados de “medianas”) que se conhecem datam de 1598, fabricados em Nuremberg e criados por Hans Tröschel (1549-1612). Originalmente feitos em marfim incrustados com marcações de laca preta. O gnómon era um fio de seda preta trançada, linho ou cânhamo. Primeiro relógio díptico em marfim fabricado em Nuremberg em 1598 por Hans Tröschel (em cima aberto em baixo fechado) A crescente produção de relógios mecânicos durante o Renascimento teve o efeito de estimular a construção de uma variedade de instrumentos de cronometragem. Os relógios de sol eram usados ​​para acertar os relógios mecânicos, bem como para regular os seus movimentos ainda imprecisos. Tanto em variedade como em número os relógios de sol proliferaram, mas os fabricantes de relógios de sol de Nuremberg especializaram-se em modelos pequenos, dobráveis ​​e facilmente portáteis, feitos de marfim ou madeira. Este tipo de mostrador, que pode ser usado para contar o tempo em vários sistemas diferentes de contagem de horas, foi feito para ser usado na latitude de 49 1/2 graus de Nuremberg. Outros relógios de sol portáteis feitos em Nuremberg podiam ser ajustados para uso em várias latitudes. O que é um relógio solar díptico ou de medianas? O díptico, como o nome indica, consiste em duas pequenas placas planas, unidas por uma dobradiça. Depois de fechadas formam uma pequena caixa adaptada ao bolso. O gnómon é formado por um cordão com as extremidades fixas a cada uma das placas. Quando se abrem as placas o cordão fica tenso, formando as duas faces de um relógio de sol: a vertical e a horizontal. Normalmente, as placas que compõem o relógio eram fabricadas em madeira, tirando as primitivas produzidas em Nuremberg que eram em marfim. Em Portugal, estes relógios começaram a aparecer no final do século XIX e foram uma grande ajuda para os mais pobres que não conseguiam comprar relógios de bolso mecânicos, principalmente, para os pastores que assim poderiam ter uma referência horária para as suas actividades de pastorícia, mas também para os agricultores com menos posses, que os ajudava na organização das suas actividades agrícolas. Alguns exemplares construídos por João da Silva no final do Século XIX (abertos e fechados) É nesta altura que começa a aparecer o nome de João da Silva nas caixas das "medianas" (outro nome dado a estes relógios) vendidos nas feiras, eram baratos e bastante fiáveis, no entanto poucos exemplares sobreviveram (o Museu de Etnologia, por exemplo, não têm nenhum exposto). Curiosamente o exemplar que se encontra no museu de Oxford foi comprado em Espanha em 1900, o que indicia que este tipo de relógio, patenteado por João da Silva, não só foi popular em Portugal, como "passou" a fronteira. Exemplar fabricado por João da Silva exposto no Museu de Oxford Apesar de haver registo de vários fabricantes destes relógios, efectivamente, só João da Silva se preocupou em patentear o seu fabrico e colocar o seu nome em todos os relógios que produziu, primeiro somente com a designação de "Autor" e por fim com o seu próprio nome "João da Silva" Como funciona o tempo solar Os relógios de sol medem o tempo exactamente como ele é. O meio-dia é marcado quando o sol está mais alto no céu (quando cruza o meridiano). Os relógios que usamos no dia-a-dia medem o tempo como está convencionado, com o meio-dia de amanhã exatamente a 24 horas, 0 minutos e 0 segundos do meio-dia de hoje. Mas o meio-dia de 24 de dezembro está a 24 horas, 0 minutos e 29 segundos do meio-dia do dia de Natal. E o meio-dia de 15 de setembro está a apenas 23 horas, 59 minutos e 39 segundos do meio-dia do dia seguinte. No inverno, os dias são curtos e o sol está baixo no céu. A cada dia após o solstício de inverno, que ocorre em 21 de dezembro, o percurso do sol fica um pouco mais alto no céu do sul. O sol também começa a nascer mais perto do leste e põe-se mais perto do oeste até chegarmos ao dia em que ele nasce exatamente no leste e se põe exatamente no oeste. Este dia é chamado de equinócio. Marcamos o equinócio da primavera em 21 de março e o equinócio de outono em 21 de setembro. O sol está no seu percurso mais baixo no céu no solstício de Inverno. Depois desse dia, o sol segue um caminho cada vez mais alto através do globo celeste a cada dia até ficar no céu exatamente durante 12 horas. Cada local na Terra tem um dia de 12 horas duas vezes por ano no Equinócio de Primavera e Outono. No solstício de verão, o sol está no seu percurso mais alto no céu e o dia é o mais longo. Como o dia é tão longo, o sol não nasce exatamente no leste, mas nasce no nordeste e põe-se no noroeste, permitindo que fique no céu durante um longo período de tempo. Após o solstício de verão, o sol segue um percurso cada vez mais baixo pelo globo celeste a cada dia até atingir o ponto em que está no céu durante exatamente 12 horas novamente. Este é o Equinócio de Outono. Assim, como no Equinócio da Primavera, o sol nasce exatamente no leste e põe-se no oeste nesse dia, e todos os locais no mundo têm um dia de 12 horas. Após o equinócio de outono, o sol continua a seguir um caminho cada vez mais baixo pelo céu e os dias ficam cada vez mais curtos até atingir o seu ponto mais baixo, e então estamos de volta ao solstício de inverno, onde começamos. Definições técnicas Relógio de sol Díptico: É um relógio portátil (de bolso), que possui um mostrador vertical e um horizontal sendo articulados em conjunto partilhando um cordão que os liga, tendo a função de gnómon, garantindo igualmente que os dois mostradores ao abrirem apresentem um ângulo de 90º correspondendo a uma latitude específica. Mostradores Vertical e Horizontal e gnómon de uma relógio díptico Para funcionar, os dois mostradores devem estar posicionados corretamente nas duas placas. Quando o relógio de sol é aberto, as placas devem ficar em ângulo recto uma com a outra. Esta posição consegue-se, usando um cordão gnómon de comprimento específico ficando as duas placas depois de abertas num "L" perfeito. Primeiro, deve colocar-se o relógio na posição horizontal. De seguida medir a distância "H", da origem do mostrador para a borda superior da sua placa. A distância "V", desde a origem do mostrador Vertical até à borda inferior da sua placa, pode ser calculada da seguinte forma: V= H tan ø Onde ø é a latitude do lugar onde o relógio de sol será usado. O mostrador vertical pode agora ser posicionado corretamente na sua placa. Os dois relógios estão agora articulados na base e um pequeno furo é feito na origem de cada mostrador. Os relógios são abertos para que formem um ângulo recto entre si. As extremidades do cordão são passadas através dos dois furos e ligadas de modo que o cordão fique esticado quando os mostradores são abertos para a posição de leitura. Esta é apenas uma forma de fixar o cordão. Outra opção é fixar um fio de prumo no mostrador vertical para garantir que fique sempre numa posição vertical quando aberto. Um nível de bolha pode ser instalado na placa horizontal para nivelar o mostrador. Para ler a hora de forma correcta, os mostradores também devem estar alinhados com o Pólo Norte. Relógios deste tipo incluem uma pequena bússola embutido na placa horizontal. Imagem gráfica da projecção da sombra nos mostradores vertical e horizontal

Artigo originalmente publicado no número 77 da Espiral do Tempo (inverno 2021) Patenteado em 1801 por Abraham-Louis Breguet, o turbilhão celebrou 220 anos em 2021. Depois de uma longa história, o dispositivo criado para corrigir os efeitos nocivos da gravidade ou atração terrestre sobre o isocronismo do sistema balanço-espiral acabaria por ser devidamente adaptado aos relógios de pulso, de tal forma que, hoje, tem mais utilidade como espetáculo estético do que como espetáculo cronométrico. Continuar a ler em: Espiral do Tempo

Em 1960 a Enicar introduziu um modelo revolucionário, o Sherp Graph equipado com o calibre Valjoux 72. A sua promoção foi feita pelo piloto Stirling Moss, afirmando no anuncio abaixo: “O ENICAR Sherpa é definitivamente o relógio que eu sempre quis. ” O modelo Sherpa Graph descrito no anuncio acima é precisamente o Mark I, … Continuar a ler no site da Relojoaria Girão - >

Série SOLARES Por: Sílvio Pereira - Relógio de Bolso solar equinocial (ou equatorial); - Fabricante: Desconhecido - Material: Latão. - Dimensões: Diâmetro 47,0mm; Espessura 19,7mm - Peso: 101,26gr; - Descrição: Composto por duas partes: 1ª Bússula com gnómon e indicação das horas. 2ª Indicação de hora mundial. Ao juntar as duas partes o relógio fica fechado. - Forma de usar: Colocar o relógio num local nivelado. Acertar a bússula para norte. Abrir o gnómon até que este fique perpendicular ao relógio. A sombra projectada pela ponta do gnómon (onde se encontra a seta) na escala de horas do relógio marcará o tempo. Nota - O relógio marca o tempo solar que poderá não ser o real. Na tabela de equações do tempo que se encontra no verso do relógio (última foto) é indicada a diferença em minutos entre o tempo solar e o real. A letra "F" quer dizer que se deve adiantar um relógio; a "S" é para atrasar. O que é e como funciona um relógio solar equinocial (ou equatorial) Relógio equinocial do parque Astronómico de La Punta (Argentina) Todos os relógios solares baseiam-se na regularidade do movimento do Sol durante o seu trajeto aparente diurno, reflexo do movimento de rotação da Terra. E também na regularidade de seu ciclo anual. Nesta família de Relógios de Sol (equinociais), temos: O indicador (o gnómon): · posiciona-se paralelo ao eixo da Terra; · contém o plano meridiano do local; · e forma com o horizonte um ângulo igual à latitude do local onde está implantado. O mostrador, onde são projetadas as sombras: · é plano e perpendicular ao indicador; · portanto, é paralelo ao equador celeste, daí a denominação deste tipo de relógio solar. Procurar a direcção do plano meridional Para determinar a direção do plano do meridiano do local, de modo a posicionar o gnómon, determina-se primeiro a linha meridiana ou direção norte-sul local. A linha meridiana, além disso, coincide também com a sombra que o gnómon projecta no momento da passagem do Sol pelo plano meridiano do local. As linhas horárias A determinação do quadrante, ou seja, o traçado das linhas horárias, é realizado desenhando um círculo com o centro no polo do quadrante e dividindo-o em 24 partes de 15° (360º = 24 x 15º) cada uma; e posteriormente traça-se os 24 raios correspondentes à divisão anterior. O meio-dia De todos os raios traçados, o raio que coincide com a interseção do plano correspondente ao meridiano do local com o plano do quadrante e que se dirige para o horizonte é o raio das 12h. O Leste e Oeste (nascer e por do Sol) As linhas horárias traçadas a oeste assinalem as horas antes do meio-dia local (ou seja, antes do Sol alcançar sua altura máxima daquela data) e, depois do meio-dia, as linhas traçadas a leste. As linhas que determinam as horas 6 e 18, correspondem à direção leste-oeste. O Observatório Astronómico de Jaipur (India) Este Observatório encontra-se em bom estado de conservação graças a Chandra Dhar Sharma Guleril, que o restaurou em 1901. Atualmente é gerido pelo Departamento de Arqueologia e Museus do estado de Rajasthán. Estão encarregados da sua conservação um supervisor e uma equipa de manutenção. Este “Observatório a Olho Nu”, foi projetado e construído pelo maharajá Jai Singh II (1681-1743). Contém instrumentos diferentes e complexos, um dos quais inacabado; alguns necessitam de luz solar e outros funcionam com o reflexo da luz lunar e estelar. Os instrumentos monumentais de Jaipur fornecem uma medida precisa do tempo, a declinação solar, o azimute, a localização das constelações à luz do dia, os eclipses e outros fenómenos celestes. Quando não podiam usar os relógios solares devido à chuva ou ao céu nublado, utilizava-se a clepsidra (o relógio de água) para medir o tempo. Observatório Astronómico de Jaipur Quando Jai Singh II projetou os observatórios, um de seus principais objetivos era criar instrumentos astronómicos que seriam mais precisos e permanentes do que os instrumentos de metal em uso na época. A sua solução foi torná-los grandes, muito grandes, e construí-los de pedra e alvenaria. Essa decisão simples, porém notável, criou uma coleção de estruturas de larga escala para a medição do movimento celeste que hoje é inigualável. Entre as muitas impressões surpreendentes para um visitante de um dos observatórios, está a escala dos instrumentos, ficando literalmente envolvido e assombrado com um espaço que é tanto estético como matemático. Plano do complexo Astronómico de Jaipur O Samrat Yantra O Samrat Yantra ou Great Samrat, também chamado de “Instrumento Supremo”, é um relógio de sol equinocial de enormes dimensões. Embora seja um dos instrumentos mais simples, e não muito diferente dos relógios de sol desenvolvidos centenas de anos antes, o Samrat Yantra é importante porque mede o tempo com uma precisão nunca antes alcançada. A escala de tempo do Relógio de Sol Equatorial – o Samrat Yantra – em Jaipur, por exemplo, inclui subdivisões de até dois segundos. Pormenor do interior do Samrat Yantra A escala temporal de todos os instrumentos foi elaborada originalmente usando-se as unidades de medidas indianas da época, as antigas unidades ghatikas, palas e vipalas, porém, na restauração de 1901 foram convertidas para horas, minutos e segundos. As subdivisões de 2 segundos do Samrat Yantra As partes essenciais do Samrat Yantra são o gnómon, uma parede triangular com sua hipotenusa paralela ao eixo da Terra e um par de quadrantes de cada lado, paralelos ao plano do equador. Num dia claro, à medida que o sol passa de leste para oeste, a sombra do gnomon cai na escala do quadrante, indicando a hora local. Como um relógio de sol fornece a hora exata apenas para a sua localização específica, é usada uma fórmula para obter a hora padrão que compensa a diferença de longitude entre a localização do instrumento e seu fuso horário e o ajuste diário que deve ser feito devido à órbita da Terra ao redor do Sol. Que tal montar o relógio Samrat Yantra em cartão? Modelos do Samrat Yantra para construção Em cada um dos observatórios indianos foi construído um Samrat Yantra para fornecer uma medição precisa do tempo: · O maior é em Jaipur, tendo o gnómon a altura de 22,6 metros. · O Samrat Yantra em Délhi em segundo, com 20,7 metros. · As alturas dos gnómos em Ujjain e Varanasi são 6,7 e 6,8 metros. Os instrumentos de Jaipur e Delhi podem ser lidos com uma precisão de 2 segundos, enquanto os de Ujjain e Varanasi têm precisão de 20 e 15 segundos, respectivamente. Os instrumentos de Jaipur e Deli incluíam Shasthamsa Yantras construídos em cada uma das estruturas que sustentavam os quadrantes. No site dos Observatórios www.jantarmantar.org, foram modelados os instrumentos. E vários estudantes de arquitetura criaram modelos baseados em medidas de Virendra Sharma, desenhos de GR Kaye e Andreas Volwahsen assim como as fotos panorâmicas aqui apresentadas. Os modelos e representações gráficas na galeria de imagens acima foram criados por Bei Xu, Cornell M.Arch 2017. Faça dowload dos modelos e monte um modelo do Samrat Yantra. · Modelo para cortar: https://www.jantarmantar.org/resources/Projects/SY-Model/Samrat-Yantra-Model-Templates.pdf. · Instruções de montagem: https://www.jantarmantar.org/resources/Projects/SY-Model/Instructions-SY-web.pdf. Melhorar a precisão da leitura das horas Os maiores relógios de sol são capazes de medições extremamente precisas do tempo por meio de uma maneira especial de “ler” a sombra do gnómon. Uma das críticas comuns à precisão do Samrat Yantra é que, devido à distância entre a borda do gnómon e a escala do quadrante, a sua sombra tem uma “borda suave”, ou seja, um pouco aberta ou “desfocada”. Isso significa que, embora a superfície do quadrante seja inscrita com marcações finas para indicar intervalos de tempo de 2 segundos, a borda suave da sombra pode abranger 6-7 dessas marcas e o centro da sombra só pode ser estimado. A solução é manter um objeto fino, como uma corda esticada, paralela à borda da sombra e cerca de 1 cm acima da superfície do quadrante. Mover a haste para dentro e fora da sombra e observar o ponto na superfície onde a sua sombra desaparece fornece uma indicação exata do centro da sombra. Na versão simplificada no Parque Astronómico de La Punta, todos os postes de madeira semidura são quadrados de 10 cm de lado; o poste maior tem uma altura de 2,40 metros, o menor de 90 cm e os dois postes laterais ao esquadro possuem 1,70 metros de altura. Definições Técnicas Relógio de sol Equinocial Relógio de sol equinocial: Caracteriza-se por ter um mostrador paralelo ao plano equatorial e o gnómon de ponteiro-polar é perpendicular. Relógio de sol equatorial: outro nome (histórico) do relógio de sol equinocial. Plano equatorial: É o plano através da Terra definido pelo Equador. O relógio de sol equinocial é o mais simples de todos eles. Pode ser feito sem cálculos matemáticos e usado em qualquer latitude. Pode ser utilizado para determinar as linhas horárias para a maioria dos outros tipos de relógios de sol ao usar as técnicas do desenho gráfico. O relógio tem linhas horárias espaçadas igualmente, a cada 15° de intervalo ao redor do gnómon. A Figura abaixo ilustra um modelo para um relógio de sol equinocial e aoresenta intervalos de 5, 10, 15, 30 e 60 minutos. Mostrador do relógio de sol equinocial Para o uso do relógio solar equinocial, em qualquer latitude, o utilizadpr deve apenas garantir que o gnómon aponte para o pólo celeste. Para isso, a placa do mostrador deve estar num ângulo com uma superfície horizontal igual à co-latitude (90° - latitude). A Figura abaixo ilustra como o relógio solar equinocial deve ser posicionado. Posição correcta de um relógio de sol equinócial Como a placa do mostrador é paralela ao Equador, existem períodos de tempo em que o Sol está acima do mostrador; noutros que está abaixo. Do equinócio de Outono até o equinócio da Primavera, a luz solar vai cair na parte inferior da placa do mostrador. Para usar o relógio de sol durante este período o gnómon deve projetar abaixo da placa do mostrador como mostrado na Figura acima. As linhas horárias devem aparecer em ambos os lados da placa do mostrador. A numeração no topo da placa rodará no sentido horário, enquanto a no fundo rodará no sentido anti-horário. O relógio de sol mostrará o nascer ao pôr-do-sol. A Figura abaixo mostra a parte superior e inferior da placa do mostrador para um relógio de sol equinocial no hemisfério Norte. A placa do mostrador superior mostrará as horas, uma vez que é iluminado entre os Equinócios de Primavera e o Outono . A placa do mostrador inferior mostrará menos horas, pois é Iluminado entre os Equinócios de Outono e Primavera. Para o hemisfério Sul inverte-se o número de horas. Mostradores superior e inferior O mostrador do relógio pode ser girado para explicar a Equação de tempo, longitude e Horário de Verão e correções de tempo. Como mencionado anteriormente, o relógio de sol equinocial pode ser usado para criar muitos outros relógios de sol. A Figura abaixo ilustra uma série deles e como, através da projeção das linhas horárias de um Equatorial sobre várias superfícies, podem ser desenhados. Vários tipos de relógios de sol

Série: SOLARES Por: Sílvio Pereira - Relógio de Bolso solar em forma de anel; - Fabricante: Nomos, Glashütte; - Material: Titânio. - Dimensões: Largura 10mm; Diâmetro externo 23mm; Diâmetro interno 18,9mm; - Peso: 9,9gr; - Documentação: Certificado de autenticidade e manual de instruções - Estojo: Cartão forrado a tecido. - Forma de usar: como anel ou pendente. Forma de funcionamento: Deixar o sol incidir directamente sobre o relógio; Orientar o orificio do relógio que se encontra no anel central para o mês corrente. Os meses encontram-se gravados na parte exterior dos aneis externos do relógio; Segurar pelo cordão e deixá-lo pender livremente; Um raio de sol passará pelo orificio e marcará a hora nos aneis externos do interior do relógio. Onde se encontram gravadas as horas das 5 às 12 num dos aneis e das 13 às 19 no outro (são os períodos do dia em que normalmente há sol). HISTÓRIA DA MARCA Breve história desta jovem Manufactura A combinação de movimentos internos, acessibilidade relativa e aquela estética minimalista da Bauhaus fazem desta jovem marca de relógios alemã tão singular e tão apreciada. A Nomos fabrica relógios de marca própria, quase exclusivamente na pequena cidade de Glashütte, na Alemanha, com um design minimalista e funcional. Com este artigo vamos tentar desvendar um pouco da breve história desta manufactura Alemã. O bom, o mau e o que vem a seguir. Uma nota: sobre a ortografia: Glashütte é muitas vezes traduzido como “Glashuette” ou “Glashutte”. Para evitar ferir susceptibilidades durante o artigo vou referir-me à marca como Nomos. Outra nota: “Nomos” significa lei em grego. Fundação Nomos é uma manufactura Alemã independente, com sede em Glashütte, Saxónia, Alemanha. A pequena cidade de 7.000 habitantes está implantada num vale a cerca de 2 horas a sul de Berlim e é partilhada por quase uma dúzia de relojoeiros e fabricantes, incluindo A Lange & Sohne e Glashütte Original. Enquanto A Lange é a que mais factura de todos os fabricantes de Glashütte, a Nomos é a que mais relógios vende. Actualmente, a Nomos é membro da Deutscher Werkbund, uma associação de artistas, arquitetos e designers alemães. Fundada em 1907, ajudou ao nascimento do movimento Bauhaus e associado ao icónico e típico design do início a meados dos anos 1900. A Nomos foi fundada por Roland Schwertner em janeiro de 1990 – um fotógrafo e um expert em computadores sem experiência em relógios – apenas dois meses após a queda do Muro de Berlim. Foi fundada ao mesmo tempo do relançamento das A Lange & Sohne e Glashütte Original. Embora a A Lange seja propriedade do Grupo Richemont e a Glashütte Original seja propriedade do Grupo Swatch desde 2000, a Nomos continua a ser um fabricante independente - um dos poucos verdadeiros independentes no mundo da relojoaria e talvez o único a fazer relógios independentes a preços acessíveis ao público em geral (Patek Phillipe, Audemars Piguet, FP Journe e outras pequenas manufacturas de alta relojoaria fazem parte da lista de fabricantes independentes; isso também inclui outros relojoeiros de Glashütte como Moritz Grossman). A sede da Nomos – onde trabalham a maioria dos 300 funcionários da empresa - é uma estação de comboios convertida e que está situada num pequeno local idílico em Glashütte, adjacente a A Lange, Glashütte Original e não muito longe dos outros relojoeiros da cidade (toda a cidade pode ser visitada em cerca de 15 minutos). Os restantes funcionários da empresa trabalham num estúdio criativo interno da marca, em Berlinerblau, no centro de Berlim. Para um relógio poder ser vendido com o cobiçado nome “Glashütte”, pelo menos 50% de seu valor deve ser produzido localmente, um feito que a Nomos demorou alguns anos a conseguir, trabalhando afincadamente para fabricar internamente todas as peças, afastando-se assim aos poucos dos movimentos de ebauche. Fábrica da Nomos em Glashütte A boutique Nomos em Glashütte Glashütte vista da estação dos comboios com as três fábricas seguidas. Primeiro a: Glashütte Original, depois a A. Lange e por último a Nomos A primeira Colecção A Nomos lançou a sua primeira coleção em 1991, apresentando os modelos Orion, Ludwig, Tetra e Tangente. Todos foram desenhados por Susanne Gunther e apresentavam uma estética semelhante: clean, minimal, Bauhaus. Todos os modelos atingiram um ponto ideal de tamanho para ambos os sexos: 35 mm para os modelos redondos (o tetra quadrado é 29,5 mm), como reacção aos vistosos relógios de dois tons que definiram os anos oitenta. Aqui, porém, a Nomos provou estar à frente do seu tempo: fazer relógios que qualquer sexo poderia usar com a mesma facilidade, com marketing neutro em termos de gênero é uma fórmula que algumas marcas ainda precisam dominar. Tangente O sucesso da coleção foi liderado pelo Tangente: um relógio redondo de 35 mm com a inspiração mais clássica da Bauhaus do grupo. O relógio foi fortemente inspirado nos primeiros relógios Bauhaus da década de 1930: o primeiro Stowa Antea e o primeiro relógio estilo Bauhaus da Lange foram lançados em 1937. Observe este Lange (abaixo) - é quase um irmão gêmeo do Nomos Tangente, especialmente sua edição “100 anos de Bauhaus ”, assim como o Stowa da mesma época. Lange Stowa Assim como o Tangente era uma imitação de relógios anteriores ao estilo Bauhaus, o sucesso deste estimulou outra geração de imitadores, alguns relógios de quartzo baratos, mas verdadeiros concorrentes dos relógios de luxo. Ninguém fica indiferente aos relógios Nomos, devido ao seu design ou se adoram ou se odeiam. Com este sucesso, a Nomos contratou uma agência de publicidade alemã para a ajudar a expandir a marca. Com o investimento e por causa do sucesso da campanha de marketing, a Nomos assumiu o ambicioso projeto de desenvolver os seus próprios movimentos internos. Movimentos in-house Desde o seu lançamento em 1992 até o início de 2005, a Nomos usou movimentos suíços ETA ou Peseux ebauche. Os movimentos eram baseados no Peseux 7001, porém com alguns acabamentos feitos no estilo Glashütte: retificação solar nas rodas da coroa e do tambor, faixas Glashütte nas pontes e parafusos azulados. As platinas também foram rodinadas para se tornarem resistentes à oxidação e depois banhadas a ouro. Devido a essas modificações, em 1997 a ETA solicitou que Nomos não usasse o seu nome nos movimentos. Aproveitando esse pretexto, a Nomos começou a retrabalhar ainda mais os movimentos. Em março de 2002, a empresa deu um novo nome a este calibre modificado: Nomos 1T. Este calibre substituiu a platina e o balanço do Peseux por peças banhadas a ouro decoradas com perlage, feitas nas instalações de Nomos. A regulação passou a ser feita utilizando a regulação fina Triovis, daí o "T" no nome. A próxima grande mudança foi a introdução do Nomos 1TSP e seus descendentes, que apresentavam rotores de três braços ao estilo Glashütte. Finalmente, em 2005, a Nomos lançou seu primeiro relógio com movimento interno: o Tangomat. Na mesma altura, o movimento manual da Tangente também foi convertido na própria manufactura. A Nomos estava finalmente a fabricar muito mais do que 50 por cento dos componentes dos seus relógios em Glashütte, e poderia justificadamente juntar-se aos fabricantes genuínos de Glashütte. Nomos movimento Epsilon Movimento Nomos Alpha O Nomos Epsilon foi o primeiro movimento de corda automática (no Tangomat), e o Nomos Alpha (no Tangente) o primeiro movimento de corda manual Em 2013, a Nomos introduziu uma nova linha de calibres, chamada “Deutsche Uhrenwekre” (DUW), destinada a significar o aumento da capacidade da Nomos como fabricante por direito próprio. Nomos Swing System Em 2014, a Nomos anunciou que tinha desenvolvido um escape totalmente interno: o Nomos Swing System. A Nomos apresentou na Baselword 2014 o seu movimento totalmente interno com o lançamento do Metro. Nomus Metro O fabrico do Swing System é um processo incrivelmente preciso e, até hoje, apenas alguns relojoeiros da Nomos são capazes de executar adequadamente o processo. O movimento não foi apenas uma conquista notável para a marca; o design em si foi elogiado por entusiastas e designers de relógios de todo o mundo. Projetado pelo lendário designer industrial Mark Braun, o Metro rompeu com alguns dos designs mais sérios de Nomos. De alguma forma, evoca imagens da década de 1930 tão bem quanto as de 2030. Actualmente, a Nomos produz internamente 13 movimentos. Além dos movimentos originais alfa e epsilon, os destaques incluem: DUW 1001 - Redondo, 29 rubis, tambor duplo, corda manual, indicador de reserva de marcha. DUW 5101 automático, função de data, reserva de marcha de 42 horas (usado em vários modelos com data, incluindo Club, Ahoi e Tangomat). Temporizador mundial automático DUW 5201 , reserva de marcha de 42 horas (usado no Tangomat GMT e no Zurich Worldtimer). Corda manual DUW 2002 com reserva de energia de 84 horas (utilizada na coleção Lux) Calibre DUW 3001 Em 2015, a Nomos apresentou o DUW 3001, um movimento automático que, com apenas 3,2 mm de espessura, também consegue manter o tempo com extrema precisão e eficiência. Está incluído no novo Nomos Minimatik, um novo modelo que, com as suas asas suavemente curvas, destaca-se de outros designs Nomos. O DUW 3001 também apresenta a linha Neomatik em constante expansão da Nomos, que atualiza os designs clássicos da com novas cores e detalhes. Nomos Minimatik Como os movimentos originais Alpha e Epsilon, todos os calibres Nomos são altamente decorados com gravações Glashütte, banho de ródio, perlage, decoração sunburst e outros detalhes que só se esperaria num relojoeiro de luxo deste calibre. A maioria dos relógios também é disponibilizada uma opção de visionamento do movimento através de um vidro de safira no fundo da caixa. Nomos: não sem controvérsia Em 2017, a Nomos apresentou a sua coleção “At Work”. Os relógios são feitos para serem usados ​​diariamente pelo profissional moderno. Todos os 14 relógios da coleção estão equipados com o movimento automático ultrafino Neomatik. A coleção inclui atualizações para o Metro, Tangente, Orion e Tetra em três mostradores diferentes, incluindo um novo Silvercut sexy. A coleção At Work também dimensionou todos os modelos para 39 mm de diâmetro, substancialmente maior do que o tamanho tradicional de 35 mm da Nomos. Alguns apontaram que isso parecia implicar que apenas aqueles utilizadores com pulsos maiores (ou seja, homens) eram os destinatários desta colecção. Foi um erro lamentável de uma marca que tem sido frequentemente elogiada por diluir as linhas entre um relógio “masculino” e “feminino”. O tamanho de 35 mm dos modelos originais funciona igualmente bem em homens e mulheres, e os designs minimalistas e inofensivos podem funcionar com a maioria das estéticas. Alguns modelos da Colecção At Work A Nomos provavelmente caiu na mesma armadilha com o marketing da coleção Nomos Club. O Club e o Club Campus são ofertas de nível básico da Nomos, e a Nomos apresenta-os como os presentes perfeitos para premiar a entrada na universidade – com gravura gratuita incluída! Mas o marketing tende para o masculino, com dicas como bolas de beisebol, por exemplo. Ser executivo de marketing numa empresa de relógios não é fácil: é obrigado a criar uma campanha de marketing que, por receio da reação do consumidor, seja 90% masculino o seu público alvo, mas que não seja desproporcionado para as mulheres. Indiscutivelmente, a Nomos apenas está nesta posição porque torna os relógios tão apetecíveis ​​para ambos os sexos, algo que poucas outras marcas podem reivindicar. Portanto, não vale a pena insistir nesses chamados deslizes, porque a soma do que eles fazem na indústria relojoeira é extremamente compensadora. Nomus Club Atualização do Tangente: Vencedor do GPHG Nomos Tangente 41 Update Em 2018, o novo Nomos Tangente 41 Update venceu a categoria Challenge no Grand Prix d'Horlogerie de Genève (GPHG). Esta categoria premeia o melhor relógio vendido abaixo de CHF 4.000. A atualização do Tangente apresenta um novo e inovador calibre DUW 6001, com um mecanismo que apresenta a data no extremo do mostrador exibindo dois pontos vermelhos ao redor da data. Foi uma conquista e uma validação emocionantes para a Nomos como fabricante, não menos num grande prémio em plena Suiça. Nomos: uma obsessão dos puristas A Nomos conseguiu ser uma referência no universo relojoeiro aproveitando a engenharia alemã tipicamente eficiente e precisa, mas adicionando o toque humano onde é mais importante. A Nomos pensa em si mesma menos como uma artesã – a forma como A. Lange pode ser descrita, que termina à mão cada peça de cada movimento – e mais como um fabricante moderno, aproveitando as técnicas de automação para aumentar os processos humanos que entram no fabrico de cada relógio. Nesse sentido, a Nomos tem mais em comum com BMW, Mercedes e, ouso dizer, Rolex, do que com seus vizinhos em Glashütte. Nenhuma das abordagens é certa ou errada, mas levam a diferentes produtos – e preços – para o consumidor. Felizmente, há espaço suficiente no mercado para ambas as abordagens. Nomos: Catálogo Atual (2019) Embora o catálogo Nomos ainda seja definido pelos quatro modelos clássicos que iniciaram a marca no início dos anos 90, a empresa também trabalhou para criar novas referências interessantes baseando-se neles. Por exemplo, o modelo Club já existe há mais de 10 anos, mas introduziram recentemente uma opção de pulseira em aço inoxidável na coleção. Uma pulseira que estava visivelmente ausente das ofertas da Nomos até 2019; os seus relógios vinham todos com pulseiras de couro Horween de alta qualidade (compradas da famosa Horween Leather Company em Chicago). Nomus Club Neomatic com pulseirsa de aço Outra edição recente da coleção Nomos é a Autobahn inspirada nas corridas . É um pouco estranho ter um relógio inspirado em corridas que não seja um cronógrafo, como tal é provável que a Nomos esteja a trabalhar para apresentar em breve um cronógrafo na sua fábrica de Glashütte. Nomus Autobahn A Nomos também abordou a relojoaria de alta qualidade com a coleção Lambda e Lux . O Lambda apresenta o calibre DUW 1001, um movimento com 84 horas de reserva de marcha. Tal como o Lambda, o Lux e o seu calibre DUW 2002 também apresentam uma reserva de marcha de 84 horas. Apresenta uma ponte do balanço gravado à mão e um belo acabamento também à mão de todo o movimento. Tanto o Lambda como o Lux são disponibilizados em caixas de ouro branco ou ouro rosa e têm o preço a rondar os: US $ 20.000. Nomus Lambda Nomus Lux Ao longo dos anos, a Nomos também criou várias peças de edição limitada ou especial. Talvez o mais louvável desses esforços seja sua parceria contínua com os Médicos Sem Fronteiras. Atualmente, a Nomos está a vender uma edição dos Médicos Sem Fronteiras Tangente Neomatik, com nova pulseira de aço. Por cada venda, 250 euros vão diretos para a organização humanitária. É apenas mais um exemplo do que a Nomos fez para ser mais do que um fabricante de relógios. Claro, os detratores desvalorizam os esforços como a iniciativa dos Médicos Sem Fronteiras como pura manobra de marketing destinada a construir boa impressão no mercado. E isso é completamente verdade. Mas o que há de errado nisso? Se uma marca de consumo for bem-sucedida no século 21, não queremos que ela tenha pelo menos alguma consciência? E daí se o principal benefício para o Nomos for criar uma a boa impressão. O fato é que os Médicos Sem Fronteiras também ganham com a parceria. Além dos tradicionais e minimalistas relógios de pulso, a Nomos também construiu, já no final da década de 2010 e início da actual, um relógio de bolso solar em forma de anel, exactamente o mesmo que serviu de pretexto para falarmos aqui da Nomos, cujas características podem ser observadas no início deste artigo. A Nomos também continuou a ser pioneira no chamado espaço de “relógio unissexo”. O núcleo do seu catálogo não é tradicionalmente masculino ou feminino. A estética da Bauhaus é sem género e também atemporal, e a Nomos merece crédito por reintroduzi-la para um público moderno de uma maneira que respeita a tradição sem ser sóbria. Os designs da Nomos fazem qualquer interessado querer aprender mais sobre a história da Bauhaus, o design de meados do século XX e tudo o mais. Esta é uma das virtudes mais duradouras de Nomos, sendo a outra os seus preços acessíveis que tornam viável para uma nova geração de entusiastas tornarem-se experts em relógios.